Håkan S

Cykel uppskattas nog ej av de flesta Går stora bussar från staden så ok Finns flera leder beroende på tid på Året och väder 8-12h Finns nödstuga nära toppen, finns 2 toppar ena med snö och då Stegjärn ev även isyxa pga branta sluttningar. Gå in på STF hemsida och kolla deras rekommendationer vill sälja bestigning med Guidning, men behövs ej med bra kondition och bra utrustning och gott omdöme. Jag har endast gått upp till början av sista biten med vajer i Berg vi fick vända pga väderomslag och att en person var höjdrädd i gruppen vilket han ej hade nämnt så jag visste ev gruppledaren Skulle vädret vara för dåligt när du väl är på plats så finns en kraterliknande berg på vägen upp som heter Toulpargorny där det endast är några tio tal meter som är svåra att gå med branter därifrån ser man nog till Kiruna tex och från Keb ca 1/10 del av SV yta. Vill/kan man lite klättring finns det ca 10 olika leder i en gammal bok som är utg i SV av Tore Abrahamson men den är utgiven på 70-80 talet men bergen ser ungefär lika dana ut nu med undantag av vilken av Syd och Nordtoppen som är högst pga varmae väder och Glaciär/Snö smältning. Om ditt mål är gå upp på SV högsta topp så blir det den svårare med snö och det är branta sluttningar på sträckan där i mellan avst kan du väl sr på GPS men säkert 100-200 m med ca 60 grader vinkel på braner på båda sidor bredd okänt ber nog på snö och hur mkt töat under våren sommar . Jag träffade några studenter från en tekninsk högskola som var där för första gången med begränsad erf men iaf bra stadiga ankelhöga kängor,på tåget hem från min resa förra året Abisko området.

Ok jag väger ca 86 kg jag testade mina som smala skidor i affären. Sett att när man ska välja skidor i web butiker så frågar de efter din längd och vikt även på fjällskidor,men kanske ej lika viktigt pga att det oftast ej anv i spår dragna med spårmaskin och att man på fjället då ofta går i mjuk snö med kanske 1-2 som gått före. Men jag har mest anv de på vårvintern och då ofta lite hårdare iaf på morgonen innan solen gjort att det töat och blivit mjukt vissa åker även på natten om det är tillräckligt ljust,då har fästet större betydelse och jag vill ju åka fort även med fjällskidor om det går och då måste spannet vara ganska rätt för att få fäste och få glid. Jag anv dom när jag tex var i Sälen en dag och åkte runt ett spår delvis på kalfjäll och i skogen vallat som smala skidor och fungerade bra,mina skidor är smala för att vara fjällskidor då std stighudar 60 mm precis passar för att ej gå utanför. Jag har nu sett på Åsnes Web sida och mina är nog mest lika Amundsen idag då har de ganska markerat spann men på andra modeller står det att spannet ej går att mäta lika smala skidor så jag tolkar det som att det skiljer på olika modeller.

Ang test av spann så måste du lägga på den vikt som du då har ryggsäcken prova med ett vanligt A4 papper ska gå fritt med tyngd på båda skidor och fastna vid tyngd på en skida,sedan har skidteknik betydelse för hur hårt spann du kan ha orkar man trycka ner mer vid frånskjut ska/kan du ha hårdare spann. Vet ej om XXL har spannprovnings maskin men finns ju på grosister där jag köpte tävlingsskidor och de lev. ej ´bra´skidor till södra SV så alt var att betställa på postorder. Spannet är viktigare än priset fel spann så får du sälja skidorna. Jag har gamla Åsnes sondre nu finns ju modernare men nu ska visst kvaliten vara sämre mina har repor av saxning i backar och slöa stålkanter men i övrigt ok

Här kommer bilder på pulka och drag har några fler band vid packning hade mindre väskor och drog band igenom handtag men saknade ett väderskydd över hela packning kan ju anv en gammal tarp el en enkel pressening ev footprint till tältet. Jag hade ej snö att prova med på hemma när pulkan var klar men allt utom koppling mellan öglor och drag fungerade. Om fler turer ska jag ev göra demonterbara små styrskenor med vingmuttrar samt ett bromsrep med lite grova knutar. Jag har inga fästen för korta stighudar utan fick ha de långa på även på plan mark vilket ej var bra utom när det var skare,köpt korta hudar på metervara och ska sy remfästen. Jag glömde extra fästvalla men tror att det ej hjälper och vanligt skarklister vill man ej ha på när man ska klistra på stighudar. Köpt glidvax till hudar och kan nog när pulkan bli mer repig sätta glidvalla under men då ökad risk för att den ej går rakt men kanske med styrskenor. Finns mkt bilder på modifieringar av pulkor på web men svårt testa utan snö så det får jag göra i början på turer. Pulkan klarar betydligt mer än man tror och duger bra till turer och är perfekt till att testa anv pulka om man ej hittar beg.att köpa köpa pulka för 7-10T har ej varit aktuellt. Skulle man haft transportbehov mellan bil och stuga utan bilväg är den ett perfekt alternativ för bränsle,vatten och packning samt även byggmaterial. Men skulle jag på vintern varit på tur där jag går på sommaren skulle jag nog skaffat en i glasfiber med pulkabag och prof drag med sele och axelremmar.

Jag har anv en ramsäck och fäst korta grova snören i kors över tvärförstärkning på ram och satt klätterkarbiner i dessa(provade med tillbehörskarbiner och kraftiga ´lekare´ lika org på fjällpulkan alla höll några ryck vid start sedan gick de av)sedan i lyftöglor till tex bilmotor byte nu köpt vinkelfästen för expanderbult vid klättring. Draget gjort av gamla tunna AL rör till golvstädning och en kraftig fjäder mellan rören och vid pulkan förlängningsbygel till ramryggsäcken ovan och gjort fler hål i pulkan och satt band i hålen och runt bygeln och lossar och spänner banden för att kunna vika över draget vid tex biltransport.(har man ej lite vana från mekaniskt metalljobb som att såga och borra så kanske bättre skaffa färdigt ev beg)Jag provade först med grövsta VP rör till elkablar i väggar och snören men blev ej tillräckligt stabilt men ok till kortare sträcka istf rep. Blir mkt lite glapp och rörelse på pulkan fast 32 kg med tyngden lågt och jämt fördelat. Men i nedförsbackar med skoterspår kommer pulkan lätt på sidan och man måste åka ut i lössnö jämte innan den vrider dig och ryggsäcken så du ramlar. Iden med att ha pulkan framför sig ska jag prova men verkar lite svårt att styra rikningen och om firning så får man ha långt rep men behöver väl ej vara så kraftigt om man ej ska dra uppåt vilket man skulle kunna göra om man saknar stighudar och kan ta plats bakom tex en sten eller träd. Men största problemet var nere i skogen på vägen till bilen när jag fick avvika från skoterspåren på kvällen med pannlampa och skulle åka närmaste vägen och man körde över en dold bäck och pulkan åkte ner i den lilla ravinen och man orkade ej komma upp utan att ta av sig skidorna och dra upp pulkan och sedan gå i lössnö och hämta skidorna och sedan borsta rent kängor så de passade i bindningarna detta hände mer än en gång fast jag kollade noga och valde väg. Med några km på plan mark kan man/kvinna klara sig med rep(tau)men jag skulle ej vilja prova på lite kuperat kalfjäll ok på plant skoterspår. Jag har vid val av ny ryggsäck sett att de med kraftigare höftbälten har breda band fästöglor(om detta går att montera av blir det ett bra bragbälte med egna axelband monterade)

Går ju att anv de som vadare om man tar av kängor men svårt göra överdrag som passar bra till flera anv. omr.. Men man kan ju ha grävpåsar som vadare,men jag har de gamla Lundhags Alaska på vintern och då räcker det med damasker eller se till att byxor går över och sitter nere. Jag är ju mest reparatör och gör modifieringar och förstärkningar med fler sömmar. Att sy nytt kräver att ha köpt material billigt eller ha över från skrotad utr som oftast slits ojämnt och man kan klippa loss material som kan anv till annat. Sy var vi ju ´tvungna´att göra i grundskolan 1 år på högstadiet och att sedan att det fanns lite traditioner om att ha bra symaskin i hemmet,börjar man med tex att byta blixtlås och lappa jeans tex så kan man senare ge sig på mer projekt(men vid rea och ev egen direkt import så har det ej blivit några stora syobjekt utom på inredning till bilar som mattor och klädsel.).

Utan de hemstickade ´tofflorna´och med sömtätning kan de även anv som vadare för oss som ej längre vill ha knähöga skalkängor och få snabbare vad utan fottorkning och insmörjning för att minska risk för skoskav.

Samma erfarenhet man får tvätta både syntet underställ och fleece efter några dagars användning kanske dubbel användning av ull före samma lukt, största nackdelen med ull är sämre hållbarhet tråd och nål kan behövas på långtur. Men ullen värmer så mkt att man kan spara utr och därmed vikt. Jag tycker syntet passar bäst till träning och om man ej tvättar efter varje gång man anv samlas salter och hudrester i materialet och själva funktionen avtar med fukt transport. Jag har HH superunderställ som ser ut som nytt även efter kanske 100 tvättar och blixtlås fungerar samt håller formen. Har nu en tröja från Ulvang med både syntet och ull i olika skikt ej anv än men troligen en bra produkt. Bäst passar ju ull på vintern samt på kalfjäll på sommaren och att man då slipper svettlukten men får ist en annan odör från blöt ull som endast är lite trevligare ev kan man skippa tröja och endast ha en jacka om den har bra ventilations egenskaper. Men är väderprognoserna ej bra kan man ev behöva 2 sett då kan man ju ta ett av varje eller så får man kanske tvätta en smutsig sovsäck om man ej har lakan.

Mina frågor var ju ej ämnat/avsett att skapa massa grubblerier och Aldrig haft problem med det ni kallar fritidsparafin. Men ska man få bra pris på märkesvara så kan man få köpa i dunkar på 20-25 L. Jag har sällan tyckt om att vara ute i kallare än -20 men beror även på luftfuktighet (i ca 10 års åldern var jag ute i -36 men bara mellan huset och snögrottan där vi hade stearinljus och då endast några minus) så ev bränsle som är ok i -18 i frysen och ej då börjat att parifinera och bli grumligt klarar då säkert -25 gr. Som alla andra varor på lågprisvaruhus så varierar nog blandningen mer än märkesvaror men är bränslet slut och de ligger nära så köp och prova. Om man vill testa bränsle vid lägre temp får man skaffa kolsyre Is från tex ett glasscafe och lägga i en kylväska ev kan en provtermoter behövas el en elektrisk som har hög nogrannhet ned mot -35-40 gr C

Tack för svar, Optimus 207 är ju mest anv i länder där det ej finns specification på vad man har för bränsle och fungerar på allt som är brännbart utom T-sprit även på bensin om man byter munstycke. Troligtvis så fungerar ej nya Kina brännare lika bra men ok för hobbyanv (207 är oftast anv som kökets enda alt till ved eller torkad spillning av djur i tex Indien ,207 väger mkt och är väl tung för att bära runt) På tändvätska,lampolja är ju det ofta märkt så att de får ha olika blandningar dvs kan variera mellan tex 10-30% och då kan det ju vara olika egenskaper vid olika tappningar på flaska och då borde det märkas vid anv men enl er då ej märkbart. Jag ser det som reservbränsle när fotogen dunken är tom.

Enl uppgifter på SV Utsidan av troligen civilanställd militär så är det klasat att fungera till -40 och är flygfotogen,han får ju gratis av spill vid rensning av tankar på flygplatser.(det är samma person som avråder för anv av bensin vid många minusgrader pga kokpunkt och att det även då krävs betydligt minde bensinångor än när det är varmt för att nå ´perfekt´blandning för en brand.) Bensin fryser ju ej men är för stor risk för mig enda fördel är ju att man slipper ha rengöringsmedel till fingrar som med fotogen om hanskarna ev läcker som jag har spec vid fyllning av flaskor. Haft dieselbil och grävmaskin köper man diesel på vintern på bensinstation är det vinterdiesel som klarar iaf -25 troligen mer förr hälde man lacknafta i om man hade sommar Diesel. Men med stor andel Tallolja i för att minska utsläpp kan man få issörja i tanken som sätter sig i filter osv,när jag köpte Villa olja av grannar som gått över till bergvärme så var det större problem eftersom den var avsed att förvaras inne. Är man extremt känslig för avgaser så är nog miljö bensin bäst men ´eldar´bara rakt ovan ventilarions öppning i tak i Abside och sist var det 10-.15 m/s utanför så kunde nog anv Diesel men mer sot på brännare och kastruller. Men ej fått svar på hur bra fotogenbrännaren går på ren lampolja eller tändvätska? Anl till innehav av min Kap-Aric var att jag köpte genom en bekant/kompis till tilverkaren i Kiruna och att de testat länge före själva.

Nya/Gamla brännare största fördel är att de gamla ej faller i pris i övrigt samma skäl som att ha veteranbilar eller gamla möbler är att man ser en snygg designlösning och mer runda former och ej utr som är designad för att snabbt tillverkas och ge max vinst. Skulle jag ha gamla Optimus skulle det vara de som går att packa ihop som en låda och med hatt brännare. Har man äldre bränsleflaskor utan inv Epoxi så ska de ej anv till BBensin pga lite läckage risk när de är trycksatta och då kan det bli en Eplosion pga att små vätske particklar lätt förgasas i luften och antänds av brännaren. Angående fotogenbrännare och bränsle så har jag endast anv Esso blå och nu vid sista anv mix av div lacknafta, tändvätska,fotogen och Optimus 207 fungerar ok men troligen lite sämre effekt än end fotogen men troligen lika lite skillnad som mellan Bensin som Fotogen. Om man vill anv Bensin borde gräns på -10 vara ok och sedan fotogen eller om man har tillgång till Jet A flygbränsle alt köra med vänd gasbehållare lite förvärmd tex i sovsäcken och sedan fotogen när gasen är slut eller blir för dålig effekt för oss som har Optimus Polaris som reserv brännare. Om Kap-Artic ej fungerar samt då har 2 oberoende kök ist för att avbryta tur eller börja skruva i fält.

Nu när det är mörkt både på morgon och kväll så tog jag fram en cykellampa och den fungerade ej varje gång som jag tryckte på strömbrytare. Då tog jag bort gummiskyddet mot vatten och såg att det var ett litet bläck/metall bit under skyddet som skulle trycka på en brytare på kretskortet jag tog Wd 40 kontaktspray och nästan med en gång fungerade det bra igen. Har liknande problem med en pannlampa men ej löst än kan ju även bli så till slut att brytaren på kretskortet är sönder men eftersom den ej fungerar helt ok får det bli med 2 st tills ok spec om man går i tät mörk skog. Där är även Litsium batteriet svårladdat så jag tog en snabbladdare till en premium telefon med högre effekt och då tar det ström men får ha koll på att batteriet ej sväller vilket är sista varningen före det exploderar och du kan få en mindre brand (ha brandsläckare och brandfilt på några meters avstånd och ladda ej i utrymningsväg/hall el sovrum med mkt textilier)

Jag har ju valt bort dem pga att de kan krossas/klämmas sönder lättare än AL men vid större tryck lär ju ej kolven i AL pumpen fungera.(att mitt Kap-Artic snart är 40 år kanske säger en del med AL pump,det går nog att få en plastpump att hålla så länge men då blir materialet för dyrt) Läckage är nog lika med AL men så länge pumpen sitter kvar i flaskan så är den skyddad sedan har vi gängan på pumpen till flaskan men kanske fungerar bra pga stor stigning så man ej monterar fel och skadar gängorna. Själva brännaren är nog mer testad än övriga och bäst för att fungera att koka vatten på som de troligtvis gör och ej lagar mat och har nytta av sparlåga om nu ej denna skiva kan sprida lågan men jag tror det är själva konstuktionen som är mindre lämpad till sparlåga.

Varför man har MSR med plastpump ? till militärtbruk och ej AL-pump som Optimus och Primus ev fått bättre anbud?

Min Optimus 207 från 80- T är ju helt plötsligt modern, men största nackdelen är ju vikten och lång förvärmningstid.(renov lite cola+diskm,en grafitpackn,någon O-ring = OK + 20 år till) De äldre kompletta köken är ju något att sätta på hyllan för att titta på i hyttan/sommarhuset och om det är renoverat ett reservkök när de nya Kina brännarna kräver underhåll och något gått sönder som slangar eller kopplingar,eller packningar. Till matinslag så är jag ingen ˋpås´fantast utan torkar mat själv och kan ju ta med grönsaker och kryddor själv ist för alla dessa E- tillsatser som är i fabriksmaten för att spagetti med några % kött/fisk ska likna mat.

Brännare som går på max drar mkt mer gas/bränsle,än om går ner lite från max och man ska så stor botten på kärlet att att lågan ej går ut på sidorna,med undantag om man ska liten ryggsäck då man vill ha liten volym på köket. Sedan är vind problem om du ej har bra vindskydd naturligt eller medtaget och kan få lågan att gå på sidan om kärlet. Sedan gäller att testa bränsle åtgång med eller utan vind samt räkna på antal liter att värma + ev koktid,största vikt besparingen blir om du endast tar med så mkt gas/bränsle som går åt med lite marginal kanske 10%. Val av material totalt i vikt har end betydelse på tur på flera veckor och det sista du kan lägga tid på, köp Titan blandning om du hittar till mkt bra pris i övtigt duger AL.

Jag har köpt lika diod kort passar direkt i PB el på sladd men då ökar vikten ber på längden mkt,jag köpt för sommarbruk tex för att leta i ryggsäck el lampa vid repr av kläder el läsa men bättre med lampor med reflektor och linser på vintern eller för stämning min är varmvit hade det varit kall(blått) så hade jag sänt åter kostar 60-70 kr vid köp i SV. Finns ihopfällbara lampor bäst med utbytbara batterier om man är på längre turer. Upptäckte nu i sommar att det är mörkt i tält med mörk färg (blått,grönt) mellan ca 23-03-04.00 i tex Hardangervidda området även i slutet av Juli/Aug och att jag fick anv biltel ficklampan/blixt vid matlagning en sen kväll, i N Norge och SV Lappland är det ju ljust då och först i Sept behövs lampa.Och på gränsen att hitta tältet när jag skulle gå och hämta vatten några hundra meter och skulle satt en färgglad påse el annat på tältet eller på en stav. Jag köpte även en ljusgrön ryggsäck för att hitta små el mörka utr med säck utan stor front öppning.Ljusa tält kan även vara bättre om man ska vandra tills det är mörkt och fixa mkt i tältet sedan.(jag blev sen den kvällen pga delat inner och ytter pga regnvått och tältet var ej med hakar runt utan satt med linor på flera ställen och linorna hade tvinnat sig och färgmarkeringingar saknades (Bergans trollhetta 1P)samt att jag ramlat och skadat under armen någon timme innan och ej hunnit sätta på Ormsalva som bedövning)

Jag som har en Kap-Artic med 207 brännare får värma så länge att jag sätter på kastrullen med vatten under tiden och det brinner ofta lite runt om så man ser när det börjar ta slut på T-spriten eller hör på ljudet,denna brännaren vill man helst slippa värma 2 gr så ofta lite för mkt och har en gammal olje kanna med pip för att hälla på rätt ställe men har en ränna ner till brännaren med lite tyg då fungerar även med mindre flaska. Ska testa kina brännarna som Optimus polaris och se om de duger men då jag missat köpa tyst brännarhatt av Berni så får man anv öronproppar el kanske fixa en egen koppar borde fungera bra är väl gjutbrons i den gamla mod som såldes på Optimus 207 är det plåt som tål hög temp.(nya modeller fung ej bra och är för dyra ifh till köket) Bensin har jag nog övat klart med iaf på min Bulin brännare då jag funderade på att hämta brandfilten när flammorna var som högst kan vara öppningen i ventilen på flaskvredet som är för stort och man får stänga nästan omg 2-3 s blir för mkt bensin i skålen.(finns film eller bilder här på sidan var nog 30-40 cm höga)

Några få tillägg : - efter samtal och e-post till seriösa företag som säljer till företag så ska man Aldrig anv adapter mellan propan flaska (gasol)till camping kök som ska gå på engångsbehållare pga ökad olycksrisk med olycka tryck och då ej konstruerat för detta spec slangar och kopplingar. -anv T-sprit ell Tenol till förvärming av både fotogen och bensin vid bruk i Absider spec i mindre tält - anv fotogen spec i stark kyla pga mindre exp risk än bensin ber på flampunkt - träna med aktuellt kök samt ev reserv kök ev ha extra burk i sovsäck om ett kök som går på både gas och flytande bränsle -kolla på karta om ev bäckar under snön och ej midvinter för att få vatten utan att smälta snö

Jag brukar vara bra på att avvika från ämnet men nu handlar det här om annat än gasbrännare. Sist påtalade TS att brännaren blev orolig och bran okontrollerat med vänd tub och är brännaren ej avsed för detta bör man ej vända tid än när den börjar ta slut då den vänd kan ge en extra varm måltid, Normalt är det en bygel/rör över brännarhuvudet om den är konstruerad för att kunna anv med vänd behållare,jag vände förra året på en halvfull 450 gr till en Trangia GB74 för att den gav för låg effekt vid ca 1100 möh och några få plusgrader men vände snabbt åter efter att den brann bättre.(ska gå enl tillv.att fungera att vändas på senaste modeller men alla håller ej med så det görs på egen risk med denna då det ej står i bruksanv.)

Jag hade denna brännare med biltema gasbox med oklar blandning står 70% propan men ej troligt. Hade en rostfri mugg på och fylde på snö stod på en platta i snön. Hur kalt det var vet jag ej men troligen - 10 ev -15 den stod på under det att jag lastade av en pulka och packade in i bilen och lastade in pulkan letade upp lite godis och kex troligen 10-15 min då hade det smält endast ca 2-3 dl vatten till ca + 40-50 gr.(åkte hem sedan mitt i natten och sov under vägen hem pga avbruten resa pga oklar kramp i vadmuskel efter gått långt i uppförbacke med stighudar och ca +30kg i pulka) På vägen upp så värmde jag mat på en liten hopfällbart vedkök men då kanske -5 gr och det var ok (förutom lukten) betydligt snabbare och ska man ej vara i tält bättre med ved än gas på vintern. Jag vägde 2 kg propan flaska och jfr med 2.5 L fotogen (samma energi) då blir det bara 2-3 kg tyngre så har man inget MF kök och ej ska ha mkt övr packn kan det vara ett alt.

Pu blir gammalt och porös även om skor/kängor de står torrt inne med tiden,det ända man kan göra även på tur är att borsta rent och låta torka så fort det är möjligt jag låter dom stå ute och torka och lufta av. Bara att inse att kängor med dämpning är en förbrukningsvara därför köper jag ej dyraste utan billigaste som uppfyller mina krav. Jag har Lundhags Alaska kängor från 80-tal till skidåkning har isolersula oklart material står med skoblock smörjde gummi med glycerol när de var nya. Jag förlänger anv.tiden med stötdämpande Sholls inläggssulor när jag går hemma för träning med stavar.

Ska man anv lätta mjuka skor får man träna upp foten först tex gå på grus barfota göra mkt fotgymnastik skulle tro detta är ett flerårs projekt. Jag väljer skor och kängor med styva sulor och kängor som tål att man slår i tån hårt i en sten men ändå lättast möjliga och ej med syntet istf läder efter sommarens erf av kängor. Samt att jag går i områden som är lite kuperade och i bl. snö även på högsommaren som i år. Nu även skaffat Linner Avigon 95% ylle som fungerar bra i max + 15 varmare anv jag Coolmax inner stumpa med tunn ylle ovan.

Bensin är farligare vid mkt låga temp då mindre syre krävs för expl. Största fördelen att det krävs kortare förvärmningstid men med en modern lätt brännare med mindre material blir skillnaden mindre men fotogen kräver ändå varmare brännare för att starta och brinna rent.(blått istf gult) samt att man bör ha nya O-ringar på reserv. På maskiner har de ofta O- ringar i Silicongummi ofta genomfärgade med längre livslängd mest för ökad värmetålighet men även högre klass på motstånd av kemikalier än av Neopren. Jag har även O-ring på reserv till gasbrännare. Har nu köpt en Optimus Polaris optifuel och man kan ha en 230 gr gas med som reserv i sovsäck men borde kyla mkt,bättre ha 2 kök med på längre tur.