Omnilite

Gratulerer med nye ski! Svartisen har myk såle men er super-komfortable i 75mm. Gir fin bøy i såle under gange med 1ste trinn nede på tåklemma. Vær obs på at 3Pin kan gnage litt på gummikalosjeringen på Svartisen, jeg filte litt av klemjernet på mine 3pin for å unngå dette.

3pin Traverse er 3pin med original 10mm plate, du merker ikke platen når du går, men får bedre kantgrep med. Så det er å ambefale. Monteres den riktig skal platen skrus fast i skien med 4 skruer, og bindingen i platen med 3 skruer. (4 hull er samme som Switchback bruker). Du kan vurdere å droppe å sette på det foroverrettede hælløfternivået (kun sette på en av bøylene for hælløft som er bakover på hælklossen). På enkelte fører er den foroverrettede en pain.. Det samler seg snø som pakker seg, dette kryper opp på hælklossen og "løfter" hælen, dette må meg gitte intervaller hakkes løs med staven.

Problemet med slitasje på brettene skyldes stein som stakk opp her og der. Når de kiter er det nærmest umulig å unngå å feie over det som eventuelt stikker opp. Går man så har du mer kontroll på hva du trekker brettet over. De nevnte dette i 1ste episode. Løsningen hadde vært å ha doble brett, altså legge 2 stk oppi hverandre og surre dragtauet og det andre som om det var ett enkelt. Da hadde de full reserveløsning i alle fall. Brettene veier så lite at det ikke hadde betydd noe, men det er lett å sitte å se i etterkant. Jeg er sterkt overrasket om de ikke brukte dampsperre i posene, selv jeg bruker det på helgetur om vinteren. Har en fra Westen Mountaineering og den er overraskende komfortabel, får ikke søppelsekk følelse i det hele tatt. Min Western Mountaineering pose med GWS har jeg ikke greid å få fuktig fra utsiden heller rim er bare å riste av, er det i dråpeform så preller det av og er også bare å børste av. Hydrofobisk dun hjelper nok litt når fuktigheten kommer inn, men det er fortsatt like viktig å gjøre det en kan for å unngå at det skjer. Keron 4GT teltet så det ikke ut som det var noen issues med

For å unngå dunkollaps brukes dampsperrepose inni posen, jeg har en fra Westen Mountaineering. Er ikke så ukomfortabelt som det høres ut. Poser fra Western Mountaineering er veldig bra poser, koster riktignok en arm og en legg, men kvalitet koster. De har også enkelte modeller med ekstra bredde. Posene med GWS ytterstoff er vannavvisende, fuktighet er bare å børste av. WM er verdt å sjekke ut.

Et par ting man skal vite om CO alarmer: Sensorelementet er et elektrokjemisk element som har begrenset levetid på noen år. Levetiden starter den dagen det ble produsert, ikke den dagen det ble tilkoblet strøm. Så se etter datomerking på sensoren/produktet også, ikke kun på batteriet. Alarmen bør kunne testes med noe som gløder, f.eks glødekanten på papir som ikke har tatt skikkelig fyr, eller en glødende trebit. Det finnes også co på sprayboks som benyttes til å teste røykdetektorer som også inneholder co deteksjon.

Det er hullene i støvlene som normalt skal være på balansepunktet dersom det er balansepunktet som skal utgangspunkt for montasjen. I henhold til normen for 75mm er senter på hullene 14mm bak skotuppen. Er skien merket med "boot center" dvs midten på støvlen, regnes midpunktet fra senter på hullene og til bakerst på hælen. Da skal bindingen være montert slik at midten på skoen kommer på boot center merket på skien. Noen monterer telemarkbindinger på +1 dvs 1cm foran pin linjen/balansepunktet. Ser du på sidene til Voile så har de monteringsmaler og instruksjoner for montering av bindinger. Montasjehullene for frontbindingen skal være lik for de med 3 hull dvs Voile 3 pin og Riva. Hullene for hælkossen er forskjellig. Med Voile 3 pin Traverse, dvs Voile 3pin med oppbygningsplater så monteres platene i skien med 4 skruer og selve bindingen med 3 i platene igjen. 4 skruer er "nyere" standard for 75mm telemarkbindinger, men det finnes noen bindinger som har montasje som avviker fra dette. Det enkleste er kanskje å gå i en butikk og få de til å borre hullene, så skrur du på bindingene selv. Det er mye måling for å få plassert malen riktig på skiene, det er heller ikke sikkert du greier å bore hullet helt nøyaktig plassert der du har merket det, og med rett vinkel ned i skien. Og ikke minst må du ha en borrstopper så du ikke feier borret gjennom skien... Jeg har fått forborret skiene mine i butikk, så har jeg satt inn inserter (Quiver killer). De skal ha større huller enn vanlige skruer, men når jeg har fått de forborret har jeg sluppet å tenke på plasseringen av selve hullene. Med inserter er det enda viktigere at hullene er plassert helt nøyaktig. http://www.earnyourturns.com/22947/diy-mounting-ski-bindings/

Når jeg har fyrt med Omilite TI i forteltet har jeg ikke brukt vindskjerm. Selv om kanskje mer varme går "til spille" i forhold til å treffe gryta uten vindskjerm, så spillvarmen ikke helt forgjeves, den varmer opp teltet. Tror ikke jeg kommer til å bruke det på Soto Muka heller, med den og en 6.5l vid gryte går forhåpentligvis snøsmeltingen i en fei.. Har ikke greid å finne info om CO nivå på Muka, men den skal brenne veldig rent (uten å sote). Vil forøvrig ikke vindskjermen også ha en innvirkning på CO mengde? Er denne uten perforering vil innsugsluften måtte "passere" avgassene, siden den innkommende luften kommer inn på toppen av vindskjermen Soto Muka er f.eks levert med "O2 maximizer" som er et innsugningsrør som går gjennom vindskjermen, brenneren suger dermed luft inn utenfor vindskjermen. Formålet er for å få god oksygentilgang og dermed renere forbrenning. Det burde også gi mindre CO.

Skal du ha den i gang igjen kan du stenge ved flaska og la den brenne ut. Steng den ved brenneren når den er kald, da setter ikke spindelen seg fast. Når du bryter leir og fyrer siste gangen snur du flaska i OFF og lar alt slukke av seg selv. La det hele stå utørt til den er kald, da slippes trykket ut av flaska og det blir mindre søl. Steng ventilene og koble fra.

Velg Voile 3pin Traverse, det er en 3pin cable som er bygget opp 10mm. Det gir bedre kantgrep med litt oppbygging. Lærstøvler går fint på den.

Ved å snu boksen øker effekten også noe. Med boksen opp ned er drivstoffet i boksen flytende til det kommer til forvarmingsrøret da fordamper det. Det er også lettere å få tømt boksen helt når den er opp ned.

Legg også merke til at boksen er opp ned på bildet. På brennere med forvarmarmingsrør kan du gjøre det, da fungerer den bedre når det er kaldt. Brennere uten forvarmarmingsrør blir flammekaster om du snur boksen..

Det var @afe som var den uheldige innehaver av et Golite Shangri-la et kort øyeblikk. Teltet har en egen tråd her et sted. Tror Kaitum 3GT er et mye bedre alternativ! Nammatj 3GT veier faktisk det samme, men det har bare fortelt i ene enden.

På endene av forteltene på Hilleberg telt er det en webbing løkke med justering. Når løkka strammes mot en plugg dras duken tett ned mot bakken. Det er du avhengig av for ikke å få en glippe, spesielt på vinteren. Sette du en deadman (plugg med snor) i disse festene mister du presset nedover mot bakken, og det kommer utover mot i den retning snora går, dette gjør at duken tetter dårligere mot bakken fordi duken dras utover. Så spesielt de 4 pluggene i endene bør da være satt ned som "vanlige" plugger. Til dette har jeg erfart at 31cm er for korte i løs snø, så jeg har 50cm. Prøvde med Deadman på de 4 endefestene på Hilleberg Tarra, det fungerte fint helt til det blåste opp..

https://www.primusshop.no/primus-winter-gas-450g-gassboks https://www.xxl.no/coleman-c300-xtreme-winter-gas/p/1125339_1_style Disse to gassboks-typene er de eneste som det kan være håp for at fungerer noe særlig med en Jetboil under 0 grader. Men det er ingen garanti for at du får full fres på brenneren eller greier å tømme boksen helt. Det er rett og slett noen fysiske begrensninger med brenneren og gassboksene i forhold til temperatur som gjør det. Er effekten redusert må du rett og slett varme opp boksen, det du kan gjøre, dog på eget ansvar, er å ha to bokser. Når du bruker den ene, lar du den andre stå oppå lokket på gryta så du varmer den opp litt, men forsiktig så den ikke blir for varm. Så bytter du rundt på boksene. Grunnen er som følger: Jetboil har brenneren på toppen av gassboksen, det betyr at det som er flytende inni boksen må fordampe og bli til gass. Ikke alt som er inni gassboksen er i stand til å fordampe når temperaturen er under 0. Derfor fungerer brennere som er toppmonterte dårlig i kulde, men de to nevnte boksene gjør at gassen fordamper lettere under 0, men uansett ikke optimalt. Mange gassbrennere med slange har et rør som går over flammen, det betyr at brenneren varmer opp det som kommer inn og dermed fordamper det bedre. Det betyr også at det kan være flytende det som kommer inn, altså gassboksen kan være snudd opp ned. En sånn gassbrenner vil fungere vesentlig bedre i kulde, men det er ingen garanti for at det ikke blir for kaldt for den også, og dermed den også slutter å virke. Det du da sitter igjen med som er garantert å virke uansett temperatur (med mindre der er feil på den) er en bensin/multifuel brenner som du bruker flytende drivstoff på med flaske og pumpe. Skal du altså være helt sikkert er det denne type brenner du må ha. Siden økonomi er en faktor, kanskje du kjenner noen som du kan låne en brenner av? Får du det må du både lære deg hvordan den virker, og prøve å bruke den før du drar. En annen ting som er VIKTIG, det er at dersom du går for Jetboil løsningen ( på eget ansvar) så har Jetboil kjøleribber under gryta (varmeveksler) det betyr også at den vil produsere vesentlig mer CO enn en en gryte med flat bunn. Derfor må du også være mer påpasselig inne i teltet når gryta er på brenneren slik at du passer på å lufte. Du kan jo teste følgende: Har du en gassboks liggende uansett type, legg den i fryseren i et døgn, prøv den deretter på Jetboil'en, så vil du se at den fungerer dårligere enn den ville ha gjort ellers.

Var innom broderfolket i det forgjette land i øst (Sverige). Der sto det faktisk "Stighud" på lappen til Åsnes kortfeller

Husk at det er litt forskjell på US fillpower og EU, men det er vel knapt mulig å komme høyere. http://www.trailspace.com/forums/gear-selection/topics/90935.html

Holder den sammenbrettede stanga med ene hånden (høyre) og begynner med en ende. Vipper "stabelen" og setter stanga sammen bit for bit, holder den sammensatte stanga horisontalt med venstre etter hvert som den blir lengre. Samme i omvendt rekkefølge når de brettes sammen. Kaster ikke rundt på stengene for å unngå å skade stangdelene i sammenføyningene. Har det ikke så travelt at jeg ser nytten av det. Setter alle stengene sammen før jeg pakker ut duken, er det fuktig blir minst mulig vått, er det vind slipper jeg å passe på den.

Et stoff som overgår Endurance stoffet med tanke på fuktighet er GWS til Western Mountaineering, der preller vann av. På vintertur i samme telt, med nye poser kunne jeg børste av fuktigheten på min Antelope GWS, på Rab Andes posen ved siden av så stoffet "vått ut". Imidlertid begynner GWS serien med comfort temp på -9 og kaldere, så til sommer/høst blir det overkill..

Ny oppdatering, 365 dagers åpent kjøp fungerer det. Sendte et produkt tilbake etter 360 dager, penger refundert på konto uten annet spørsmål enn kontonummeret. På min siste ordre manglet en vare i forsendelsen, det var egentlig bare en liten "fillevare" jeg la inn for å verifisere om rab.koden fungerte på ordinær pris, siden det jeg egentlig kjøpte var på salg. Så den helt store betydningen hadde det ikke.. Sendte en mail og noen få dager senere lå varen i posten.

Blir det krøll om jeg fåreslår at du tar med Hilleberg Nammatj 3GT i vurderingen også?

Hmmm, jeg er godt fornøyd med mine Ingstad, Voile 3pin Traverse (10mm plate) og Crispi Svartisen. Kan innrømme at de var mindre lettsvingt enn jeg hadde trodd, men jeg kjører fint på de med rett føre. En bekjent som er bedre å kjøre enn meg kjører bra på alle fører. Jeg synes de er spesielt gode å gå på "frihånd" med, altså gå opp egne spor. De bærer bra, er lettgått og det går fint å gå med godt driv med de. Sporene de lager blir fine. På hardt føre f.eks skuterspor subber de litt på midten, da søker jeg bare ut der det er litt løsere. Har gått dagsetapper på over 4mil med de. Jeg har +10cm i forhold til kroppslengde. Har også Amundsen, lengden på de er +20, de flyter også bra, men de liker seg best i det sporet jeg gikk opp med Ingstad skiene, da går de som en kule. På grunn av mer spenn og smørelomme subber de ikke like mye, og sliter heller ikke på smurningen på hardt føre. Disse har jeg BC bindinger på. Jeg greier å kjøre disse også om det er et styrelag. Totalvekten på ski og støvler er merkbart lavere, og på de lange og flate turene er de virkelig i sitt ess. Siden du har Storetind, så antar jeg du fortsatt vil bruke de der nedkjøringene er første pri. Tanken med Ingstad/Nansen er lengre turer der Storetind blir tungåtte, men turen likevel innehar nedkjøring som du ønsker trygghet i. Da tror jeg strengt tatt ikke Ingstad er et dårlig valg, jeg liker i alle fall mine.

http://www.vg.no/rampelys/tv/anne-rimmen-ferdig-i-nrk-gaar-til-tvnorge/a/23865499/ Da blir vel ikke Anne Rimmen programleder for en eventuell ny sesong. Er i alle fall litt lettere å erstatte henne enn Monsen.

Gårsdagens episode gav faktisk et bidrag til folkeopplysningen som jeg ikke har observert i de trådene her som omhandler temaet eller deler av temaet. Hvor langt tau på bre: Breføreren sa at en bresprekk aldri ble dypere enn 30m, dermed må tauet være lengre enn det for å være langt nok. Derfor hadde de 40m langt tau. Nå var riktignok været bra, men han glemte å ta webbingen innerst på bardunene en runde rundt stengene på teltet

http://www.jennhadleyphotography.co.nz/latest-offers-norröna-svalbard-arktis-cotton-ano-jacket-casual-jacket-insignia-bluejester-red-xs-xxl-szpd-1050 g-in-medium-size-p-2887.html Her er sjappa på NZ som jeg fant ut hadde Norrøna Svalbard Arktis jakke. Kan hende det til syvende og sist er fra samme "stock" som du fant @Walle. Håper det ordner seg så du får den! Synd de er ute av produksjon, men jeg regner med at jeg aldri greier å slite ut min nyervervede. Ordinærprisen her hjemme var 2000,- og en kan begynne å lure om det er materialkost eller hva som gjør at "higtech" skalljakker er 3-4x den prisen.

Hvilke føreforhold hadde du, og har du kuttet fellene på lengden? Rundet du av isåfall av fellene bak? Når du smører, fjerner du smurningen før du legger på fellene, og tørker du godt av sålen før du legger fellene på? Avrundede feller løsner ikke så lett, er limet litt dårlig kan tørrsnø "spise" seg innover på limflaten og dermed sitter ikke fellene. Limer du fellene oppå for myk smurning setter den seg i limet. Jeg har ikke kuttet mine, det kommer av at jeg har forskjellige par ski, og kortere enn originalt vil da bli for kort for det ene paret. Jeg limer ikke fellene på skiene uten å skrape smurningen om jeg har varmere voks enn blå ekstra. Passer også på at ikke sålen er våt. Litt for lang fell bremser mer, men sitter litt bedre. Lagrer fellene lim mot lim. Noen ganger kan et tynt snølag oppå et hardt gjøre at ikke fellene i seg selv glipper, men det litt løse laget glir mot det harde. Er det litt ruglete underlag vil ikke hele arealet på fellen ligge mot snøen, dette kan også føre til at festet ikke blir så bra som ellers. Med litt svikt i knærne og flytting av tyngdepunkt litt fremover sitter det også bedre. Om spennet i skiene gjør at du ikke får trykket smøresonen helt ned med max trykk, sitter det også dårligere. Jeg bruker 45mm mohair og 35mm syntet på mine ski. Det er Ingstad og Amundsen, jeg har 60mm men har aldri følt behov for å bruke de, selv om de jeg har gått temmelig bratt med de jeg har. Mohar bruker jeg til tørt føre, syntet på vått fordi de ikke trekker vann og klabber. Er det skikkelig panzerføre kan du nærmest slite ut et par mohair på en lengre dagstur, så til det bruker jeg syntet. Jeg synes 45mohair og 35 syntet har tilnærmet identisk glid og feste (breddeforskjellen utligner forskjellene) men siden fellene egentlig er for smale må traversering gjøres litt mer omtenksomt. Jeg har et par Åsnes syntetisk langfell i 45, de sitter som skrudd fast i snøen, og glir helt vanvittig dårlig. De gangene jeg har brukt de har jeg foretrukket å gå rett opp, og ikke engang legge sporet på skrå fordi det er tungt å føre skien fremover, de må rett og slett løftes ut av snøen. En mohair fell vil definitivt gli bedre, men siden festet på Åsnes syntet (orange Colltex) er så vanvittig vil du ofre feste på å velge noe annet, men om det er av betydning er ikke sikket. Bakfeste gjør selvsagt at det er mindre sjanse for at fellen løsner, Gamme har vel ikke "hakk" for bakfeste, jeg filte et lite spor på mine Madshus Glittertind for å unngå at festet skulle skli sideveis. Skiene hadde en "plastbit" bakerst, så den var grei å file litt av. Har aldri brukt langfellene etter at jeg kjøpte Åsnes med kortfell. Så skal du ha deg garantert beste festet, velg syntet, vil du ha antydning til glid velg mohair. Et annet alternativ er å kjøpe et par 60mm syntet kortfeller. De kutter du ikke av på lengden, og du tilpasser bredden med en fellekniv. Da vil du få en fell som er noen få mm bredere om du prøver 45mm syntet, og som gir noe bedre feste enn en mohair felle.