Skifte krankdrev

[+rayun]

For ikke å trøtte ut ivrige forumlesere med nok en lang redegjørelse om forberedelser til årets langtur skal jeg i år fatte meg i korthet. Det står forøvrig helt i stil med fjorårets langtur på 2 dager. 

 

Så, alle gode ting er tre, sies det. Ja det er mulig det, men det må nok mer enn et ordtak til for at jeg skal nå Bergen i år.

Så derfor tok jeg kontakt med @kardam, siden vi har samme sykkel og han tok noen grep i fjor som jeg ikke gjorde, men helt klart burde ha gjort.

Når det gjelder krankdrev, eller drev i sin alminnelighet er det side opp og side ned med valgmuligheter. Det er mye å ta hensyn til og mye å passe på og jeg ble reint svimmel av alt som ble listes opp på diverse nettsider. 

 For å være på den sikre siden sendte jeg som sagt en forespørsel til @kardam og han kom til bake med både betegnelser og delenummer på det jeg trengte, og på toppen av det hele hadde han også sjekket at delene var på lager. 

Her var det bare klipp og lim for meg, og snart var bestillingen sendt.

Et par dager senere kom tannhjulene og noe verktøy som jeg hadde fra før, men ikke fant igjen før jeg begynte på jobben i dag.

Så her var det bare å sette igang og før kaffen var blitt kald hadde jeg funnet fram en 5mm unbrako for å løsne krankarmen som er festet med 2 bolter. Jeg løsner litt av gangen på annenhver en.

Det er ikke nødvendig å skru de helt ut, men bare nok til at de er løse. Med en flat trekker skyver jeg opp plasthaken som låser.

I mangel av noe bedre bruker jeg nå Shimano TL-FC16 for å skru ut krankbolten som skal sitte såpass løst at den løsner for hånd.

Og da er det bare å ta tak i venstre krankarm og trekke den av. 

 

Når krankarmen er av er det lett å fjerne fettet som har samlet støv og skitt rundt kranklageret. Når det er rent og pent flytter jeg over til høyre side. Kjedet løftes av minste klinge og legges forsiktig ned på kranklagerhuset. Med håndkraft trekkes høyre krankarm inklusiv krankdrev og aksel forsiktig av.

Hittil har det vært lett, men jeg venter noe mer utfordringer når jeg nå skal prøve å få løsnet krankdrevene fra armen. Til det minste drevet trenger jeg bare 5mm unbrako og det løsner greit.

Litt verre er det med det midterste og største. Disse er festet til krankarmen med unbrakoskrue og mutterhylse og kan i verste fall by på en utfordring.

Et bra tips kan være å nappe unbrakonøkkelen brått og kraftig, fortrinnsvis i riktig retning i håp om at mutterhylsa ikke blir med rundt. Selvfølgelig funket ikke dette for meg og mutterhylse og unbrako var helt enige og samstemte i innbyrdes rotasjonsretning.

Jeg bestilte ikke Shimanos motholderverktøy TL-FC20 da jeg viste hvor den hang. Det er noen år siden den ble brukt og etter en times leting i garasjen var jeg helt sikker på at jeg ikke viste hvor den var. Siden korttidsminnet er noe bedre og det bare er et år siden jeg malte huset og malespannåpnerverktøyet hang på sin vante plass fikk den vikariere for TL-FC20. Jeg glemte også å ta bilde, men dette under viser verktøyet i bruk ved tilskruing av det nye kranksettet.

Så da er alle drev av og de nye skal på. Jeg passer på å sjekke tenner og retning og setter sammen de 2 største med unbrakoskrue og mutterhylse. For å få litt mer makt bruker jeg nå den andre enden av malespannåpneren og da er den til forveksling ganske lik det egentlige verktøyet og den greier jobben med glans. For at det ikke skal råde full forvirring så brukes malespannåpneren på mutterhylsa på inn/baksiden som mothold og 5mm unbrako på ut/forsiden.

Den minste klinga legges på og festes og så var kranken komplett.

Forsiktig inn med med krankakslingen og på med venstre krankarm. Gir den et par slag med håndbakken for å være sikker på at den er i bunn og så på med krankbolten og strammer denne for hånd med TL-FC16. 

Skyver ned plastlåsehaken og strammer de 2 boltene vekselvis til rett moment. Siden jeg ikke besitter så liten momentnøkkel foretok jeg en prøvestramming helt i begynnelsen av denne seansen. I bilde nr. 2 er jeg i ferd med å skru skruen ut, men før jeg kom så langt sjekket jeg hvor mye kraft jeg måtte bruke for å skru skruen inn. Dette er moment godt nok til eget bruk.

Nå nærmer jeg meg slutten og det gjenstår bare å senke framgiret og kappe kjedet. Jeg feiger ut og tar bare av et par ledd i første omgang. Er ikke mer enn 5 min arbeid om det skulle vise seg å være for lite. 

Løsner både gir og wire og skyver giret ned etter oppmerkingen jeg har gjort på ramma. Oppmerkingen sikrer at jeg ikke vrir giret under tilpasningen.

Om det ikke er plukket av sitter det på nye sykler en plastflik i ytterkant av framgirets kjedefører. Denne tape´n er inntakt på min sykkel og nå kommer den til sin rett. Avstanden mellom tennene på det største drevet og kjedeførerens nederkant bør ligge på omtrent 1-3mm. Ingen problem å måle det, men med tape´n på plass er det bare å sikte seg inn etter det inntegnede omrisset av tennene. I underkant av det øverste røde feltet er det 1mm og ved den nederste røde streken er det 3mm. Jeg kan se omrisset av tennene i det klare feltet og legger jeg meg der har jeg gode forutsetninger for å treffe. Jeg passer på å måle etter de høyeste tennene på drevet siden tennene er litt forskjellig ut fra hvilken funksjon de har på kransen.

Tusjmerket på girwire sørger for at jeg kan stramme inn like mye wire som giret ble senket. Strammer bolten på gir og wire med 5mm unbrako og da var jeg i mål.

Foreløpig liten testtur viser godkjent og jeg er selvfølgelig litt spent på utfallet over tid.

Det er bakkene som har stoppet meg i mine 2 foregående forsøk på å nå Bergen. Med det nye kranksettet har jeg fått et skikkelig "granny gir" som jeg håper skal funke.

Jeg har trua.

 

 

 

[Kjell Iver]

Takk for utførlig beskrivelse! Skal bli spennende å følge deg på langturen din!

[Lompa]

En nødvendig operasjon innimellom

Satt du på samme kjede igjen? Jeg skifter alltid kjede og drev samtidig.

[+rayun]

Ja her ble samme kjede brukt. Jeg målte kjedet før start bare for å være helt sikker og det var helt ok.

Har ikke noe 100% logg på det, men hele drivverket inklusiv kjede har vel rullet ca 1500 km totalt. Omtrent halvparten var med oljet kjede før jeg gikk over til voks.

[Lompa]

Hm, hvordan måler du det?

[r.u.mad]

Bra valg! Sykler i dag leveres i mange tilfeller med for store kranser foran, noe som det forøvrig er lite poeng i. En 48-tenners (største) krans er det ikke mange tur og trimsyklister som får brukt uansett, hvis man da ikke går for 80km/t i nedoverbakkene. Selv har jeg puttet in en MTB-krank i min sykkel og jeg greier meg helt fint med 34-24 foran og 11-34 bak. Med denne kombinasjonen når jeg 50km/t før jeg "trår ut" og har som du sier "grannygir" til fjellovergangene med 24 på 34. Får se om jeg kanskje setter på en 36t kassett litt senere ut på våren siden jeg uansett må ha nytt drivverk. 

[+rayun]

På 1.4.2019 den 11.26, Lompa skrev:

Hm, hvordan måler du det?

jeg har fra tidligere en kjedemåler fra Shimano, som jeg ikke finner igjen, så da ble en ny og litt billigere handlet inn sammen med tannhjulene. På det første bilde i tråden ser du kjedemåleren fra ParkTool som jeg kjøpte. ( helt nederst på bilde, merket CC-3.2)

Den har indikator for .5 og .75% slitasje og er enkel og grei å bruke.

[Lars M]

Man kan lave en søgning på Youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=when+is+a+bicycle+chain+worn+out

Jeg har en gang set den 18:21 lange video fra oz cycle, og den giver en rigtigt fin gennemgang. Det kan også være, at nogle af de kortere video'er er gode nok.

[TOT]

På ‎02‎.‎04‎.‎2019 den 14.27, r.u.mad skrev:

Bra valg! Sykler i dag leveres i mange tilfeller med for store kranser foran, noe som det forøvrig er lite poeng i. En 48-tenners (største) krans er det ikke mange tur og trimsyklister som får brukt uansett, hvis man da ikke går for 80km/t i nedoverbakkene. Selv har jeg puttet in en MTB-krank i min sykkel og jeg greier meg helt fint med 34-24 foran og 11-34 bak. Med denne kombinasjonen når jeg 50km/t før jeg "trår ut" og har som du sier "grannygir" til fjellovergangene med 24 på 34. Får se om jeg kanskje setter på en 36t kassett litt senere ut på våren siden jeg uansett må ha nytt drivverk. 

Hei! Bortsett fra at jeg sykler til jobben året rundt, har jeg verken særlig peil eller interesse for sykler. Men jeg vet såpass at begge mine hybridsykler har 48 tenner som største drev foran, og det benyttes regelmessig. Derfor skjønner jeg ikke helt det du skriver over. Kan du forsøke å utdype?

[r.u.mad]

On 4/5/2019 at 10:21 AM, TOT said:

Hei! Bortsett fra at jeg sykler til jobben året rundt, har jeg verken særlig peil eller interesse for sykler. Men jeg vet såpass at begge mine hybridsykler har 48 tenner som største drev foran, og det benyttes regelmessig. Derfor skjønner jeg ikke helt det du skriver over. Kan du forsøke å utdype?

En kjedelinje bør være mest mulig rett for å ungå slitasje på drivverket og den største tannkransen på en 3x (trippel) krank er egentlig ikke ment til andre gir en de tre-fire nederste på kassetten, altså kun for utforbakkene. Med kjedet på en 48t krans, 11t på kassetten ved en tråkkhastighet på 90rpm ("normalen") vil dette gi en fart på ca. 52km/t. Samme utveksling vil gi omtrent 40km/t ved 70rpm og 70km/t ved 120rpm. Sykler du på jobben i 52km/t på flata vil jeg si du bør kontakte nærmeste profflag umiddelbart! 😊

Det å trå for sakte eller for tungt er egentlig ikke bra, siden det øker sjangsen for skader på ledd - spesiellt knær. Ja, jeg vet temaet kan være litt kontroversiellt fordi mange liker å trå tungt/sakte enda de mest sannsynlig ikke har fysiologiske forutsettninger for det. Noen synes også det "ser teit ut" med "normal" tråkkhastighet (90rpm) og trår tungt av den grunn. Til tross for hva noen tror, blir man heller ikke sterkere i bena det og man utnytter hele kroppen på en mindre effektiv måte.

[+sofasliter]

12 timer siden, r.u.mad skrev:

"normal" tråkkhastighet (90rpm)

Jeg er helt enig i det du skriver, 90rpm er anbefalt frekvens, er faktisk ganske høy kadens, jeg brukte litt kadensmåloer tidligere, og jeg sammen med de fleste andre tråkker med alt for lav frekvens. Jeg må fokusere på å ha høy frekvens for å oppnå det som er "normalen".
I terrenget blir det riktig nok litt annerledes, da liker jeg å ha moment, og kunne tråkke til over hindringer, uten at pedalarmen roterer full runde. Da blir frekvens gjerne ganske lav.