essem

Jeg kjøper argumentet ditt når det gjelder friluftsutstyr, jeg har vært der selv. Men ikke når det gjelder kamera, her er det viktig å definere bruk. Det er også viktig å skille mellom kamerahus og optikk, du kjøper deg et system når du investerer i speilreflekskamera (eller systemkamera om du vil...). Et 7D koster 11-12.000, skal du ha med optikk som rettferdiggjør kameraytelsene må du velge på øverste hylle. Gjerne en ef-s 17-55 f2,8IS eller ef-s 15-85 (som er lyssvakt). Da dekker du grei vidvinkel (ikke supervidvinkel), men husk at 7D er et kamera for teleentusiasten med sine 8 bilder pr sek. Det gjør kameraet til et av de raskeste som finnes, dette betaler du for. Skal du utnytte denne delen må du ha teleoptikk som gjerne koster opp mot 10 lapper eller mer som nytt. Ikke bare skal det tegne skarpt, 7D har et avansert autofokussystem som også setter krav til optikken for å klare å utnytte det. Så har du noe som heter teknologiutvikling, det kommer om ikke lenge noe som er enda bedre enn 7D. Etter det kommer det enda et kamera som er enda bedre, and so on... Topp glass beholder du i årevis, kamerahus kommer og går. Poenget mitt er at kjøper du et topp kamera nå som du forventer å klare å utnytte om 2-3 år, er det bedre å kjøpe et rimelig kamera nå og oppgradere senere. Med rimelig menes ikke utilstrekkelig, du får svært mye for lite penger om dagen. Og betaler mye for det lille ekstra. For et par dager siden leste jeg på foto.no om proffer som ikke skjønner helt diskusjonen om regnvær, deres erfaring er at kameraer uten værtetting kan stå ute i regnvær uten å ta skade av det. Bare å tørke av med en tørr klut etter bruk. Lenge før det blir et problem for kamerahuset, sliter du med regndråper på frontlinseelementet. Skal du fortsette er du tvunget til å dekke til og beskytte mot regnet. Derfor, siden jeg ikke kan se at du har nevnt HD film (noe 7D har..), om du skal bruke mye penger på kamerautstyr, legg pengene i optikk og kjøp et billig kamerahus som du kan trene på. Du vil ha mer enn nok å henge fingrene i den første tiden om du kjøper en entrymodell, da ifht fotokunnskap. MEN, disse har litt knotete knappebruk så jeg ville kjøpt noe mer praktisk. Jeg bruker selv 40D, et kamera som proffene gjerne har som back-up. Nå er det 50D som er å få kjøpt, 40d brukt er en mulighet til en rimelig inngangspris på et godt kamera. For å si det slik, kjøper du en brukt 40D er det ikke kameraet som er begrensningen.

Jeg bruker en 40l dagsturssekk, holder i 95% av dagsturene mine på ski. Kommer egentlig an på hva du drar med deg av utstyr.

Det kan være mye kødd i terrenget innenfor 20m koter, her på nordvestlandet er det først og fremst på toppene at det er et problem. Tipper at i sørlige deler av sør/sørvest-norge kan det være jævlig kjedelige kombinasjoner av knauser/knoller, kløfter og skog, ser i alle fall slik ut fra bil når jeg har vært der Enig med agno at når du kjenner et område så vet du omtrent hva du kan forvente ved å se på kartet.

Kameraer tåler mye ja, men en ting en bør passe på er kondens som følge av raske temperaturendriner. Fra -20 til +20 er et sjokk og det kan danne seg kondens inne i kamerahuset. Det kan raskt drepe elektronikken, dvs de billigste ryker først, proffkameraene tåler mer? Selv pleier jeg å la det ligge i kameravesken for jevn tilvenning av temperatur både når jeg skal ut i kulden og når jeg kommer inn. Mellomlagring i bil hjelper også godt på.

Dette er også min erfaring, det hjelper ikke å blåse tilbake vannet når det er så kaldt. Skal ikke så mange minusgrader til før frysing er et tema. Munnstykket fryser til uansett, skal lite til, men det tiner om du putter det i munnen noen minutter. Får du propp på slangen er det verre, det ligger alltids igjen noen dråper i slangen også.

Du prøver å lage en diskusjon av et ikke-tema. Jeg kaller det tåpelig når du trekker inn noe som ikke har med saken å gjøre. Jeg kan ikke se at det jeg skriver i en tråd om klima, skal ha noen relevanse i denne tråden her. Send en e-post til han som har laget filmen om du er så interessert i å vite hva som var bakgrunnen for filmingen. Det er det eneste jeg har uttalt meg om. Tok jeg feil så skal jeg mer enn gjerne beklage det, for jeg setter pris på folk som bidrar med spektakulære filmer og bilder av rene idealistiske motiver.

Når han som står bak skriver (indirekte) at han har laget filmen for salg, tar jeg det for god fisk. Ingen burde vite det bedre enn ham. Du liker å trekke inn irrelevante ting der de ikke hører hjemme, tåpelig. Ganske enkelt.

L er betegnelsen på proff, en rød strek rundt objektivet er kjennetegnet. Dette er solide saker ment for svært aktiv og hard bruk. 15-85 er ef-s fatning, Canon har valgt å kun benytte L på objektiv med vanlig EF fatning. 15-85 er et nytt objektiv som kom samtidig med 7D og har blitt det vanligste i kit-pakke. Jeg kjenner ikke byggekvaliteten på dette, men det finner du ut ved å søke litt. Er sikkert testet massevis av plasser i inn- og utland.

Står i kommentarfeltet,

Jeg har satt de på 7 på både horisontalt og vertikalt, så får jeg evt justere etter hvert. Har hatt min første tur på de nye skiene, tenkte ikke over det før jeg gikk med de. Bindingene er montert ca 3-4cm lenger fram på skiene ifht det andre paret jeg har Dynafit på (K2 mt baker superlight). Er denne avstanden avhengig av oppbyggingen av skiene, eller gir det andre egenskaper å montere bindingen lenger fram? Edit: Fant ved et kjapt søk at montering lenger fram på skiene gjør at skiene tar raskere tak i svingen og krever mer kraft av den oppå. Ikke å anbefale for jenter (!) eller nybegynnere. Jeg syns de fungerte godt, litt mer krevende å svinge kjapt i skogen enn jeg er vant med. Men nå er K2'ene lettvektere i forhold, 1,5kg lettere pr par. Lengda på skiene er helt lik.

Du får nok kamerahus/-utstyr med værtetting billigere. Det kommer an på hva du har behov for, dvs hvilket bruksområde du sikter deg inn på. 7D er et Canonkamera, solid bygd i magnesium med god værtetting. Er også meget raskt med 8 bilder pr sek, passer derfor godt til f.eks fugler og sport. Følgefokus skal være i toppklassen. Teknologien har antagelig gått både et og to steg videre før du klarer å slite ut dette kamerahuset. Ifht det med værtetting, du trenger objektiv i samme kategori om værtettingen skal være noe poeng. Kamerautstyret er ikke bedre enn det svakeste ledd Personlig har jeg brukt 40D og 350D i litt forskjellig vær, værtetting har aldri vært noe problem. Jeg bruker dog ikke kamera i striregn. Duskregn er ikke noe problem, det går an å dekke til også.

Det var da kynisk. Det skader ingen å være hjelpsom.

Jeg har et par Cebe briller med gult glass, er ikke fornøyd med de. I tillegg til at de er litt ubehagelig over neserota. HI yellow her er et helt annet glass, mye lysere. Skal innom butikken nå snart for å prøvekikke. Kanskje de har annen betjening i dag, så jeg får en second opinion

Hmm.. her syns jeg pink iridium har et mer behagelig lys og bedre kontraster enn HI yellow. Men dette er i et skyggeparti, kanskje ikke helt sammenlignbart med flatt lys/overskyet.

Qme, jeg leste at det var skorpeføre opp til ca 700m på den Sandegga-turen. Har du vært ute å prøvd føret? Gjelder dette bare i bratt/solvendt eller er det generelt rundt Skjåstaddalen?

HI yellow er det jeg holder en knapp på etter å ha lest meg frampå. Fikk anbefalt pink iridium i butikken. Noen erfaringer med dette glasset vs HI yellow?

Spørsmålet står i temateksten. Hva er deres erfaringer? Er ikke ute etter noe allround glass.

Jeg må ha ramlet av et eller annet sted her, hvordan kom biler inn i diskusjonen? Elektrisitetsforbruket i fastlandsnorge er nesten 100% fra fornybare kilder. Noen finner sikkert en graf om nødvendig, det mangler vel en prosent eller to om jeg ikke husker helt feil.

Olje er ikke framtidens energikilde Fjellbukken, vi har i dag i Norge billig vannkraft. Om det ble slik at strømprisen mangedoblet seg, ville det nok dukke opp spørsmål om strømproteksjonisme. Vi er tross alt en liten forbruker i et stort marked som enkelt kan være selvforsynt. Det finnes mange måter å løse ting på, bl.a å gjøre alt arbeid selv som du definerer som gratis. Det krever kompetanse og det krever tid, gjerne noe som går ut over noe annet. I en normal investeringsanalyse regnes det gjerne på alternativkost. Så ser jeg ikke at Lindap har sagt noe om å pusse opp huset. En annen ting er at vannrør som fryser gjerne ligger lett tilgjengelig mot kalde rom, f.eks i golvet mot uinnredet kjeller og derfor er det enkelt å komme til med varmekabler. Men det er veldig individuelt. Alle disse rådene om etterisolering, bytting til bedre varmeisolerende vinduer osv er ofte svært dyre tiltak. Ofte må det ombygginger til for å gi plass til nye luftespalter som eksempel. Ikke alle konstruksjoner er bygget for å bli isolert etter dagens krav. Vinduer koster også en god del. Jeg snakker ikke her om å merkostnad ved å bytte ut ødelagte vinduer osv.

Etterisolering er ikke økonomisk lønnsomt, jeg skjønner ikke folk som investerer hundretusenvis av kroner for å spare noen få tusenlapper i året. Det koster kroner å ha håndverkere gående til en 5-6.000 kr pr dag pr person. Det er mye bedre å senke innendørstemperaturen et par tre grader å kle på seg litt. Vannrør kan en snurre en enkel varmekabel rundt og sette på litt strøm når det er størst risiko for at det fryser. Eller at den blir styrt med termostat. Mye billigere og mye lurere En gassovn fungerer utmerket til å avlaste strømnettet, jeg har en på 5kw på hytta som jeg bruker for å hjelpe til å gjøre hytta raskt varm når vi ankommer. Når temperaturen har nådd 12-14 grader gjør ved resten av jobben

Dette var under siste mildværsperioden, er 10-15 gradere kaldere nå og andre forhold. Jeg vet ikke hvordan snøen der er nå, antagelig skorpelag høyt opp og skarelag i nedre del. Får følge med på førerapportene om det dukker opp noe vettugt Det som i alle fall er sikkert er at indre strøk har knallforhold. Det var nok mildvær også der, men nedbøren som kom ser ut til å ha gjort fra seg i ytre strøk.

Takk for oppklarende svar PTG

Takk hilmersen Utløseren på speed er kun når det blir hard/slagete oppbremsing, er ikke noe generelt problem. På slagete føre har jeg kjørt med frontlåsen på og heller tatt det med ro. Jeg må sjekke hva bakbindingen der står på, mulig den bør strammes litt. Jeg stilte inn FT12 på 8 både horisonalt og vertikalt i går, et hakk over anbefalingen i tabellen. Tror ikke det er så gale da. Hvorfor har du høyere på horisontal vs vertikal?

Ja her kommer det til å komme mye snacks framover. Det har vært en massiv kritikk pga dette, sterk reduksjon i antall målestasjoner og en større og større sentralisering inn mot f.eks flyplasser. På linken under kan en klikke på kartet og få opp målestasjoner for området og se hvor få som er i bruk i dag ifht tidligere. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/ Interessant å sjekke for Oslo sitt vedkommende, Blinderen gikk ut som målestasjon i 1991 og ble erstattet av en kortere serie fra Gardermoen. KOMPLETT uforståelig. Som vi ser har også Oslo fått en klar oppvarmingstrend på denne måten. Det er denne type sammenligninger, da i full skala, som er grunnlaget for kritikken. Norge har få stasjoner med på listen, for sør-norge har de valgt ut kyststasjoner til å være med, der påvirkningen fra havet er kjempestor. Som en ser har de utelatt data fra de kalde periodene på 50-60-70-tallet da f.eks det var veldig mye havis på nordvestlandet (Ona). Man made global warming passer i grunn godt Bare fusk og fanteri hele driten, det viser hvor sårbar verden er ved at en håndfull personer får sitte å "bestemme".

Har nå fått i hus nye Mantra med Dynafit Vertical FT12 og må stille inn utløserne. Prøvde å gjøre meg klok på veiledningen i går kveld, leser sjelden veiledninger... Leser jeg tabellen riktig skal bakbindingen stilles på 7. Det jeg lurer på er om det i praksis er så stor forskjell på 7 og f.eks 10? Jeg må sjekke innstillingen på de TLT speed jeg bruker i dag, der er det forbindingen som løser ut. Spesielt ved tverring/bremsing på hardt underlag. Hvis FT12 er like løs foran, spiller vel bakbindingen mindre rolle? En annen ting jeg funderte på var avstanden mellom bakbinding og støvel, står noe om 4mm og 6mm i veiledningen. Er dette også av betydning for utløserfunksjonen? Nå er vektintervallet i tabellen ganske vidt, så det er ikke noe stort problem. Men når jeg veier 78kg i nettoen, blir det gjerne 90kg inkl skiklær og sekk. Eller 95kg med randoneestøvler. Hva gjelder her?