Måssåbjønn

Det skal være mulig å slå på disse under Kartinnstillinger → Interessepunktoverlegg → Ly (kan være du må søke opp kategorien). OsmAnd er litt annerledes oppbygd enn mange andre kartapper, med at den har brukerprofiler. Du kan altså opprette f.eks. en brukerprofil for fjellvandring, der appen tar hensyn til at du er gående i ruting, benytter et visst bakgrunnskart og har påskrudd eksempelvis punktoverlegg for ly-kategorien. Jeg har derfor opprettet profiler både for kjøring, sykling, gange, fjellgange (navigasjon i rettlinje), båt og litt diverse. Men det er som sagt ikke det samme koiekartet som @wakananka har laget, da OsmAnd henter data fra OpenStreetMap, og det kan derfor være noen koier fra eller til, avhengig av hva folk har lagt inn i OSM. Kan være en fordel å laste ned kartdata offline hvis det skal brukes litt utafor dekning.

Jeg har den installert på Android, men det kan virke som den er fjerna siden jeg installerte den. Der er det uansett ikke mulighet til å legge til koiekart som jeg kan se. Hjemmesida viser kun til App Store for iOS: https://topokart.no/ Men jeg kan da varmt anbefale OsmAnd~ på F-Droid (ev. OsmAnd+ som er akkurat samme app, men ikke gratis) på Android. Der ligger det også inne masse koier, gapahuker, koier og det som er. Det er mulig å fremheve alle punkter som ligger i kategorien «Ly», for eksempel (gapahuk, åpne hytter, buer etc.). Denne benytter data fra OpenStreetMap, så det er data som er lagt inn av ulike brukere, og som inneholder det meste jeg har kommet over av buer, gapahuker og slikt på mine ferder. Det fine med dette er at det ikke er avhengig av enkeltpersoners innsats (selv om det står respekt av slikt!), men fortsetter å holdes oppdatert så lenge OpenStreetMap-brukere legger inn og vedlikeholder data. Altså oppdateres dette kontinuerlig, ikke et gitt antall ganger per år, eksempelvis. Pluss at det er gratis. Jeg bruker denne appen til det aller, aller meste av kartformål, både til friluftsliv, jobb og navigasjon ellers. Og kommer jeg borti en sti, bålplass eller gapahuk som mangler legger jeg det inn

Med lys på 1 lumen, som i hovedsak er den jeg benytter, så kan du se rett på lyset uten å bli blenda, så det er uproblematisk. Aldri vært plaga med å bli blenda, heller ikke på noe sterkere lys. Hvis jeg trenger sterkere lys mens jeg ligger på ryggen tar jeg enten på hodelykta eller legger lanterna på gulvet ved siden av meg. Og batteriet er oppladbart. Men på grunn av at man kan benytte ikke-oppladbare CR123A-batterier i samme lykta, så er ladekretsen/ladeporten plassert i selve batteriet, så man må ut med batteriet for å lade. Det er vel en sikkerhetsgreie med at man ikke skal muliggjøre at folk kan prøve å lade ikke-oppladbare batterier i lykta ved en feil, da det ikke er helt heldig, for å si det slik. For min del har det ingenting å si, men det er en smakssak. Jeg har ikke sett veldig mye på Goal Zero-lykta, men jeg er tilhenger av lykter/elektronikk der det er mulig å bytte batteri uten å måtte frem med loddepenn og slikt. Det er vel ikke mulig på Goal Zero, så vidt jeg vet? Det er et minus for min del i så fall.

Jeg har 2 stk Moji-lykter av den eldre sorten, og benytter nå bare oppladbare AAA-batterier fra IKEA i disse. I tillegg har jeg noen Fenix CL09 (tatt ut av produksjon) som er mindre, lettere og har oppladbart batteri. Disse kan dimmes helt ned til 1 lumen, som er supert for bruk i telt, og har rødt og grønt lys i tillegg. Synes 7 lumen hørtes litt i overkant ut som laveste innstilling. Den har også opphengskrok og magnetisk bakende. Betalte 150 per stykk for disse, og de tar omtrent like stor plass som en Lypsyl, og veier drøye 30 gram pluss batteri, omtrent 50 gram totalt. Ganske kjekk liten sak. Ulempen er at neste steg på denne er 30 lumen, altså ingen steg mellom 1 og 30.

De mest populære gratisprogrammene med åpen kildekode for RAW-bearbeiding er vel darktable, ART og RawTherapee, alle har sine tilhengere, fordeler og ulemper. Litt ulikt tilnærming i filosofi og arbeidsflyt. Om disse er av interesse kan også forumet pixls.us være et godt sted å søke hjelp og inspirasjon, da alle disse programmene har egne tags/rom der inne (samt GIMP og andre programmer med åpen kildekode). Jeg har prøvd alle tre, og benytter darktable mest, mest av gammel vane, men er også særs imponert over både ART og RawTherapee. Brukergrensesnittet kan være litt «voldsomt» for enkelte av programmene helt i starten, kanskje særlig darktable.

Jeg anbefaler som vanlig å ta en titt på Copernicus Browser for å se relativt ferske satellittbilder fra området: https://link.dataspace.copernicus.eu/nkc0 Bildet under er fra lørdag 27. april:

Litt festlig at teltet er oppgitt til å være noen år gammelt, men har mange års brukstid igjen... småååskeptisk til tidsfølelsen til selger her, hvis teltet er fra 90-tallet.

Jeg bruker tidvis en Hydro Flask Wine Tumbler til å drikke kaffe av, og jeg vet at denne finnes i en versjon med keramisk belegg på innsiden. Dog vil nok yttersiden av kanten være stål, og dermed ikke helt fulltreff. God kopp ellers, uten hank, riktignok. Hva med Thermosteel CeramiSteel Coffee Ceramic Travel Mug, er noe sånt aktuelt i tilfelle? Den har også keramisk innside, men dette strekker seg til å inkludere kanten rundt også på utsiden. Hvor tykt/slitesterkt dette belegget er har jeg dog ingen peiling på. Selges blant annet på Amazon, og kommer i litt ulike typer/størrelser med samme løsning:

Du kan ta en titt på denne brosjyren for Pressfit-stenger fra DAC (brosjyre for Featherlite NSL, og brosjyre for Featherlite NFL), der ligger det et diagram med oversikt over bøyestivhet og vekt for de ulike stangtypene med de ulike diametrene. Under er da vist for ø10,2 mm Pressfit (blå horisontal linje), ø10,25 mm Featherlite NSL (rød linje) og ø9 mm Featherlite NSL (oransje linje). Det er ikke veldig stor forskjell mellom de to førstnevnte (blå og rød), og begge er vel betraktelig stivere enn sistnevnte (oransje), som er det som følger med Lofoten Pro 4 Camp (ut fra 2019-katalogen til Helsport). Om det er 9,6 mm NSL som fulgte med Lofoten-teltet så er disse noe stivere. I samme katalog kan man se at det er 10,25 mm NSL-stenger som har fulgt med X-Trem-teltene, delvis supplert med 9,6 mm NSL på enkelte modeller. Jeg mener at Helsport har levert DAC Featherlite NSL med alle X-Trem-teltene sine en stund (den siden der dette sto tidligere gir 404-feil i dag, men kan finnes her) : DAC Featherlite kommer vel ikke i 9,8 mm, og Lofoten Pro 4 Camp er beskrevet med 9 mm-stenger i en 2019-katalog fra Helsport som nevnt over, så jeg antar det er den stanga du mener? Jeg tror ut fra det som er vist over at det ikke er veeeldig mye å hente på å gå over til 10,2 mm Pressfit (244 vs. 220). Den store forskjellen kommer nok når man passerer 10,2 mm, da Pressfit-stengene leveres i større diametre enn NSL, som leveres med største diameter 10,25 mm. Mine X-Trem-telt er av noe eldre modell, så jeg har ikke stålkontrolll på stangtypene i disse, men det er nok ikke DAC-stenger i det hele tatt.

Eller fordampingsavkjøling på godt norsk.

Jeg er ikke så sikker på at det utelukkende er miljøvern som er begrunnelsen for slike tiltak med å ta med avføringa ut av populære turistområder, men like mye helsemessige tiltak. NINA har gitt ut et temahefte om «Sporløs turisme» i Lofoten som omhandler dette, og de har tatt vannprøver i området i ulike situasjoner, og det viser seg (som forventet) at konsentrasjonen av E. coli i vannet på slike steder er relativt høy, som igjen øker sannsynligheten for at folk blir syke. Litt uappetittlig å drikke slikt vann selv om man fosskoker det, synes jeg. Visstnok er det en del turister i Lofoten som ikke tenker så mye på dette, og benytter vann fra bekkene som drikkevann. I slike områder hadde jeg aldri funnet på å drikke av vannet selv. Utafor «allfarvei», altså i mer øde områder, så er vel dette et mindre problem. Sporløs turisme: Vi testet hvordan vi kan redusere forsøpling og legge til rette for sporløs turisme i Lofotodden nasjonalpark Et utdrag fra temaheftet (s. 15): Tilhørende tabell:

Sier meg enig i den. Sydde senest for noen dager siden tre lag med webbing med Mara 100 (sew all) og 70-nål (med stinglende i korteste laget) uten problem, holder fint enn så lenge. Tok enkelt og greit det som sto på maskina for enklest og kjappest mulig fiks, og da var undertråden av ukjent type (oransje tråd som fulgte med maskina), men alt funker i «nøden»!

Det er vel snakk om å sprette opp en søm på webbingen/reima for å smette innpå den doble stangkoppen, og ikke å sy i telduken? I så fall burde vel kanskje en universalnål i størrelse 90/14 med f.eks. Mara 70 (tex 40) eller Tera 80 (tex 35) være tilstrekkelig, tenker jeg, uten å være ekspert akkurat. Når du har valgt tråd er det gjerne en anbefalt nålstørrelse for den aktuelle tråden, da er det vel greit å forholde seg til den. Det er vel uansett kjekt å benytte en ny (skarp) nål. Når det kommer til å sy webbing er det vel vel så gjerne symaskina det står på – særlig nyere budsjettmasiner kan vel slite noe med dette, særlig hvis det er snakk om litt tykkelse på reimene. Hvis jeg er i tvil bruker jeg en av Husqvarna-maskinene mine med lavgir for litt ekstra «pønsj» på slikt. Jeg har Tera 80 liggende selv, og hadde nok derfor brukt det for min egen del, i og med at sømmen ikke får særlig påkjenning (hvis jeg tenker på rett søm), og brukt en nål i størrelse 70 til 90, litt avhengig av webbingen. For Gütermann-tråd (bl.a. Mara og Tera) kan man finne litt mer info om f.eks. anbefalt nålstørrelse i dette dokumentet fra Gütermann. Stinglengden kan det også være lurt å tilpasse til nålstørrelsen – tykkere nål kan nødvendiggjøre noe lengre stinglengde, slik at det ikke blir for kort avstand mellom hullene.

Jeg har, og bruker, et par Arc'teryx Venta hansker som er relativt tynne (ikke supertynne) med GTX Infinium. Synes de funker fint utenfor vintersesongen, men varmer såklart ikke veldig mye om de først blir våte. Har både hansker og votter av denne typen, og synes de funker fint både til løpeturer og annet på litt kjøligere vår-, sommer- og høstdager. På votteutgaven er det lettere å få skvisa inn et par linerhansker om det skulle være enda litt kjøligere, men disse vil uansett ikke funke særlig godt til oppgaver der man trenger frie fingre.

For stoff til turbruk trenger man sjelden veldig heftige symaskiner, tenker jeg. Men kjøp gjerne en litt eldre maskin i metall, de var laget for å vare lenge i forhold til dagens budsjettmodeller bestående av mange plastkomponenter som har begrenset levetid og styrke. Selv har jeg en Bernina 700 av god gammel type, en Bernina 831 og to stk Husqvarna/Viking 21E, alle flere titalls år gamle. Alle disse vil jeg påstå takler det meste til turbruk, såfremt man ikke skal sy tykkere lær eller veldig tykke stropper/reimer og slike litt mer krevende ting. Har lett sydd gjennom tre lag med webbing/reim i grei tykkelse til ryggsekk med sistnevnte maskin (som har «lavgir» for litt tyngre oppgaver). Mye av turutstyret i dag har jo fokus på lettere vekt, og dermed litt tynnere stoffer enn seilduk 😉

Et lite tips for å (potensielt) finne ut om bomveier uten å ringe rundt: sjekk UT.no. For mange slike steder finnes det turforslag, gjerne fotturer, og da står det ofte skrevet hvordan man kommer seg til utgangspunktet. Det samme med en del utleiehytter på inatur.no. Da er det gjerne bemerket at man skal «kjøre opp bomveien» eller lignende, og i beste fall er det også oppgitt pris etc. (evt. har enkelte bomselskaper kart med sine bomveier i form av skiltgjenkjenning som en del veilag benytter). For veien til Mjåvatn ser det ikke ut til å være stengt, da flyfoto viser både parkerte biler og båtutsett, selv om slikt kan være begrenset til tilgang for hytteeiere osv. Men spesifikt for tilkomstveien til Mjåvatn er det beskrevet som bomvei som kostet 120 kr per 2022 i turbeskrivelsen på UT.no Der ligger også lenke til NRK for serien «Med Monsen på villspor» , da Jon Almaas og Lars Monsen var i dette området, og kom i mål på nevnte båtutsett/parkering i vestenden av Mjåvant. Så kan være verdt en titt for å få inntrykk av terrenget mht. kano-/kajakkpadling, da de padla en god del packraft i det aktuelle området

Extremtextil sender vel til Norge ja, og er registrert i VOEC-registeret. Flere som har bestilt derfra det siste året. Altså betaler du mva og toll direkte i nettbutikken, og summen i kassa skal derfor være totalsummen du betaler fiks ferdig med frakt, moms og toll til Norge Om du mot formodning skulle bli belastet toll/moms ved innføringen til Norge grunnet manglende/feil deklarasjon fra selger, så skal Extremtextil tilbakebetale denne dobbeltbelastningen inkl. fortollingsgebyret til deg, slik at du ikke betaler dobbelt opp. Du kan lese deg opp på VOEC-ordningen om du vil ha enda bedre oversikt over hva den innebærer (det er begrensninger på maks. 3000 kr per vare og slikt om husken stemmer).

Jeg har ikke vært i området selv, men ut fra satellittdata (fra 6. april) kan det se ut som det er isdekke og noe snø der enda (kontrastene i bildet er noe økt):

Tenker det samme som @Lompa, at tarp (pluss kamuflasjenett) vil være fint, og samtidig billigere enn spesiallagde kamuflasjetelt.

Brynje oppgir selv 180 g på sin hjemmeside (under Spesifikasjoner, mens det under Beskrivelse står 140 g, forvirrende nok). Har skjedd ved flere anledninger tidligere at spesifikasjoner oppgitt hos nettbutikker/forhandlere ikke alltid «henger med» mens produktene kommer i nye versjoner, og at oppgitte spesifikasjoner derfor kan henvise til eldre utgave av produktet. Men hvis du ser under «Tilleggsinformasjon» hos Fjellsport, så ser du at «Størrelse: XS», så jeg tenker forklaringa ligger der, at 140 g gjelder for XS, som vel er den minste størrelsa for produktet, altså minimumsvekt 😉

Ser ut som ca. 600 på sørsida, og ned mot 400 på nordsida (fra Copernicus Browser) :

Nå virker det som denne maska ikke ligger inne på L2A-bildene lenger, altså er man tilbake til «rene» satellittbilder korrigert for atmosfæriske forhold slik det var tidligere, noe som gjør bildene enklere å lese

Man må ha – eller bør ha – en viss kjennskap til ulike referansesystemer for å vite hva som er hva, det er ikke lett for hvermannsen å ta sånt på strak arm, forståelig nok. EUREF89 er det norske navnet på ETRS89, og på et kart i denne målestokken har differansen mellom ETRS89 og WGS84 null praktisk betydning, og de kan vel dermed sies å «stemme» begge to. Antar det er derfor WGS84 er i parentes. Det er først hvis vi snakker om geomatikk-relaterte oppgaver at differansen kan være viktig, for eksempel i forbindelse med landmåling og prosjektering/bygging av konstruksjoner (men da har vi NTM igjen, der krav til nøyaktigheten er større, men det blir et sidesprang). Så kartet forteller sånn sett at det er gitt i ETRS89/EUREF89 UTM sone 32. UTM er delt inn i ulike soner. I Norge benyttes sone 32, 33 og 35. Den sonen koordinaten er gitt i står ofte først, for eksempel "32 V". UTM-UPS er UTM i kombinasjon med UPS som er et koordinatsystem/projeksjon for polområdene. Til en GPS for fritidsbruk er det ikke veldig «farlig» om man bruker UTM + WGS84 eller UTM + ETRS89, da differansen er mindre enn nøyaktigheten til enheten.

Om du vil ha det «riktig» med koordinater gitt på norske kart, så er det nok ETRS89 UTM det offisielle datum og projeksjon i bruk i Norge. Innstillingene som skal samsvare med dette: Posisjonsformat: UTM-UPS Kartdatum: ETRS89 Kartsfæroide: GRS80 Du vil nok ikke få store avvik med den konfigurasjonen du har nå heller (rundt en halvmeter, kanskje), men gitt at innstillingene er tilgjengelige er det jo kanskje like greit å benytte seg av det samme som benyttes på (offisielle) kart.

Det er vel sånt løsningen Rett i kartet fra Kartverket er laget for Kjempekjekt om folk melder inn hvis de kommer over sånne feil.