PTG

I de fleste tilfeller er lukta mest til sjenanse. Regnvannet kan ha noe svovel iseg, men mest trolig er nok at brønnen som vannet oppbevares i er årsaken. Vi bruker regnvann på ei hytte hvor takrennene samler opp i plasttanker og har aldri opplevd lukt, mens på et småbruk på vestlandet som etter at bruken avtok hadde ganske mye lukt av "råtne egg", det forsvant ved økt vannforbruk da brønnen var veldig liten og baserte seg på tilsig, så råte egg prosessen skjer nok i stillestående vann i brønn eller i rør. Vi prøvde med kullfilter men det hjalp lite. Brønnen lå slik til at det ikke var mistanke om kloakk, kjemisk forurensing eller alunskifer som ikke er så bra. Vi ble aldri sjuke der, men for 3 år siden kjørte en hogstmaskin over brønnen og "avlivet" den så da vi la om og koplet oss til lokal vannforsyning. Til oppvask er det nok helt trygt å bruke, men kanskje hytteeier burde tatt en vanntest for sikkerhets skyld?

Om planleggingen er halve turen så virker starten å være god . God tur ønskes.

Om det skal komme nedbør i tillegg til vind, så hadde jeg nok valgt medvind om ikke antall høydemeter blir veldig forskjellig. Angående feller så har jeg testet å ha med kun kortfell på tur, og det gikk fint til det ble våt nysnø som ødela skaren under. Fiskebein og pulk er mindre artig på langtur.

Oi, de skruene til høyre har jo knapt en gjengerunde med full bredde, akkurat nok til å sitte litt i plastbelegget på skia.. merkelig

Ville brukt inserts av stål som @Terka linker til. Litt større diameter øker utrivingsstyrken også og du svekker ikke skia med å bore flere hull i nærheten, selv om disse plugges så øker fleks i skia sjansen for at området svekkes over tid på smale ski (som dette ser ut til å være). Rens insertene for fett og bruk så godt med epoksy i gjengene før de skrus ned.

Sikkert greit å få dem til å ta en sjekk, men som klatrer er det faktisk du som best vet hva tauet har vært utsatt for og som bør kunne foreta en sjekk før og etter klatring. Det er jo også sånn at tau har ulike specs ut fra type tau og produsent, og det er ikke dermed gitt at du får riktig svar fra de som sjekker ut og ikke minst så er alle tau specet ut fra et maks antall fall med høy fallfaktor før det er å betrakte som uaktuelt for led bruk. Dette går på elastisitet og evne til å ta opp fallkrefter. Dette er svært vanskelig å vurdere og er i realiteten noe som eier av tauet må loggføre for egen oversikt. Det er heller ikke mulig å si noe om hvordan du selv har brukt tauet, har det ligget i jord og sand kan det ha kommet mange små slipepartikler inn forbi strømpa, men ingen kan ved kun visuell inspeksjon si noe om det. Du finner mye om dette på produsent sidene og på youtube, men vedlagt en start på en enkel inspeksjon.. gitt at du har kontroll på andre elementer rundt sikker håndtering av tau.

👍Swix som du lenker til har 88 grader for sidekant,og det er for folk flest og til allround fjellski. Da har du en egg som biter, men som ikke er for aggressiv og blir slitt fort. For ski med lite innsving kan du eventuelt sløve kanten litt 10-15 cm foran og bak, så skia blir lettere å svinge/ploge. Ellers har du basevinkel på rundt 1 grad, men tipper det for Åsnes gir mindre mening, da stålkanten er litt såså der fra fabrikk .. og gir mest mening på hardt underlag.

Learn2Ski ser ut til å ha kurs i Drammen. Tar du nybegynner eller det på neste trinn vil du få mye oppstart kunnskap så du kan bygge videre på det. Det er vanskelig å lære noe helt nytt alene. . Ellers er boka til Trude Dybendahl Hertz å anbefale, da den legger mye vekt på å kjenne på posisjoner, visualiseringer og sjekker du selv kan gjøre for å forstå om du er på rett vei.

Det er vel en grunn til at du ikke finner så mye om dette teltet i vind på vinterfjellet . Under gode forhold, kan man jo pakke snø, bardunere, bygge levegger, og med litt tau så vil jo en tarp/presenning også fungere. Men så var det dette med nødly da, klarer du å sette det opp i 15 sm og i løssnø? Mitt førstevalg for nødly er Jervenduk, tynn (sommer) eller med litt isolasjon (vinter) for overlevelse. Og Nemo Tenshi som beste alternativ for både telting og nødly/lunsj/skift (om jeg er alene eller vi er 2 på tur), det er en enduker som du enkelt krabber inn i, drar igjen glidelåsen og setter opp innenfra, bunnduken er en del av teltet så det blir tett og kan ikke fly avgårde og uten å bruke en eneste teltplugg om du må! Dette fungerer altså i hard vind, spinndrift, ved løs snø, regn, på avblåste rygger med tele etc og man kan beskytte seg kjapt for været og lite volum letter muligheten for oppvarming. Vinterstid - ja, absolutt under de rette forhold. Vinterstid som nødly i åpent fjell. f.eks på Hardangervidda - da finnes det veldig mye bedre alternativ mtp sikkerhet og overlevelse.

Flott og lesverdig referat

Jeg pleier bare å snurpe det sammen. Netting er fleksibelt. Alternativt kan du jo søke på fiskegarn bøting

Om man ikke klatrer veldig spesifikt på bestemte type ruter vil et all-round kamsett løse de aller fleste situasjoner både for sport og fjell. BD Camalot C4 serien er det jeg kjøpte for mange år siden i størrelse 0,5 - 3. For mindre sprekker ble det Fixe Aliens, som er myke i metallet og "sitter" godt. Idag hadde jeg nok fortsatt valgt C4 eller Z4 serien som er litt mer kompakt eller WC Friends som nå kommer med "dobbel" slynge, og det er ikke dumt, uansett begge fabrikanter av topp merkene. For de mindre så er de nye Alien Revolution fra Fixe noe jeg ville sett etter. Ville ikke valgt ultralight, da de er en god del dyrere, men også må være litt mer sårbare ved feilbelastninger, om kammen har vandret etc..eller satt ikke optimalt, som ikke er helt uvanlig på riss som ikke er perfekt vertikale. Personlig hadde jeg ikke kjøpt brukt. Ville da ihvertfall hatt en god ide om historikk, da de består av en god del leamikk hvor ikke alt er synlig for inspeksjon og slyngeånd som er utsatt for alder, lys og bruk. Mine BD Camalot er fra 90-tallet, og med normalt bruk og re-slynging ved behod/alder er de fortsatt bra, så velg heller de mest vanlige og bygg ut, tenker da 0,5, 1 og 2 som start..og utvid etterhvert.

Det finnes mange produsenter, men disse har vært med lenge og er også det som jeg har erfaring med. 1. Klassiker sett 2 varianter som basis i racket: Selv bruker jeg mest Rocks, da jeg liker myk/hardhet på metallet som gjør dem lett å legge og ta ut. . https://www.vpg.no/wild-country/288016/wild-country-classic-rock-set--hash-1-10-rimelig-og-bra-kilesett https://www.vpg.no/dmm/105133/dmm-wallnut-set--hash-1-11 Lurt med flere i samme størrelse så du har et utvalg ift hva ruta krever. Det finnes også lette varianter, men noen kommer da med bare en vaier på de minste størrelsene så er litt skeptisk til belastning på dem. 2. Utvidelse Offset kiler For litt mer åpne plasseringer eller irregulære "lommer"/riss er offset-kilene også veldig anvendlige og de kan jo også benyttes mer generelt. Eksempel på fint sett: https://www.vpg.no/dmm/105100/dmm-alloy-offsets-set--hash-7-11?refSrc=116706&nosto=productpage-nosto-3 3. Utvidelse små størrelser Vurder messing eller micro varianter, 2-3 stk kan være kjekt å ha i racket. F.eks DMM Micro Wallnut.

Sjekket Mapant og der var kult, Takk for deling. Har sjekket kjente områder i Romsdal og Jotunheimen. Det virker som at skrenter, stup og bratte partier som man ikke kan lese ut av kart med 20 m ekvidistanse kommer bra frem. Store steiner som skiller seg ut fra omgivelsene vises også. Derimot har jeg så langt ikke funnet tydelige markeringer for ur eller blokkmark. Ser man på stien fra Gjendebu via Urdaldalen, som består av mye blokkmark så vises ikke det på kartet. Det samme gjelder vegetasjon, f.eks vierkratt og fjellbjørk. Fargemessig er det heller ingen skiller i jevne områder, så om det er gress å klore seg opp på eller sleipt sva så vises det ikke. Så vil nok anbefale Norge i bilder, med 3D for detaljplanlegging. Det bruker jeg for alle type turer på jakt etter sykkelstier, kajakkturer for badeplasser eller for å innsikt før tinderangling. Sjekket både for Besseggen og Rago og med 3D modell fremkommer terreng og type underlag veldig detaljert.

Om han har padlet litt kajakk, tror jeg det er lurt med å sjekke litt preferanser. Skal den brukes til rekreasjon, fiske, i stille farvann.. Disse du linker til markedsføres som "Rask og Sporty" men de er nok heller trege, har stort vindfang, uten egne oppbevaringsrom (tungvint å hente ut bagasje), mangelfullt med sikkerhetsliner og tåler de skarp stein... og eventuelle reparasjoner av plastikken... Kanskje kan "Brit style" båter eller dyrere skjærgårds varianter i kompositt materialer være bedre, og sammen med god stativløsning for løft på tak og tralle kan du øke vekten på båten en god del, men samtidig ha lett håndtering og noe som er funksjonelt og bra på vannet.. Vurder stabilitet, størrelse på cockpit (lett å komme ut og inn) , mulighet for å sitte på bakdekket og gode sikkerhetsløsninger.. (oppdrift, liner, tette luker etc..). For havpadler vil kanskje noe i denne gata være https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=259189396 ønskelig..

Vindpose gir mest fleksibilitet ift vekt, men mot mer ekstremturer så vil en jervenduk med isolasjon gir deg bedre beskyttelse ved nødly i åpent terreng.

DNT filmen over viser en veldig godt gjennomtenkt utstyr sammensetning som ivaretar sikkerhet i et utvalg av ulike situasjoner som kan oppstå, bredt spekter av turområder og vær/temperaturer. Så kan man fjerne eller legge til ut fra den turen man selv skal gjennomføre og hvilke risikoer man bør ta høyde for eller er villig til å ta. De du går med er erfarne, men betyr det at de har vært mye på tur og at det har gått fint med det utstyrsoppsettet de har, uten at de nødvendigvis har vært i vanskelige situasjoner eller at de har ridd av en storm eller to med det oppsettet som de har? Jeg ville gjort noen refleksjoner om det .

Virker tvilsomt. Via ferrata utstyr er testet etter helt andre standarder. Ved fall i via ferrata vil du først "gli ned vaieren", før utstyret stopper i en stopper på vaier eller innfesting av vaier til fjell. Dette kan betraktes som statiske komponenter, så all dynamikk skjer først når bremsen (friksjon) slurer for å ta opp fallkreftene... Belastning vil da også i mange tilfeller belaste karabinerne på tvers så krav til karabinere er også store. Det utstyret du angir virker mer å være tilpasset "et fast forankringspunkt" som medfører potensielt mye kortere fall og fall som da belaster karabinerne mer riktig. I tillegg virker utstyret å være beregnet for innfestning til helkroppssele som igjen fordeler fallkrefter på andre måter enn ved vanlig sittesele som vi må anta at via ferrata utstyr er balansert mot. For klatring bør kun EN/CE merket og godkjent utstyr til klatring benyttes.

Enig 👍. Litt variasjon i flamme er innafor, og nå har du fått fin rød farge på brenneren. Men antall pump er høyt, så forsøk å smør pumpelæret/gummi for bedre pumpeeffekt.

Om du ser på videoen din akkurat ved overgangen fra forvarming til blå flamme så pulserer den ikke, det er positivt da det indikerer at flyten siste biten opp igjennom brenneren er grei og at forvarminga er ok. Men forøvrig viser videoen at det ikke er i nærheten av maks når du har fullt oppskrudd. Da skal det være mye større blå flamme og skåla skal bli rødglødende. Så jeg tipper at feilen ligger før brenneren, og at det er noe med trykket fra flaska. Siden dette er nytt og du får samme feil på begge to er det mest sannsynlig ikke feil på skruing, pakninger, pumpelær, tett filter eller rør, men kanskje "brukerfeil" . Hvor mye bensin har du i flaska??

wow

Hva som gjøres og hva som er anbefalt er nok ulikt ja. Det skal finnes et nyere sammenslått (bre og fjell) metodesett som anbefaler innbindingstau mellom bryst- og sittesele. Da sikres det mer riktig tyngdepunkt og at sekk kan frigjøres enklere. Om du velger kun ei reim eller tau rundt ryggsekkselene så burde det også gå, men da må det kanskje sikres på en eller annen måte sånn at de ikke sklir når du roterer i fallet og havner nede ved innbindings løkka til sitteselen. Kanskje teste på nærmeste klatresenter?

Om det er meldt kaldt så avtar nytten veldig (om du unngår vann). I våt/kram snø f.eks ved sol i renner så bør de være med.

Fin båt Jeg har bygget en Najad fra samme konstruktør og Njord/Najad har dels samme profil under. Jeg valgte med ror for å holde retning/styring, den er helt umulig uten. Fra samme konstruktør har jeg prøvepadlet Black Pearl som rent konstruksjonsmessig er det jeg tenker en SOF vil bygges etter: lavvolum, tilpasset padler og veldig markert "knekkspant" skrog. Dette gir jo bra egenskaper ved at den sitter mye lavere i vannet, bra på kanting, gir en del motstand mot sidepåvirkning fra vind. For strøm eller sidebølger derimot vil jeg tro den blir lettere påvirket. Rulling (ikke av meg) så ut til å gå som en lek. For langfart i moderat tempo virket den lettdrevet, men du må være i ett med båten på en annen måte, orke sitteposisjon, men til gjengjeld får du da både kursstabilitet og mye mestringsfølelse med på kjøpet. Entusiastkajakker dette.. .

Nei, jeg lagde kun ei enkel rute med få veipunkt fra den som lå på UT.no da, og vi gikk med pulk+telt så vi hadde ikke rutevalg innom hyttene om det ble omvei. Det eneste som jeg brukte tid på var å lese etappebeskrivelsene på ut.no og planlegge på kart ut fra det. (mulig bratt terreng og hvor vi krysset bekkedaler/vann/bekk i tilfelle sikten skulle være dårlig.) Grunnen til at jeg på vintern ikke bruker detaljerte GPS spor fra andre er at jeg ikke kjenner til forholda som det ble laget under... har den personen gått i fint være i påsken, mens jeg kommer på samme sted i februar og det da kan være rasfare, digre skavler, fonner etc over som jeg da ikke vet om og kanskje ikke ser i dårlig sikt. Da er det bedre å ha ei grov rute man vet i utgangspunktet har beste trase gjennom terrenget og så velge trase ut fra forholda og sikt når man er der.