Marius Engelsen

Unna er ett koselig telt. Og kombinert med en lett tarp får man en flott uteplass og inngangsparti.

Kan spe på med min erfaring her: Med Abisko Shape 3 har jeg klart meg med originalstengene, det har lite vindfang og står veldig godt i vinden. Med Abisko Endurance 3 har jeg brukt stangsettet til Keb Endurance på vinteren i uvær. Originalstangsettet har jeg ikke prøvd i uvær. Med originalstengene merker man mer bevegelse og vindfang i dette sammenlinget med Abisko Shape.

Med så mange hull hadde jeg ikke tatt meg bryet med å lappe det hvis det er slik at disse hullene oppstår pga. konstruksjonsfeil/delaminering. Blir bare å forskyve problemet. Har hullene oppstått pga. punktering fra spisse gjenstander er det en annen sak. To runder med fortynnet baderomssilicon over områdene som er pepret med hull, så skulle den være grei tenker jeg. Evt. punktlime hvert hull med egnet lim (eks. Aquasure).

God idè. Forsøk gjerne mer og kom med en forbedret løsning om du finner på noe lurt. Dette er jo nyttig å kunne om uhellet er ute. Jeg har fundert litt på mulgheten for en rustfri skrue/spiker eller stang man kan kjøre tvers gjennom BC-sålen der stangen normalt er plassert, evt, veldig tykk ståltråd man trer gjennom samme sted og surrer over tåen på støvelen. Hvis man får det til, vil man få tilnærmet fullgod funksjon på skoen inntil det ryker igjen.

Har svaea 121 og radius 121 noen forskjell utenom navnet? Primus 210 har eks. koniske gjenger på brennerhodet, og en lenke mellom lokkene, til forskjell fra eks. radius.

Vet ikke helt hva jeg ville gjort ved helt flatt underlag om natten. Jeg har jo opplevd lekkasje før, men ikke værre enn at man blåser opp igjen og resten av natten blir bra. STS Comfort plus har to lag luft (men bare det ene er isolert), sånn sett vil man alltid kunne ha luft. Å finne hullet i felt tror jeg er værre enn p lappe hullet i felt. For å finne hull ute i felt, eller om natten, tror jeg det er enklest å lytte/føle seg fram og bruke spytt på fingeren der man tror hullet er. Å grise til med såpevann eller å gjøre alt vått er kun aktuelt om sommeren i solen og tørkevær, tror jeg. De små hullene er nok vanskelig å finne, men er ikke like kritisk siden man stort sett klarer en halv natt før det er flatt. De litt større hører man seg fram til og bruker finger med spytt/såpe på. For å tette hull i felt kan man gjøre det på expedmetoden med å dryppe lim på hullet, vente 5 min, en ny dråpe lim og en lapp oppå våt lim og legge seg rett å sove igjen. Eller man kan bruke thermarest sitt repkit som har en seig limklump på en lapp som man presser mot hullet. Tror sistnevnte er bedre enn teipen, men jeg tror også teip fungerer på sånne microhull om man får rengjort godt nok. Om dette er like enkelt i praksis som på tastaturet er jeg ikke like sikker på

Jeg har tettet ett oppblåstbart badebasseng med tearaid og dampsperreteip, og latexmansjetter med dampsperreteip. Det går, men du må være svært nøye.

Tja. Jeg sjekker de før langturer eller etter mye bruk. Det er ikke ett fast serviceintervall som på en bil. Men MSR sier årlig service med bytte av eks. pumpepakning, men min pumpepakning er 10 år gammel og god enda. Bruk øynene, bruk hodet. Symaskinsolje (mineralolje) fungerer bra. Det er samme som MSR kaller «pump cup oil».

Der man setter inn metallet i BC sålen er det temmelig hardt og lite bevegelse. Metallet sørger også for en del av det, det begever seg jo ikke. Lim som oppgis til å lime metall mot gummi er jo Tec7, men det vil ikke holde i det hele tatt i forhold, har lang herdetid og herder dårlig/tregt når det ikke får en viss tilgang på luft. Kommer bare i store pakker. Superlim er også oppgitt til gummi og metall. Jeg har 3 grams tube med på tur, men her ville jeg stolt mye mer på epoxyen. En lim som gir full styrke etter 12-24t er en ulempe på tur, eksempelet fra locktite har full styrke etter en time, det er jo meget bra. Tror epoxy er ett meget godt alternativ til akkurat denne bruken, det henger veldig bra på begge deler. Til liming av ren gummi som hvor limfugen skal beveges er det jo andre ting som er beregnet for dette og er fullt fleksibelt (kontaktlim), men i dette tilfellet må man tenke praktisk å ha med noe som både fungerer, er mulig å bruke i felt, kommer i små pakker og limer godt i det hullet.

Jeg har brukt noen liter med epoxy siste årene. Epoxy sitter ihvertfall meget godt på metall, og jeg antar også gummien siden det sitter som støpt på gummibelagt tekstil. Hjelper å skrape/file litt på metallet først, så slipper man en glatt flate. Den fyller god evt. hulrom, overskudd rundt hull herder og vil gi noe ektra styrke som en hulkil og man slipper områder som ikke herder pga. luft ikke slipper til (dett er er 2-komponent). Det meste av 1-komponent som man dytter ned i ett hull kan man risikere ikke herder eller bruker lang tid på å herde hvis det blir områder med mye lim og/eller dårlig lufttilgang. Og særlig om man skal reparere noe på tur er 2-komponent som fullherder ganske raskt en fordel.

Er aceton like bra? I så fall en ting mindre man trenger å handle

De er laget for å gjøre omtrent samme jobben. Men det er allikevel stor forskjell mellom hvor god de er. Det er forskjellig løsemiddel i de, det er en ting. Den nye typen Casco liquisole, som nå kalles Casko rubberfix, har ett mer miljøvennlig løsemiddel. Den blir ganske gul og hard sammenlignet med Aquasure. Biltemas gummireprasjon er også ett alternativ som jeg har brukt mye. De ligner, men Aquasure er best av disse. Lukter også kraftigst. Jeg bruker rubberfix der jeg ikke trenger Aquasure. Til hull i eks. tørrdrakter fungerer alle bra. Til liming av nye latexmansjetter og neopren er Aquasure bedre fordi den holder seg fleksibel lengre og ikke gulner like mye. Stormsure har jeg ikke brukt, jeg tror den har lengre arbeidstid.

Er det store rifter, eller småhull? Småhull limes med Aquasure, Liquisole, Tec7 eller Sikaflex. Jeg har brukt alt dette med stort hell for permanente reparasjoner av mindre hull, men rengjør godt først. Større rifter kan sys forsiktig, og dekkes over med flere tynne lag aquasure og/eller limes på en lapp over eller bruke dampsperreteip eller tearaid. Rengjøring er veldig viktig for at dette skal vare.

Ser der ja. Dette må man tydeligvis være forberedt på at kan skje på langtur. De selger små todelte sprøyter med 5-minutters epoxy, og superlim i 3grams tuber. Om man får tatt ting inn i teltet, varmet opp med brenneren, og vasket delene med rødprit, vil det kanskje gå å gjøre en feltreparasjon?

Jeg sydde en pose av tynn myk og glatt ripstopnylon, og har pulk med trekk som lukkes av sikk-sakk strikk. Tør påstå det knapt bygger i høyden, og at tyngdepunktet ikke påvirkes. Beddingen er derimot ganske høy, stor og tung i forhold.

Demonterer, rengjør, smører, skifter o-ringer/pakninger som er begynt å bli dårlige. Konsekvens uten service kan jo være at den ikke fungerer optimalt, brenner gult, pumpen tar ikke, eller at du ikke oppdaget o-ringen som var morken og får lekkasje. F.eks. Oppbevarer teltpluggene i pulken. Det er jo greit å ha de lett tilgjengelig, og pass på så de ikke flyr vekk når du åpner området de oppbevares i.

Vet ikke om det er kommet fram i tråden allerede, men her er noen oppdaterte referanseverdier for karbonmomoksid (CO). Kom over disse sidene mens jeg satt å bladde litt i håndboken for brannetterforskere:

Jeg er 171 høy, og kjøpte gamle utgaven av Orion 2 extreme på tilbud for ett halvår siden. Liggelengden er noe kort for lange folk, men den nye utgaven har bedre liggelengde. Jeg synes teltet er utrolig kjekt, jeg får satt det opp i ganske mye vind med rett framgangsmåte og gjør det klart i pulkpose om vinteren med to av stengene i, som på ett tunnelltelt. 3. stangen må ut. Den innvendige plassen og sideinngangene er luksus. Jeg bruker bare dette teltet nå hvis ikke jeg må bruke ett annet pga. vekt eller lange turer i høyfjellet hvor jeg foreløbig kun stoler på at jeg klarer å få opp tunnelltelt alene i kuling. Glippen ned mot bakken på mitt telt er ikke stor om du strammer stangkoppene, og den er dessuten på lesiden av teltet (det er hensikten. På snø dytter jeg bare stengene ca 5 cm ned i snøen på lesiden, så er glippen borte. Glippen på lesiden har foreløbig gitt meg null problem i sterk vind og regn på barmark (den skal redusere kondens), og det står veldig stødig i uvær om man bardunerer skikkelig. Med den nye versjonen kan du spa snø opp langs dørene og åpne de fra toppen når du skal ut, om du vil. Luksusen med den innvendige høyden må ikke undervurderes. Jeg bruker heller ikke tørkeloftet, men har hengt opp tørkesnorer i stedet, og klestørken kommer både høyt opp og unna veien. Med helinox ground chair kan jeg sitte i ytterteltet eller innertet og se ut mens det regner (Bruker skumunderlag under stolen i innerteltet). Jeg har aldri prøvd reinsfjell, men det har mindre yttertelt og er lavere. Ser kun at komforten kan gå ned. Kanskje vindstabiliteten øker pga. mindre vindfang, men mitt telt står veldig stødig om man bruker alle medfølgende barduner skikkelig. Finner du Orion på tilbud nå er det trolig gamle utgaven du finner. Sjekk først i så fall.

Trådstarter er oppmerksom på forvarming i første posten. Tar for gitt han har prøvd med mer rødsprit i skålen om det var for dårlig forvarming som var årsaken.

Kan det være underburn du opplever? Ta av begge brennerskallene, rengjør, remonter, og vær sikker på at rødspriten brenner helt ut før du tenner.

Jaja, ok. Skjønner at du liker taudrag, det betyr ikke at stivt drag er så dårlig som du skal ha det til, for det der høres jo bare rart ut. Det første avsnittet beskriver jo godt noen av ulempene med taudrag som man slipper med stivt drag. Jeg har gått masse med pulk og mine barn har vokst opp i barnepulk. Man ser ikke noen med barnepulk og taudrag for å si det sånn, det mange gode grunner til det. Ikke ligger ungene å banker fram og tilbake heller. Men for all del, jeg skjønner godt at du foretrekker taudrag i ditt terreng når det gir mindre vondt i hofte, rygg, man slipper rykking og det er så bra å kjøre ned med. Bruk det 👍

Går du over en haug, eller kommer ned i ett søkk, så kan pulken selvsagt kjøre på deg. Med fast drag kan jeg kjøre telemark nedover ganske fort og bratt, uten å tenke på at pulken er der med fast drag. Det går ikke med tau. Banker aldri i ryggen heller. Da høres det ut som man går med for tung pulk og må rykke den framover.

Jeg har bare prøvd på flatene, så jeg vet ikke. I skrått og kupert terreng er jo stivt drag helt fenomenalt. Pulken kan ikke velte (ikke min ihvertfall) og den tar heller ikke å torpederer deg bak i leggen. Sikksakk i skog, eller med veldig tung pulk er kanskje taudrag bedre, hvis den ikke moser akillesen på vei ned en haug. Jeg har to strikkløkker på D-ringene på sekken. Jeg fester pulken i disse strikkene og blir mye friere, og fester rett i D-ringene der det er utforkjøringer eller lignende.

Jeg har med taudrag i pulken som reserve i tilfelle det stive draget skulle ryke. Jeg har bare to små stålkarabinere og 5 mm tau. Tar like stor plass som en bakepotet i pulken, og fungerer fint. Jeg knyter det rett i sekken og i dagfestene, ikke behov for noe mer fancy. (Tau=rødt, Karabinkroker=blå, Strikktau/rykkdemping=grønn, Pulk og dragfestene=sort). For mer permanent bruk med taudrag ville jeg kanskje brukt ett rør eller kosteskaft og festet i dragfestet som jeg knyter fast til.

hvis valget står mellom en pose med -18 og -29C i t-comf er sistnevnte ett myyye bedre valg i mine øyne. Etter 1-2 netter er det noe fukt i posen, den taper noe grader. Etter noen års bruk taper den enda flere grader. Når den er skitten taper den også flere grader. Den -18 posen vil fort bli for kald i mage tilfeller, og vil kreve hyppigere vask for å holde deg varm. (Skitten pose isolerer dårligere).