Tommetrix - ny forbedret og lettere feltovn

[+Tom42]

(Dette innlegget er lagt inn av Kjell Iver på vegne av @Tom 42 - med utgangspunkt i et Worddokument.)

At den er ny og lettere kan jeg stå inne for, men om den er forbedret tviler jeg på.   Men , jeg setter den sammen på 30 sekunder og flatpakker den på 10 så det er en forbedring.  På den andre siden om tiden var avgjørende så hadde jeg vel lite på fjellet å gjøre.

Men hensikten med den nye kreasjonen var at den ble skrueløs, at jeg slipper å holde orden på 8 skruer – i lyngen.

Om du vil bygge den tar det ikke så veldig lang tid.  Det som tok tid var all prøvingen og feilingen.

Og ikke minst; det har vært en morsom prosess

Den originale feltovnen finner du her på lenken "Gjør det selv"

I morgen skal jeg ha en «natt ved bålet» tur og da skal den testes. 

Siden jeg ikke har et bilde av den «in action» legger jeg ved et bilde fra Hardangervidda sist augusr.

Da dette bildet ble tatt regnet det voldsomt, men under baldakinen var det tørt og trivelig.  På ovnen ligger en stein og godgjør seg.  Til natten skal den pakkes inn i et klede og varme frosne tær gjennom natten.

Den første utgaven som fungerte meget godt, bestod av i alt 5 løse deler som ble skrudd sammen ved hjelp av (vha) 8 plateskruer.  For å lette skruingen hadde jeg montert en vingemutter på hver skrue.  Se «Gjør det selv Tommetrix nr

Feltovnen har overtruffet alle mine forventninger.  Siden den ble et fast inventar i sekken bruker jeg den i 90% av tilfellene.   Fordelen med ovnen vs bål er at med ovnen brenner mye bedre enn et bål.  I tillegg har jeg også bålkosen.

Likevel, ønsket jeg å konstruere den skrueløse feltovn.  Og nå har jeg endelig kommet så langt at jeg kan presentere prototypen.  Den settes sammen på 30 sekunder og demontere på 10.  Og så slipper man å holde styr på 8 skruer.

Vekten av ovnen er kun 145 gram, og materialet er blikk fra gamle malingsbokser, som jeg har fått av en lokal malermester.   Det er litt arbeide med å fjerne malingsrester, men det går.  Og når ovnen fyres opp blir den helt ren.  Kona holder på med å bake til jul, og av henne fikk jeg et stikkord:  kakebokser!   Kanskje jeg sniker meg ned en kveld og-----

UTSTYR OG MATREIALER

Blikket i malingsspann er ca 0,4 mm tykt.  Det er lett i vekt, lett å klippe i med en vanlig saks og det brenner ikke opp, i motsetning til f eks aluminium

Du trenger en syl/skrue for å slå ut hullene.  Dette gjør at boringen blir mer presis

En drill og ett 8mm, 5 mm og et 3mm bor.  Å bore så mange hull gjøres lettere med en søyleboremaskin.

En skrustikke og 2 stk 15 cm lange vinkeljern for plateknekking.   En hammer

Saks.  En blikksaks er også nyttig.  Biltemakvalitet er OK

Poppetang og popnagler eller maskinskruer.  Poptang kjøper du billig på Biltema

Kontaktlim på sprayflaske for å lime malen til metallet.

Et trestykke 10 cm bredt, 14 cm langt og 20 mm tykt.  Brukes ved boring av naglefetene

Plaster.

Her er ovnen avbildet med bunnplate og endeplatene.

Endeplatene er festet med 3 mm popnagler til vingene på bunnplaten.  NB! Påse at endeplatene kan felles inn.   Klipp om nødvendig  litt ekstra av vingenes skråkant

Utfordringen var å få ovnen like kompakt som første utgaven , 14 cm lang, 10 cm høy og 10 cm bred. 

Dette løste jeg ved å lage den ene endeplaten litt bredere øverst enn den andre, slik at de overlapper hverandre når den flatpakkes..

Endeplate 1  har en bredde på 10,2, oppe og nede.

Endeplate 2 har nederst en bredde på 10,2 cm, men for at de skal overlappe hverandre er bredden øverst 10,5. cm

ARBEIDSBESKRIVELSE

Skjær av bunn og topp på malingsspannet.  Først borer jeg et 8 mm hull ved bunn og topp, og skjærer med en elektrisk stikksag, eller bruker blikksaks/saks

Tegn opp delene på et ruteark

Lim dette fast til platen vha kontaktlim.

Klipp platen litt større enn risset viser

Vha sylen slår du ut 8 hull på utenfor selve risset.  For feste ved boring.

Skru platen fast til en plankebit

Slå «ledehull» for boringen vha sylen

Før boring skru en skrue fast i midten av platen.  Dermed blir platen helt «død», og ligger fast under boringen.

Bruk kvalitetsbor og bor i vei ved lav hastighet.  NB!! Ikke bor uten at platene er skrudd fast.   Jeg har gjort det en gang og måtte sy 8 sting i hånden, fordi platen plutselig roterte, da boret satte seg fast.

Etterpå skrur du platen løs og vha hammeren slår du vekk gradene på baksiden

Skru fast platen i skrustikken og knekk iht risset

Når alle hull er boret og nødvendig klipping er utført, plasser trestykket inne i bunnplaten.

Plasser endestykkene på plass og lås dem fast vha en lite tvinge

Slå hull for popnaglene/skruene og bor et hull på 3 mm

Etter at endestykkene er montert settes sidestykkene på plass.  Juster om nødvendig

Og så er det bare å fyre opp og koke din første kopp kaffe på selvlaget ovn.

Bunnplaten med vinger som skal knekke 90 grader oppover og lepper på endene som skal knekkes 90 grader nedover.  Utfør all boring før platen gjøres ferdig.

Riss av bunnplaten

Målene på platen er 10 x 14 cm.

Langsidene har to vinger, 1,5 cm som skal knekkes  90 grader opp. 

Disse vingene danner støtte for sideplatene og feslet for popnaglene til endestykkene.

På begge kortsider er det to lepper.  Disse skal bøyes 90 grader ned, og skal fungere som stopper for endeplatene.  Uten disse leppene vil ikke endeplatene stå riktig når ovnen er montert.   Leppene bidrar også til å løfte ovnen litt opp, slik at trekken kommer inn på undersiden.

I midten av bunnplaten har jeg boret et 8 mm hull for gassbrenneren til Trangia stormkjøkken

Endestykke 1 Ilegget

Endestykke2  har kun luftehuller

Riss av erndestykkene

Endestykkene er tilnærmet like, men for at ovnen skal kunne flatpakkes må bredden på endeplate 2 være 10, 5cm øverst

Begge har vinger som er 1,5 cm brede.  Legg merke til at vingene øverst er klippet litt kortere øverst fordi vingene på sideplatene vil bygge litt.

Øverst på endeplatene.Skravert felt er er 5 mm høyt.  Denne knekkes i skrustikka og bankes flat.  Hensikten er å forsterke endestykket.

Nederst et det en leppe som er 10 mm høy.   Da det også er nødvendig å forsterke nedre del også skal den 5 mm som er skarvert knekkes og bankes parallelt med selve leppen

Helt neders bores et hull, 3 mm, i hver vinge, .   For å også bore gjennom bunnplaten har jeg tilpasset et tresstykke, 10 cm bredt, slik at det er lett og bore huller til popnaglene.

Popnaglene.  Ikke bruk popnagler av aluminium.  De brenner opp.   Ponagler av stål fås i en velassotert jernvareImaskinforretning.  3 mm mutterskruer kan også brukes.

Jeg har også gjort plass til Trangia gassbrenneren.  Denne skrur jeg fast med en mutter på undersiden.  Gjengene på brenneren er litt spesielle, meg siden jeg ikke hadde originalmutter kjøpte jeg en stålmutter med fingjenger og «truet» den på, slik at det ble nye gjenger. 

Eller hvorfor ikke bruke en colaboxovn.

Sideplatene er tilnærmet like, bortsett fra at den ene har flere huller for trekkens skyld, og et sideilegg, mens den andre siden bare har luftehuller opp og ned lik den ene endeplaten.  Dette for å ha en side som kan settes «mot vinden»

 

Sideplatene monteres på utsiden, med vingene inn.   Nederst på sideplatene har jeg klippet bort  et rektangel, slik at den nederste delen kan plasseres på innersiden av bunnplatens vinger.

 

 

 

Og nå skal jeg pakke sekken ferdig.

 

 

 

 

 

 

[+Tom42]

Den ‎09‎.‎12‎.‎2015 at 17.49, Tom42 skrev:

(Dette innlegget er lagt inn av Kjell Iver på vegne av @Tom 42 - med utgangspunkt i et Worddokument.)

At den er ny og lettere kan jeg stå inne for, men om den er forbedret tviler jeg på.   Men , jeg setter den sammen på 30 sekunder og flatpakker den på 10 så det er en forbedring.  På den andre siden om tiden var avgjørende så hadde jeg vel lite på fjellet å gjøre.

Men hensikten med den nye kreasjonen var at den ble skrueløs, at jeg slipper å holde orden på 8 skruer – i lyngen.

Om du vil bygge den tar det ikke så veldig lang tid.  Det som tok tid var all prøvingen og feilingen.

Og ikke minst; det har vært en morsom prosess

Den originale feltovnen finner du her på lenken "Gjør det selv"

I morgen skal jeg ha en «natt ved bålet» tur og da skal den testes. 

Siden jeg ikke har et bilde av den «in action» legger jeg ved et bilde fra Hardangervidda sist august.

Da dette bildet ble tatt regnet det voldsomt, men under baldakinen var det tørt og trivelig.  På ovnen ligger en stein og godgjør seg.  Til natten skal den pakkes inn i et klede og varme frosne tær gjennom natten.

Den første utgaven som fungerte meget godt, bestod av i alt 5 løse deler som ble skrudd sammen ved hjelp av (vha) 8 plateskruer.  For å lette skruingen hadde jeg montert en vingemutter på hver skrue.  Se «Gjør det selv Tommetrix nr

Feltovnen har overtruffet alle mine forventninger.  Siden den ble et fast inventar i sekken bruker jeg den i 90% av tilfellene.   Fordelen med ovnen vs bål er at med ovnen brenner mye bedre enn et bål, fordi veggene tvinger all energien oppover.  I tillegg har jeg også bålkosen.

Likevel, ønsket jeg å konstruere den skrueløse feltovn.  Og nå har jeg endelig kommet så langt at jeg kan presentere prototypen.  Den settes sammen på 30 sekunder og demontere på 10.  Og så slipper man å holde styr på 8 skruer.

Vekten av ovnen er kun 145 gram, og materialet er blikk fra gamle malingsbokser, som jeg har fått av en lokal malermester.   Det er litt arbeide med å fjerne malingsrester, men det går.  Og når ovnen fyres opp blir den helt ren.  Kona holder på med å bake til jul, og av henne fikk jeg et stikkord:  kakebokser!   Kanskje jeg sniker meg ned en kveld og-----

UTSTYR OG MATREIALER

Blikket i malingsspann er ca 0,4 mm tykt.  Det er lett i vekt, lett å klippe i med en vanlig saks og det brenner ikke opp, i motsetning til f eks aluminium.  Vanlige hermetikkbokser er også supre.  Og oppsøker du er storkjøkken, gamlehjem, sykehus, får du ganske store bokser.  For å gjøre dem mer "medgjørlig" varmer jeg opp platene slik at de blir lettere å lobbe med

Du trenger en syl/skrue for å slå ut hullene.  Dette gjør at boringen blir mer presis

En drill og ett 8mm, 5 mm og et 3mm bor.  Å bore så mange hull gjøres lettere med en søyleboremaskin.

En skrustikke og 2 stk 15 cm lange vinkeljern for plateknekking.   En hammer

Saks.  En blikksaks er også nyttig.  Biltemakvalitet er OK

Poppetang og popnagler eller maskinskruer.  Poptang kjøper du billig på Biltema.  Popnaglene må være av stål.  Aluminium brenner opp.

Kontaktlim på sprayflaske for å lime malen til metallet.  Eller bruk det limet du har for hånden

Et trestykke 10 cm bredt, 14 cm langt og 20 mm tykt.  Brukes ved boring av naglefetene

Plaster.

Her er ovnen avbildet med bunnplate og endeplatene.  Beskrivelse for oppsett av popnaglene beskrives under endepunktene. men når du borer hull til popnaglene eller 3 mm maskinskruer skal hullene borees med endeplatene stående rett opp, som vist på bildet ovenfor.

Endeplatene er festet med 3 mm popnagler til vingene på bunnplaten.  NB! Påse at endeplatene kan felles inn.   Klipp om nødvendig  litt ekstra av skråkanten på bunnplatens vinger.  Dette må sjekkes får popnaglene settes på.  Stikk inn en popnagle  og se om du kan felle endestykkene ned.

Utfordringen var å få ovnen like kompakt som første utgaven , 14 cm lang, 10 cm høy og 10 cm bred. 

Dette løste jeg ved å lage endeplate 1 litt bredere øverst enn den andre, slik at de overlapper hverandre når den flatpakkes..

Endeplate 1  har en bredde på 10,2, nede og 10,5 oppe

Endeplate 2 har nederst en bredde på 10,2 cm, oppe og nede

FORARBEIDE

Skjær av bunn og topp på malingsspannet.  Først borer jeg et 8 mm hull ved bunn og topp, og skjærer med en elektrisk stikksag, eller bruker blikksaks/saks

Arbeidsbeskrivelse som gjelder for alle platestykkene.  Materialvalg er malings eller hermetikkbokser i blikk.

Tegn opp delene på et ruteark

Lim risset fast til platestykket vha kontaktlim, eller det lim du har for hånden (trelim, papirlim, limstift)

Klipp platen litt større enn risset viser

Vha sylen slår du ut 8 hull på utenfor selve risset.  For feste ved boring, slik at metallet ligger støtt.

Skru platen fast til en plankebit

Slå «ledehull» for boringen vha sylen

Bruk kvalitetsbor og bor i vei ved lav hastighet.  NB!! Ikke bor uten at platene er skrudd fast.   Jeg har gjort det en gang og måtte sy 8 sting i hånden, fordi platen plutselig roterte, da boret satte seg fast.

Bor alle hull først med lav hastighet, og bruk gjerne et vannlignende stoff slik at boret ikke blir så lett sløvt.

(Jeg synes det er veldig moro å lage disse ovnene som jeg gir bort, har anskaffet meg en borsliper som kobles til en drill)

Etterpå skrur du platen løs og vha hammeren slår du vekk gradene på baksiden, og pusser med sandpapir

------------------------

Skru fast platen i skrustikken etter at alle hull er boret, og knekk iht risset.  Siden kjeftene på min skrustikke ikke er brede og nøyaktige nok har jeg kuttet til et vinkeljern med lengde 16 cm. 

-------------------------------

BUNNPLATEN

Bunnplaten med vinger på langsidene som skal knekke 90 grader oppover. Bredde på vingene er 1,5 cm

Vingene på endene skal knekkes 90 grader nedover.  Utfør all boring før knekking.  Breddene på endevingene er 1 cm

Riss av bunnplaten

Målene på platen er 10 x 14 cm.

Langsidene har to vinger, 1,5 cm som skal knekkes  90 grader opp. 

Disse vingene danner støtte for sideplatene og festet for popnaglene til endestykkene.

På begge kortsider er det to vinger.  Disse skal bøyes 90 grader ned, og skal fungere som stopper for endeplatene.  Uten disse vingene vil ikke endeplatene stå riktig når ovnen er montert.   Vingene bidrar også til å løfte ovnen litt opp, slik at trekken kommer inn på undersiden.

I midten av bunnplaten har jeg boret et 8 mm hull for gassbrenneren til Trangia stormkjøkken

Endestykke 1 Ilegget.  Far bare selve hullet og ingen luftehull

Endestykke2  har kun luftehuller

Riss av endestykkene

Endestykkene er tilnærmet like, men for at ovnen skal kunne flatpakkes må bredden på endeplate 1 være 10, 5cm øverst

Begge har vinger som er 1,5 cm brede.  Legg merke til at vingene øverst er klippet litt kortere øverst fordi festevingene på sideplatene vil bygge litt.

Øverst på endeplatene.  Skravert felt er er 5 mm høyt.  Denne knekkes i skrustikka og bankes flat.  Hensikten er å forsterke endestykket.

Nederst er det en vinge som er 10 mm høy + 0,5 cm som forsterkning.   Den er skarvert og knekkes og bankes parallelt med selve vingen

Helt neders bores et hull, 3 mm, i hver vinge.  Dette gjøres FØR du knekker vingene

Klipp ut ileggshullet.  Bor et hull, 8 mm, først, og bruk saksen på resten.   Jeg har aldri gjort det, men vha et hullbor kan du bore ut et ileggshull med en hulltang.  NB.  Sørg for at platen er skrudd fast til et underlag før du borer.

For å sammenføye bunnplate og endeplatene gjør følgende.

For å også bore gjennom bunnplaten har jeg tilpasset et tresstykke, 10 cm bredt,, ca 1,5 - 2 cm tykt.   slik at det er lett og bore huller til popnaglene.

Sett endeplatene 90 grader på bunnplaten se første bilde under arbeidsbeskrivelse,  Vingene på dem begge skal være overett.  Bruk et Wisegreptang og lås stykkene sammen.

Plasser trestykket inne i bunnplaten og bor hull i bunnplatens vinger.

Popnaglene.  Ikke bruk popnagler av aluminium.  De brenner opp.   Ponagler av stål fås i en velassotert jernvareImaskinforretning.  3 mm mutterskruer kan også brukes

 

Sitat

 

Sitat

Jeg har også gjort plass til Trangia gassbrenneren.  Denne skrur jeg fast med en mutter på undersiden.  Gjengene på brenneren er litt spesielle, meg siden jeg ikke hadde originalmutter kjøpte jeg en stålmutter med fingjenger og «truet» den på, slik at det ble nye gjenger. 

Eller hvorfor ikke bruke en colaboxovn.

 

 

Sideplatene monteres på utsiden, med vingene inn.   Nederst på sideplatene har jeg klippet bort  et rektangel, slik at den nederste delen kan plasseres på innersiden av bunnplatens vinger.