PTG

Hei. Jeg har skjøtet en del karbon kajakkårer og skistaver, og det enkleste og sterkeste er å legge karbon rør inni for å spleise og så lime med to-komponent f.eks Araldite eller Casco Strong, helst et lim som ikke tørker for fort, men holder seg flytende en stund. Kapp til deler og kapp bort ødelagt materiale på stang så skjøt blir tettest mulig og tape røret utvendig ved endene. For å sikre god kontakt limer jeg i to omganger. La første del stå, dytt en bit isopor nedi som plugg i stanga og tett også endene på spleiserøret. Fyll lim i stangdelen og sett i spleiserøret. La limet tørke. Sett andre del vertikalt, fyll opp med lim og sett første del oppi. Tape eller sikre at det ligger i ro. Fjern tape og puss bort utvendig lim ved skjøt. Siden det blir relativt stor sideveis belasning når du kaster og drar storfisken 🙂 så må sikkert spleisen være 4-5 cm på hver side av skjøten, om mulig.

Satt på spissen får du for 4000 kr xtra, en duk som har dårligere slitestyrke (12 versus 18 kg) og ett telt som veier 100+ gram mer, forøvrig er oppbygging og funksjoner ganske like. I våre valg ligger som oftest en logikk på at det dyreste er best, men om du ikke hadde visst prisen, men kun sjekket funksjoner, så er teltene stort sett like + eventuelle preferanser du har for bestemte detaljer. Begge kommer fra anerkjente produsenter av kvalitetsvarer og har god service. Hva de velger som prising har mye med telt porteføljen/branding i segmentene de markedsfører, og i dette tilfelle ligger begge kun hakket under xtrem variantene hhv red og pro segment, som innebærer tøffe duker og kvaliteter for helårstelt til skog og fjell. Jeg har selv både Helsport og Hilleberg telt, men det er alltid type tur som bestemmer hvilket telt jeg tar med og ikke hvem som er produsenten. Jeg har ett Reinsfjell SL 2 (3 sesongers), som benyttes f.eks når vi er 2 personer på gå og kajakk turer hvor selvstående og små/lette teltpakker er fint. Funksjonelt er det helt topp, men det vil jeg tro Allak også er. Ingen av disse har spesielt store fortelt og de er mest for "bagasjebruk" da veggene er skrå. Tenker du dårlig vær og separat "oppholdsrom" så er nok tunnel telt eller lignende med "camp" fortelt mye bedre.

Jeg har satt inn inserts på ett par telemark og et par fjellski ved bytte av bindinger, da de gir bedre styrke når feste områder ikke er forsterket. Da plugga jeg de gamle høla og det var bare 1-2 mm mellom nye og gamle hull. Dette har holdt fint. Med litt mer bredde på skia og forsterket område for bindinger tror jeg du kan sette de så nært som mulig uten at det burde gi problemer. På veldig lette ski hvor materiale også i bindingsområdet er redusert ville jeg sjekket konstruksjon først så du ikke borer i "luft".

Han har ett poeng, men ikke nødvendigsvis pga oksidering, som nevnt over er det nok mer pga slitasje/friksjon ved bruk. Det er "to" skoler. De som prepper med voks og de som kun "sikler og polerer m.m. såle uten voks. Google på Kuzmin eller Kuzmin sikling så vil du finne mye info, Herr Kuzmin er kanskje den som er best kjent for å promotere stålsikling, og har levert en dr avhandling på det. Og han kan nok ha rett i at sålen ikke åpner seg ved varme for å ta opp voks, men uansett hva som skjer rent mekanisk/kjemisk så har begge metoder sine fordeler og ulemper ut fra turlengde, temp osv.

Jeg bruker begge deler og kan ikke egentlig si at det er så stor forskjell, men er det flatt lys og ikke for lyst så heller jeg litt mer mot gult. Føler begge gir noe bedre dybde/kontrast, men det viktigste er at de beskytter øynene mot vind og snø.

Tenker 5 cm under kroppshøyde. Det vil matche litt bedre ut ifra vekt, da skia bærer litt mer og er litt mer stabil nedover på variert ført. Så feil på bindinga du foreslo, marker Alpinist er helt topp.

Jeg ville da gått for "allround" som gir de en veldig bra plattform for variert bruk, både oppover og nedover under de felste førefohold. Midtbredde 88 eller 96 er begge da innafor. Ikke velg for lange ski, og velg noen som er litt myke da er de lettere å starte med. K2 wayback er helt sikkert fint. Når det gjelder vekt er jeg usikker på om Marker er kanskje litt i den tyngre enden.

Her er hva jeg skrev om saken i 2006 og jeg bruker fortsatt samme konsept . Det eneste jeg kan legge til er at tåladdene på tilpasses skoene da læret er stivt, da unngår man snø mellom sko og tåladd. I tillegg har Berghaus kommet med isolert Yeti (til helt annen pris), som jeg vil tro er topp. til skigåing : - vanlig, men romslige telemarkskisko med tykk ullsåle nedi. - tåladder (kjøpes på forsvarsbrukt.no til kr 30) -østerdalssokk (forsvarbrukt.no til kr 50) eller sivil sokk i vadmel (anbefales da den går lengre opp og er tykkere). Hælbindingen må kunne justeres noe ut, og tåladdene må muligens klemmes eller skjæres litt ut foran for å få plass i binding. Med 80 kr i investering kan du legge til 10-15 grader på hva du ellers måtte klare i dine sko. til bivuakk (eventuelt korte gåturer) : - Ajungilak bivuakksokker nedi -Forsvarets fotposer (forsvarsbrukt.no nye 550 kr) -som såle i fotposene klippes til tykt liggeunderlag (f.eks bamse). Med dette har du separate bivuakksko som er lette å tørke og som funker like bra ved våte snøforhold, da snøposene har støpt nedre del i gummi, med varmt fleece for innvendig).

Jeg sier som @Terka: "er du usikker, så er du ikke usikker". I dette ligger veldig mye, da det også inkluderer din risiko vilje, hvilke planer du har for backup etc. I klatring gjør vi alltid en risikovurdering av enkeltpunkter i en sikkerhetskjede, sjansen for at de kan oppstå og hvor kritisk det er, for svikter ett vitalt ledd så svikter hele sikringskjeden som igjen kan være fatalt. Og så er målet å legge inn tiltak for å redusere/eliminere disse, eller rett og slett konkludere med at "oppsettet" man har valgt har for høy risiko og dermed legge ny plan. For dette er det etablert generelt metodesett og ulike risikoprofil skjema for ulike typer turer. På vintertur tenker jeg at "telt" er en viktig komponent i sikringskjeden og har du allerede før start valgt å bruke en komponent som ikke er designet for den type bruk og du er i tillegg usikker på opprinnelig styrke. Så da må du finne ut mest mulig om den komponenten (testing) og hva du kan legge inn av back-up dersom den feiler (retrett, nødbivuakk, kun dra om det er meldt finvær, mulighet for å grave seg ned, flere med telt på samme tur, jeg holder meg våken og holder fast teltet etc..). Eller jeg dropper back-up da jeg liker høy risiko og på de forrige turene mine på høyfjellet brukte jeg jo bare presenning, so user perspective.. . Test: her ville jeg systematisk gått over alt av sømmer, liner, glidelåser og stresstestet (slite og dra). Du sier at teltet er vindstabilt: Nja, dels. Det har lav profil og bra om vinden kommer fra rett kant, men uten mulighet for side bardunering og bedre avlastningsoppheng på hver bardun punkt vil jeg si " kun middels". Om du ser på Abisko teltet til @Marius Engelsen så er det i en helt annen klasse. Edit: ville vurdert å leie, så har du mye bedre utgangspunkt for en positiv og trygg opplevelse

Du nevner ikke styrketrening. Om du ikke har prøvd det ville jeg ha sjekket litt rundt mulige øvelser. Personlig har jeg best erfaring med aktiv opptrening og spesielt eksentriske øvelser til å gjenskape funksjonell struktur og styrke for sener, samt desensivere smerterespons. Såler tror jeg er mer midlertidig tiltak eller for å korrigere feilfunksjon.

Samme sekk her. Om vinteren er den alltid med på dagsturer og spesielt på toppskiturer hvor man ofte er svett så er den fin å sitte i ved kortvarig rast. Og er man 2 er varmeøkningen god.

Takk for fin skildring av ett område som er dels ukjent for meg. 👍

Ja, i løssnø fungerer kortfeller og pulk dårlig. I tillegg skader det ikke å trekke litt pulk først, så kroppen får tilpasset seg. Både muskler/sener og om skoa eventuelt gnager og steder må polstres.

For sterk vind og elvebuldring så er silikon øreplugger som formes helt perfekt, de tar all lyd, Kan kjøpes på apotek.

Da har jeg endelig fått testet. Input: bensin, utetemp 15 grader, lett vind 1-2sm. Springvann, 1L til fosskoking : 4:30 min. Tett lokk bare på kjelen (stekkepanne over) Springvann, 1L til fosskoking: 5:10 min. Stekepanne oppned og plassert på vindskjerm beina når de er oppe. Det kan se ut som du har plassert kokekjelen på vindskjerm beina, mens jeg alltid plasserer kokekjelen på primusbeina, da blir varmen mer direkte..

Så bra du fant ut av det. 7:30 hørtes veldig lenge ut. Jeg skal sjekke min idag og se hvor lang tid den bruker. Var testen med eller uten vindskjerm og lokk?

Jeg har eldre Garmin, men samme problematikk så jeg glatter sporet i etterkant. Det skyldes at GPS "slår seg dels av" og må da slå seg på igjen, fixere og vil da ikke bruke forrige punkter og korrigere på samme måte ift satellitt lock. Typisk er den for min del mer forvirret i trange daler hvor færre satelitter fixeres. Har du veldig store avvik må du sikre at du har seneste programvare, da dette var en feil som skal være korrigert i siste programvare.

Har enkelt oppsett med Whisperlight Int'l og Trangia brukt i mange år, veldig enkel modifikasjon - kun 3 små hakk til beina. Fra toppen føres slange og bein (samlet) igjennom. Sett så beina ut i hakka. Ved bruk kan man benytte brenner beina eller de som er på Trangian.

Ville valgt noe fra elve padler segmentet, de har bukser med tetning oppe og nede, samt to-delte kombinasjoner om du også vil ha overdel. f.eks https://www.striestrommer.no/padling/teknisk-bekledning/t-rrbukser.html

Imponerende, og ingen kan si at du tynte vekta på sekken

Her har dere noen nære bilder av eggen så dere kan vurdere om det er okei for dere å klyve ned der http://tinderanglerne.blogspot.com/2010/07/luftig-tur-over-knutsholstraversen.html Jeg ville ha brukt tau der, da lengden på eksponert klatring er over det jeg ville vært komfortabel med og det at fall mest sannsynlig vil være fatalt. Men er dere klyvesterke og har litt høyere terskel for akseptabel risiko så er jo den tekniske graden rundt 3.

Dette må være instruktørs egne meninger og ikke en del av kursmalen for Brattkort. For alt utstyr og produkter så er det produsentens anvisninger som gjelder. Kjennskap til bruk og håndtering av utstyr, i tillegg til visuell inspeksjon er vesentlig for å vurdere reell levetid. @Chad Stokes innlegg dekker noe mer, og i tillegg finner du mye ved å google litt.

Tyder på lekkasje og at gassen kommer ut på feil sted så metallet over blir for varmt. Ellers er det normalt at metallet gløder litt rett under flammen.

Er ikke helt sikkert, men mener at du på telenor.no Mine Sider kan sette opp hvordan SMS/MMS fra Tvilling SIM skal håndteres. Mine SMS fra Tvilling kommer ihvertfall angitt med hovednummer. MMS har jeg ikke aktivtert. Siden mange av oss har hoved telefon gjennom jobb kan det også være bedriftsløsninger som ligger på "toppen" og påvirker dette.

Enig med de over, og skal du gå led på bolt er grigri helt ok, men fortsatt vil ATC være anbefalt om det er led på naturlig sikring du tenker deg. Det jeg merker mest er at ATC,ene har litt forskjellig gripeevne, men på tørt føre så skiller det lite, men du får sjekke litt rundt om du har tenkt å oppgradere til ny ATC så kan det være verdt å sjekke litt. F.eks jeg bruker en petzl reverso, og den sklir litt på isete tau enn andre jeg har prøvd, men med hansker så er det greit. I motsatt ende mener jeg at Edelrid har en Mega Jul som låser nesten som en assistert brems.