Bjørn J

.

F.eks. Hilleberg sier dette: "Note also that we always recommend that you protect your tent from harmful UV rays by avoiding pitching it in direct sunlight and/or by using a tarp as sun protection." De oppgir også at garantien ikke gjelder skade/slitasje av UV-stråler.

Duken (stoffet) kan være ganske forskjellig selv om trådtykkelsen er den samme (15 Denier). Hvordan stoffet er vevd, og ikke minst hvilket fiber som er brukt, vil også ha betydning. Og hvilken overflatebehandling stoffet har fått til slutt (PU eller silikonbelagt f.eks.) vil påvirke vanntetthet, UV-motstandsdyktighet og slitestyrke. Apropos UV-stråling, det er teltdukens svake punkt. Sollys bryter ned stoffet ganske raskt, faktisk i så stor grad at noen produsenter anbefaler å ikke la det stå oppslått på solrike dager hvis man skal holde seg i ro et sted.

Det er viktig at teltstanga kan bøyes kraftig. En stang som knekker er ille, og stangendene kan flerre opp teltduken - da er det krise hvis det er skikkelig uvær. Filmen over av Fjellheimen superlett viser hvor mye ei god teltstang tåler uten å knekke, det er betryggende.

Ja, jeg ser at Hilleberg bruker 9 mm DAC Featherlight (10 mm på black label telt). Helsport bruker DAC på Pro og Xtrem-serien, men jeg finner ikke ut hvilken diameter. På Trek-serien bruker de noe de kaller for Yunnan pressfit. Exped bruker 9,3 mm DAC på Orion UL, og TRX Airlite 9,1 mm på Extrem. Jeg aner ikke hva forskjellene er, bortsett fra at DAC lages i Korea, og Yunnan pressfit sikkert er produsert i Yunnan i sørøst-Kina. Når da noen produsenter oppgir at de bruker DAC Featherlight NSL, og andre bruker DAC Featherlight NFL, er forvirringen total Dette kunne vært et tema for Randulf Valle, han er utdannet metallurg og burde ha peiling.

60csx er av mange regnet som en av de mest presise håndholdte GPS-ene, og den har mye lengre batterilevetid enn nyere modeller med større og trykkfølsom skjerm. Jeg vet ikke om du kan bruke de nye kartene i 1:20000 på den, men jeg bruker de vanlige TOPO-kartene i 1:50000 på min 60csx, og de er mer enn gode nok. Du får kjøpt en minnebrikke med hele Norge for kr. 1300.- Ta den i bruk, det er en av de beste GPS-ene Garmin har laget.

Stangdiameteren er nå én ting, men like viktig er vel godstykkelsen? Og hvilken legering som er brukt, og hvordan stangskjøtene er konstruert. Kompromissene mellom lav vekt og styrke er et dilemma for teltprodusentene, særlig på såkalte superlett-telt der de skal tiltrekke seg kunder som deler tannbørsten i to for å spare vekt For å unngå telthavari i sterk vind er uansett det viktigste å sørge for skikkelig bardunering, og korrekt plassering av teltet i forhold til vindretningen.

Konstruksjonen av teltet har også mye å si. På Helsportteltet over kommer vinden på tvers av den bakre stanga, og belastningen blir stor, selv i 60km/t (stiv til sterk kuling). Exped Orion II i vindtest oppfører seg helt annerledes på grunn av den langsgående stanga som går helt i bakken. Her er maks vindhastighet 120 km/t - det er faktisk orkan. (dette er ikke superlettutgaven av Orion)

Tror slik superlett teltduk er ganske lik i telt fra anerkjente produsenter som Helsport, Hilleberg og Exped. Den er av ripstop-type, og tåler mer belastning enn hva man skulle tro. Jeg ville ikke nølt med å bruke det på fjellet i temmelig dårlig vær, men et telt med tykkere/sterkere duk tåler nok mer ekstremvær. Exped selv kategoriserer det som et 4-sesongs telt. Jeg ser at også Orion II er kommet i UL-utgave, ca 2,4 kg. Det interessante er at Exped ikke har forminsket teltet og gjort det mindre komfortabelt for å spare vekt. Det har fortsatt 1,3 m takhøyde og to fortelt/innganger. For noen av oss er slike ting viktige.

Flakstadøya og Moskenesøya er eldorado for fjellturer og toppturer, valgmulighetene er enorme. Mange muligheter på Vestvågøya også. Du trenger ikke guide for å gå opp til Svolværgeita, men skal du på toppen (hornene) må du klatre i tau, så da skal du ha med noen med erfaring. Kjøp boka "På tur i Lofoten", utgitt av Lofoten turlag, der får du masse gode turforslag til både lette og mer krevende turer.

Eller du kunne stoppet og tatt en pause Når jeg kjører av ferger stopper jeg på fergeleiet og slipper alle forbi. Så tar jeg gjerne en kaffe og slapper av litt. Etter et kvarters tid kjører jeg, og har veien helt for meg selv - ingen foran og ingen bak. Null stress og lavt blodtrykk

Men margene på kartet viser til geografisk nord. Så ved hjelp av kompasset kan du måle vinkelen (i grader) mellom rutenett og geografisk nord. Når du så tar ut kurs etter rutenettet, kompenserer du ved å vri kompasshuset samme antall grader så du stiller det inn etter geografisk nord. Men som Humle sier er forskjellen vanligvis veldig liten, og det er smart å ta ut ny kurs ofte.

Det er et kjent problem, og kartprodusentene burde definitivt skjerpe seg. Kartverket sier at på deres kart er geografisk nord linjene (avgrensingen) på øst- og vestkanten av kartet. Det blå rutenettet (rutenettnord) er ofte i vinkel i forhold til linjene for geografisk nord (meridianen). Så egentlig skal du bruke kartets meridianlinjer (høyre og venstre kant) når du skal ta ut kurs - det er de som viser sant nord. Altså ikke bruke rutenettet. Normalt går det greit å bruke øyemål for å kompensere.

Sakset fra DNT: "Misvisningen stilles inn på kompasset etter at du har tatt ut kursen. Er misvisningen østlig, trekkes den fra gradetallet på kompasset. Er den vestlig, legges den til. På kartet er det vanligvis oppgitt hvor stor misvisningen er i det området kartbladet dekker. " Her er linken:https://www.dnt.no/nyhetsarkiv/436-slik-bruker-du-kart-og-kompass/

Her finner du nøyaktig misvisning på det stedet du ønsker: http://www.magnetic-declination.com/ Det finnes også kart som viser omtrentlig misvisning i hele Norge. Men husk at misvisningen endrer seg - de siste 9 år har misvisningen i f.eks. Kirkenes økt med 4 grader.

Det kan du si, men alle som skal orientere seg etter kart og kompass må vite om misvisning, og før man legger av gårde er det enkelt å finne ut hvor stor misvisningen er i det aktuelle området. Noen kompass har mulighet for fast justering av misvisning slik at man slipper å regne om hver gang man skal ta ut kurs. Det er praktisk - hvis jeg skal gå tur i området med 11 grader misvisning stiller jeg inn kompasset etter det, så tenker jeg ikke mer på det. Men jeg er helt enig, et hvert turkart bør ha informasjon om misvisning.

Jeg har ikke selv prøvd alkylatbensin på 111T, men det er flere som sier det samme som deg, at det soter mye under forvarming. Har du lagt merke til om bensin gir større eller mindre effekt enn parafin på full guffe? Når du først er i testmodus kunne du kanskje prøvd Coleman fuel og se om den soter mindre under forvarming enn alkylat, og hvordan effekten er? (Men Coleman er dyrt, tror den koster 70-80 kroner pr liter på xxl.)

Takk for denne. Jeg ser det står svart på hvitt at den koniske siden skal vende mot grafittpakningen, men jeg synes fortsatt det virker ulogisk. Likevel, jeg får anta at Optimus vet best, og at det er en mening bak det, så heretter skal jeg gjøre som de sier

Jeg brukte 4 knepp, skal åpne den og remontere den med 5 knepp

Jeg sjekket nettopp, og beskrivelsen din stemmer med det jeg så. Den kone delen av spindelen passer mot den kone delen på messingskiva. Grafittpakninga er flat i enden, og den setter jeg mot den flate enden av messingskiva.

Stemmer, det er grafitt . Da jeg monterte syntes jeg det så mest naturlig ut å ha den flate siden mot pakningen, men jeg skal undersøke det litt mer. Første oppfyring etter montering gikk fint, men regulering av flammen ble mer følsom enn normalt. Fra full guffe til laveste nivå krever en nennsom hånd for at den ikke slukker. Jeg har et par ubrukte 111, kanskje jeg åpner en av dem og ser hvordan det er montert fra fabrikken.

Jeg bruker bare underdelen av Trangiasettet, plassert over en Primus Easyfuel gassbrenner. Da får jeg en uhyre effektiv vindskjerm, og siden jeg bruker gassbrennerens kjelestøtter er det mer fleksibelt med tanke på kjelestørrelser, og det er litt kortere avstand fra kjelen til flammen. Steiking går fint dersom steikepanna er stor nok til å stå på toppen av Trangiaskjermen.

Jeg hadde vårpuss på en 111 her om dagen, byttet dyse, blypakning, spindel, rensenål osv. Og etter å ha lest denne tråden kom jeg på at jeg hadde glemt å montere den messingskiven (390) som er inntil blypakningen. Rart hvordan hodet fungerer Jeg monterer messingskiven med den flate delen mot blypakningen.

Men "tennvæske" er et ullent begrep, og innholdet varierer ganske sikkert fra produsent til produsent. All tennvæske inneholder en variant av parafin, men hvor ren er parafinen, og hvilke andre stoffer har de tilsatt, som kanskje kan forårsake soting? Jeg har lagt merke til at Jula selger Kemetyl tennvæske der de presiserer at den inneholder ekstra ren, avaromatisert parafin, og soter minimalt. Det kan tolkes som at andre produsenter ikke er så nøye med hva tennvæsken inneholder, den skal jo bare brukes til å fyre opp grillen likevel. Mulig jeg er i overkant skeptisk, men jeg er glad i primusene mine og foretrekker å bruke parafin som er beregnet nettopp til fyring av primuser. Noen postet et innlegg her med et svar fra Kemetyl at fritidsparafin var det riktige brennstoffet til parafinkokeapparater, det rådet velger jeg å følge,

Søk på ebay etter fishing rods rack, så får du flere idéer til hvordan du lett selv kan lage stangholdere til oppbevaring, eller du kan kjøpe ferdiglagde. Fluesnører bør tas av snellene etter hver sesong. Stenger som ligger løst slengt oppå klesskap kan lett få skader - men jeg regner med du har dem beskyttet i solide trekk eller i tuber?