Omnilite

Mener du wiren eller går sålen "oppå" noe foran fordi skoen går skjevt? Husk at det er høyre-venstre ski. Sett skoen i skien og ta et bilde. Jeg har samme oppsett.

Det er samme binding, forskjellen er platene. Platene gjør samme jobben, men Rottefella platene er i hardplast. Jeg prøvde de først (Voile hadde ikke 10mm da). Jeg monterte bindngene med inserts, og platene sprakk i filler etter 3 gangers bruk. Heldigvis kom Voile med sine 10mm, og disse holder fordi plastmterialet er mye bedre. Voile platene monteres også med 4 hull dersom butikken gjør det riktig (ikke 3 som Rottefella platene har). Switchback har da samme hullmønster med 4 skruer slik at det er mulig å bytte uten å lage nye hull. Rottefella har 1 hælløfter-høyder, voile har 2, imidlertid pakker det seg snø mellom den fremoverrettede bøylen og hælklossen ved enkelte føreforhold. En binding som Switchback er avhengig av gåmodus i bindingen for å gå, og det fungerer bra selv med støvler uten gåmodus, selv om det er bedre at støvlene har det også. Stag og fjærer gir mer progressiv motstand ved kjøring, og forsterket tåboks gjør at du kan kjøre som med slalomski om du står nedi bindingen. 3pin flexer ved at det er litt slark mellom skituppen og klemmeknismen om ikke den trykkes helt ned, og flex i sålen på en lærsko. En T4 flexer mindre, men litt gåmodus skal hjelpe på det. Wiren brukes kun nedover og kan ligge i sekken for å gjøre skiene lettere. Wiren gir en litt anderledes bøyemotstand og tåjernet er ikke like "beefy" som på rene telemarkbindinger. Uansett er det stor forskjell med og uten wire.

Lette ski kan fort gi en litt "sprø" kjørefølelse på hardt underlag, derfor har de litt mer avanserte lettvekstskiene støtdempende materialer, som f.eks ABS sidevegger, dette finner du på f.eks Movement Alp Tracks skiene. Carbonskiene til Skitrab har også en form for vibrasjonsdempende gummi langs kanten. Jeg har Altavia i 178, disse har jeg Dynafit Superlight 2.0 på. Imidlertid har jeg økt vekten med ca 100g pr ski ved å montere justeringsplater både foran og bak. Skiene veier 1650g og jeg har TLT6 Performance støvler (1150g). Jeg synes de kjører bra, men selvfølgelig finnes det forhold hvor de ikke gjør det, men da er det stort sett vanskelig uansett type ski. Men jeg ønsker meg noen ganger litt mer flyt, så jeg er etter hvert på utkikk etter et par ski med rundt 95mm midtbredde. Får du Altavia til halv pris er det et godt kjøp. Men.. har også bestilt meg et par Tind 76 i 187 lengde.. kan hende de fint kunne vært 180, men det er nærmest en tupp bak på de, derfor tok jeg de lengste. Jeg kommer til å montere inserter med 4-hulls Telemark montasje på de, det betyr 2 ting: Jeg kan sette på Switchback bindinger om jeg vil, OG jeg kan sette på 3-pins Cable, enten med 20mm plater eller 10mm. Traverse platene monteres nemlig med 4-hull dersom det gjøres riktig. Ved å sette inserter også i de 3 hullene i platene som selve bindingen sitter i, kan jeg altså bytte rundt på hele sullamitten. Rosinen i pøsen er også at de stive stagene til Rottefella Cobra R8 passer på 3-pin. Mitt formål med Tind 76 er å ha en ekstra bred fjellski med kortfell som supplement til Ingstad (som jeg bruker Crispi Svartisen til). Siden jeg allerede har bindingene i alle varianter kan jeg gradvis stive opp bindingene til fullt Telemark, samme gjelder støvlene, jeg kan enten bruke de superkomfortable Svartisen, Crispi T4 eller Crispi XP. Så gjenstår det å se hvordan skiene er.. Det finnes for øvrig noen lette skimodeller med rundt 85mm bredde: Blizzard ZeroG eller Movement Alp Tracs 84. Bindinger som G3 Ion LT og Speed Radical er relativt lette fullfunksjonsbindinger som er varianter av tyngre brødre med stopper. Speed radical leveres med fangreim (det spiser litt prisforskjell), tror ikke Speed Turn 2.0 leveres med det, vekten på de to bindingstypene er lik Vekt på bindinger oppgis for øvrig uten skruer, men alle bindinger må skrues fast så det utligner seg.

Har ikke den du titter på men Megalite, som er litt bredere og med litt mindre dun i (temp -2). Jeg er veldig fornøyd med den. Ultralite har -7, dette er å regne som en "herretemperatur" så for dame vil det kanskje være 4 grader høyere eller deromkring. Lengdene er "true size", så er du innenfor kort størrelse burde det være greit. Jeg er 180 og har vanlig størrelse og det passer helt fint. Uansett bruker WM noe av det aller beste dunet som er å oppdrive, det betyr at med den dunvekten som er i posen, så får du vanskelig tak i poser fra andre produsenter som er varmere med samme mengde dun. Konstruksjonen er også gjennomtenkt. Etter å ha fått min første WM pose har jeg nå flere. Vinterposen ligger i oppbevaringsposen, og den er helt stram, altså spensten i dunet er så høy at den "blåser opp" oppbevaringsposen. Til sammenligning så blåste ikke en Rab pose med samme dunvekt opp samme oppbevaringspose nærheten av like mye. Er WM posen innenfor budsjettet og temperaturområdet du er ute etter kan du vanskelig trå mye feil med den.

Fortelt fra vinden. Modellavhengig selvsagt, men fotenden skrår trolig mer og er dermed mer aerodynamisk. Uten åpning er styrken også trolig høyere. Når glidelåsen åpnes svekkes konstruksjonen. Med åpningen i le fanger ikke åpningen vind, og teltet blåser seg ikke opp. Regner det, blåser ikke regnet inn.

Sett den fast i en ski, ta tak bak på hælen og prøv å vri den. Er støvlen stiv skal ikke sålen vri seg veldig lett.

1+ på 3pin Traverse, er 30% på de på Sportsnett for øyeblikket. Du kan vurdere å droppe den foroverrettede hælløfteren og bare ha den som går bakover. I kram snø pakker det seg snø innimellom der og hælklossen, det er litt irriterende. Støvlene du har til BC bindingene kan være årsaken til dårlige kjøreegenskaper. Det er himmelvid forskjell på en slafsete støvel kontra en vridningsstiv når du har BC.

Jeg har handlet på Alpkit og Clamcleats som er i UK, der ble engelsk VAT trukket fra. Hvis du lager deg en profil der du tenker å handle, så er det mye mulig du legger inn land i profilen. Denne informasjonen brukes da til å få varene uten VAT. Grensa er 350,- inkl frakt om du skal få det momsfritt inn. Ellers så legges det på 25%mva og gebyr for å behandle varen mvamessig, gebyret avhenger av transportør. Har handlet bildeler fra Frankrike, der ble mva behandlingen utført av selger slik at det jeg betalte var fiks ferdig med alt. Så det kan variere litt hvilke løsninger nettbutikkene har.

Så lenge forflytning foregår med kano, vil all utsikt være med utgangspunkt på det laveste punktet i terrenget. Vannsystemene er også veldig lange, da vil heller ikke turen forsere noen store fjellmassiver. Altså blir kanskje varisjonen i terrenget mindre spennende, og utsikten litt begrenset. Det blir selvsag ikke helt som å kjøre bil i de dype Finske skogene. Kanskje dette er noe av årsaken til at det er mye fisking, og fortæring av denne etterpå under tarpen.

Teltet har også kun myggnetting i deler av innerteltet. Myggnetting er ikke snøtett, får du snøføyke inn mellom inner og ytterteltet, vil myggnettingen kunne gjøre at du får snøen videre inn i innerteltet.

Har du tenkt deg ut på vått føre er det bare å legge skiene i "tjærebad" så så får mettet de helt og holdent.. Jeg har fortsatt mitt dårligste skiminne fra barndommen når jeg måtte GÅ ned bakkene på Geilo med vasstrukne treski i påskeslushen.. Hver eneste meter jeg gikk av alle de 15 kilometrene over fjellet der snøen var tørr, gledet jeg meg til bakkene..

Tror kansje jeg ville brukt Araldit, og helst av den som tørker seinest. Imidlertid kan den være litt vrang å få til å renne ned i hullene. Prøv f.eks å press limet ned i hullene med en engangssprøyte. Hullene foran passer, det kan hende hælklossen trenger et nytt hull. Det er ikke noe særlig å gå med kabelen på. Jeg prøvde å henge den bak hælkossen, men jeg syntes skiene ble merkbart tyngre, og den snek seg for ofte inn på støvlene. Derfor har jeg den bare i sekken. Det kan lønne seg å tape den litt så den ikke justerer seg når den er tatt av. Jeg har bindingene på Ingstad ski, og farter medt rundt på den sørvestlige delen av Jotunheimen. Det blir merkbart stivere og kontrollerbart med kabel. Støvlene er også en del av helheten, så den gjør ikke hele undrrverket alene. Du må også ha gutsen til å kjøre for at resultatet skal bli bra.

Da har de valgt feil strategi, den første delen av stien burde vært dårligst, og så kunne den blitt bedre etterhvert..

Det kan hende de har noe på Geilo Sport. De har en 2dre etasje med knickers i forskjellige slag. Dog er det sannsynlig at de fleste de har ikke er myntet annet realt fjellbruk enn til after-ski'en på dr. Holms. Der er bare å kontakte de for å spørre

Kaitum 4GT er litt lettere, men det skrår litt her og der. Det betyr at det netto kan det virke litt mindre romslig. Jeg har Keron 3GT, Keron teltene har rette vegger i lengden, og veggene er bratte på sidene. Det betyr at arealet du ser på tegninge kan mer eller mindre utnyttes til fulle, og det er dermed ikke noe "lureareal" som er så skrått at det ikke kan brukes til noe. Høyden er også lik i hele lengden på teltet. Keron GT teltene er gjennomførte til minste detalj, har enda ikke greid å finne en eneste irriterende egenskap med teltet mitt. De trenger selvsagt litt plass der de skal slås opp, og er ikke blant de letteste, men finner dere ut at Keron 4GT er stort nok til dere, så er det er godt valg. Forskjell fra Kaitum er også at det er myggnetting i ventilene og du kan ha kun myggnetting som stengsel i det store forteltet på Keron. Den buede døra er genial, du kan reise deg opp og ut av inngangen, eller stige inn og bøye deg ned. Har du f.eks footprint og en liten matte å stå på på innsiden, kan du trå inn på matta, ta av deg skoene på vanlig måte og så krabbe videre inn. Skal du ut, setter du støvlene ute, reiser deg opp og ut av åpningen, og trår oppi støvlene på utsiden. Litt annen prosedyre om det regner, men du kommer deg raskt og smidig ut da også uten å bli våt på knærne.

Kansje Monsen må beggynne å si "sjekk den fisken"

Tja, du bør ha en foring inni hullet og lime den fast så ikke det kommer vann inn i trekjernen, hvis ikke risikerer du at kjernen råtner. Det du ikke ser er at Åsnes foringen ikke er bare et avlangt spor, det er en kant inni der også som sørger for at festet sitter. Du må også foreta en kvalifisert vurdering hvor du skal ha festet. Foringen må også slipes til for å passe tykkelsen på skiene, og altså sitte rett vei i hullet. Hvis du ser på en Åsnes ski, så sitter ikke sporet sentrert i lengderetningen på foringen, det er på grunn av hakket inni. Jeg har reparert/byttet foring i en av mine ski, og jeg fikk løs foring ved å henvende meg til Åsnes. Regner ikke med de strør om seg med foringer, så du bør si du skal reparere en ski og ikke bygge om..og forhåpentligvis får du 4stk. Til Fisher sitt system regner jeg med du må ha en anordning oppå skien, men kjernen må uansett beskyttes.

Kanskje et "long shot" men hva med å bruke en skotørker, forlenge ene slangen litt og lage en stuss så du får luft inn i utblåsningsventilen, så åpner du innblåsningen og håper at luften sirkulerer nok til å tørke ut madrassen. Fungerer fint til duggete billykter før EU, ved å ta ut pæra og kjøre tørkeren litt

Vil ikke et skumunderlag oppå en Thermarest "gjøre den om til en hvilken som helst lufmadrass"? Den virker etter prinsippet varmerefleksjon, legges et skumunderlag oppå vil det forhindre varme å stråle ned i underlaget og dermed også i å reflektere tilbake. Da blir det kun skumunderlaget som varmes opp som utgjør isolasjonen.

Traverse platene er 52mm brede, siden skiene skrår innover bør ikke toppplaten på skiene være smalere enn ca 50mm. Platene ikke er massive og det er 47mm til en kommer inni rutemønsteret inni platene. Amundsen er ca 47mm på toppplaten der bindingen havner. Jeg har brukt 20mm plater på et par Madshus Glittertind som et eksperiment, de er 50mm på toppen, og 56mm på midten. Hadde noen ganger en følelse av å "vrikke foten", altså de kunne en skjelden gang vippe over på siden. Men selve gåegenskapene merket jeg ikke forskjell på, og kantgrepet var formidabelt. Har 10mm Traverse plater på Ingstad, og det gir ingen negative egenskaper i det hele tatt. Rottefella sine plater passer også, det kan hende de er smalere. Jeg har erfaring med at plastmaterialet ikke er det aller beste, mine sprakk i alle fall i filler etter kort tid fordi plastmatetialet er en slags hardplast. Det som skjer når skiene er i smaleste laget til skiene, er at støvlene/bindingene skraper. Dvs at skiene ikke lager så brede spor at du unngår at det blir en liten "plog" på midten der bindingen er. Det skal også mindre til før bindingen tar nedi når du kanter skiene. (Det fikser plater). Så det er egentlig ikke sånn at det absolutt ikke fungerer med 75mm på smale ski, men bare at det blir litt mer bakdeler jo smalere skiene blir.

Har du for "kald" smurning glipper det, har du for "varm" er det bråstopp. Det betyr at du må fjerne varm smurning når det blir kaldere, men kan legge varmere oppå kald smurning når det blir varmere. Men som alt annet er det ikke bra å "smøre for tykt på". Legg smurningen litt kortere, stopp midt under skoen og 10cm kortere foran for å se hvordan det blir da.

Og hvor viktig det er at flammesprederen er festet til brenneren med en nøkkelring så den ikke forsvinner.

Ha! Jeg var lettpakker i barndommen uten å vite det. Høvlet nemlig bort mønsteret under "Cherrox'ene" for å få de glatte og fine på snøføre

Fornøyelig lesing Dårlige ski i ung alder har nok drept mye skiglede rundt om kring. Å være et vintermenneske består veldig mye av å "ha vinteren i seg", altså rett innstilling til vinteren, og være litt i motsatte ende av en skala der "alt er kaldt og fælt" ytterst. Å knekke koden "kunsten å kle seg" øker gleden med å være ute. Så er det bare å finne de aktivitetene en liker, og ikke være redd for å prøve nye. Et godt magadrag med litt kald frisk vinterluft er slett ikke ille

Prismatch burde vel i utgangspunktet fungere?