Omnilite

Et telt som Hilleberg Keron har lik høyde i hele innerteltets lengde siden alle stengene er like lange. Forteltet i GT har også lik høyde til forbi døra. Endeveggene er rette siden det har 2 innganger, sideveggene er også tilnærmet rette et godt stykke oppover. F.eks har Keron 3GT oppgitt gulvareal på 220x160, det betyr at liggelengden er 220 og med rette sidevegger er i praksis er hele bredden på 160 utnyttbar. Det betyr at det ikke er noen "lurelengde" som kun kan brukes til å legge sokker som ikke står av seg selv. De tyngste materialene er i bunnduken, krymper man gulvarealet og lager lavere høyde på "bathtub'et" er det en "billig" måte å spare vekt.

Har flere kokekar fra Firemaple, dog er de med varmeveksler. Kvaliteten er bra og de er solide. Anodiseringen blir litt "blek" av å kjøres i opovaskemaskin, men det tror jeg stort sett gjelder uansett anodisert materiale. I forhold til settet du ser på er jeg litt skeptisk til stekepanna. Anodisert er definitivt ikke non stick, så du må forvente at ting brenner seg fast og den er dermed vanskelig å holde ren. Rillene er nok fin til biff&fisk, men du kan f.eks ikke steke egg i den og ander ting i "løsvekt", isåfall skulle jeg likt å sett stekespaden som gjør at det fungerer. Stekepanne med flat bunn, fortrinnsvis med non stick er å foretrekke.

Er det den som er i løse "bokser" så synes jeg den er litt "sprø". Jeg bruker Hardmans blå på insertene (vanskelig å få tak i) Ellers har jeg brukt Araldit Standard. Jeg bruker lim som trenger 24t herding og ikke hurtigherdene. Limet må bearbeides for å få den ned i hullene. En hurtiglim begynner å herde straks den er blandet, det anser jeg ikke som en fordel.

En ting til: Jeg kjøper skruene jeg bruker på Swedool. De har syrefaste A4 med stort senkehode i forskjellige størrelser i løsvekt. Jeg kjøpte "skruesett" til Voile 3pin med de første Quiverne, det jeg fikk var helt ordinære skruer. Følte meg en smule lurt, så de skruene har jeg aldri brukt.

Jeg bruker "Vibra Tite", det står i instruksjonen at den skal kunne monteres, demonteres og monteres igjen. Når du skrur ut skruen er stoffet "borte" fra skruen, men det sitter litt mer igjen i insert'en. Jeg brukte først 1g poser, de må brukes opp når de åpnes. Kjøpte siden 5g tube. Det mye enklere å ta på en liten dråpe fra tuben når det trengs.

Takk for at du delte turen med oss, artig å følge med oppdateringene dag for dag😊

Jeg har en løs hjelmholder foran på sekken, den festes i små hemper. På en av sekkene uten hemper har jeg laget dette ved å feste løkker i stripps festet i klipsene til kompresjonsreimene. http://7blaner.no/avdelinger/ryggsekk-og-bag/ryggsekker/tilbehør/arva-backpack-helmet-holder-hjelmfeste-til-sekk-215837-p0000554702 Har en holder fra Klattermusen. Ved å ha helmen i en tøypose får jeg ikke snø i den. Med hjelmholder trenger ikke sekken være større enn strengt tatt nødvendig.

Fordelen med popnagler er at de presser ut mot materialet rundt hullet. Med en skrue bør hullet bores litt "trangt" for å redusere sjansen for sideveis slark. Bruker du skrue er det enklere å kjøpe låsemutre (mutter med plastinnlegg) i stedet for gjengelåsing. Du kan godt bruke sprengskive i tillegg.

Snø kan noen ganger være som sand på stranda, kommer inn over alt

Duken i innertelt har normalt ikke samme vanntetthet som yttertelt, så det kan også hende at duken tar til seg vann og du ender opp med et panzerskall. Kondens oppstår når det er kaldere på ene siden enn andre, det vil stort sett alltid være kaldere på utsiden enn på innsiden, lufting vil redusere forskjellen og minke kondensen. Kondens oppstår på den varmeste siden. To duker vil gjøre at temperaturforskjellen i hovedsak ligger mellom dukene, der kan du også lufte mer.

En bekjent har gått i oppkjørte spor og på fjellet (stikket løype og litt utenfor) på Rossignol R-Skin. Det går fint med på fjellet med markaski så lenge du ikke trenger å gå først. Altså er det noen som har gått der og det er et form for spor så vil det funke. Ikke like bra som fjellski, men du kommer deg frem og tilbake, og opp og ned. Men typiske langrennsstaver har kun små trinser og det fungerer definitivt ikke på fjellet, de vil ofte synke for langt ned i snøen. Enten må du ha 2par, et par langrenn og f.eks ett par teleskop (2-delt). Eller du kan prøve å få fatt på "Leki Carbon", med disse stavene følger det med 2 sett med plater i forskjellig størrelse som du kan skru fast på den opprinnelige trinsa. Dermed får du større trinseareal så de også kan fungere til fjellbruk. XXL har hatt de tidligere, prisen er også relativt gunstig.

Prøv å finne ut hvilke lufttrtrykk de har ved marsjhøyde, tror det justeres til et bestemt trykk. Skulle nesten tro du hadde en form for "luftlomme" ett eller annet sted. Jeg hadde motsatt problem på fly med en tann etter en litt uheldig reparasjon av en plombe. Når flyet kom i marsjhøyde fikk jeg voldsomt tannverk. Ved en kort flytur mello f.eks Oslo og Bergen der flyet er såvidt "helt oppe" høgg det tak bare et minutt eller så. På en flytur til Tyrkia derimot varte det store deler av turen. Fenomenet var rimelig konsekvent, når jeg merket at flyet marsjet, så kom smertene, uansett korte eller lange flyturer. Når det begynte nedstigningen forsvant det igjen. Måtte selvsagt reparere tanna en gang til, etter det ble det bra. Prøv å observer under hjemturen hva som skjer med smertene når flyet når marsjhøyde. Skjer det samme som på turen nedover, vil jeg tro at det er noe som påvirkes av lufttrykk som eventuelt fører til at presset på det som lager smertene blir borte. Så hvis det skjer på hjemturen også, kanskje du kan bruke denne informasjonen til å sette legene på sporet av noe. Uansett, lykke til, drømmen om Vidda lever heldigvis!

Nok en avsporing, men med adapteren i midten av bildet over vil kunne gjøre at det er mulig å bruke de avlange boksene direkte på Trangia på sommeren. MEN da er det viktig at hakket i kraven på boksen helst vender opp. Ellers vil den flamme opp litt i starten før den blir varm. Ellers er det enkle ofte det beste: Har du ikke det helt store gassforbruket, bruk boksene som hører til dvs. de som har gjenger. De er billigst på Biltema eller Jula, jo større boks jo rimligere driftskostnader.

XXL har både prismstch og prisgaranti. Prismatch er fint på venners vennersfest, da får du 25% oppå den beste prisen fra alle andre butikker. Så vet du hva du skal ha kan du gjøre et veldig godt kjøp Prisgarantien fungerer også, en bekjent kjøpte Åsnes Cecilie fjellski med BC til 2999,- i og for seg en relativt grei pris. Når de så hadde de på tilbud for nyhetsbrev abonenter til 1999,- før det var gått 30 dager, var det kun en mail som skulle til for å få 1000,- kroner tilbakebetalt. Sånn egentlig fungerer XXL bra når du vet hva du skal ha.

Det er flatt bortover langs veien og greit og gå. Det er kvistet løype over vannet også, den starter rett etter leilighetsbygget der beltebilene går fra. Løypa går svakt venstre straks du kommer ned på isen og går rett på Tyinstølen. Scooterløypa til Tyinkrysset går videre opp samme sted som du går ned på isen.

Er det 17.05 bussen fra Oslo, så kjører den videre til Årdal. Den bussen stopper på Tyin (21.57). 2km derfra langs riksveien er Tyinstølen hvor det er overnatting. Det kan være et plan B alternativ om dere ikke får fatt i de på Fjellstua. Kan hende dere får sjåføren til å stoppe der, han kjører tross alt forbi. Regner med det er Sulebu som er neste stopp. Veien videre retning Sulebu blir enten 2km over vannet og renne ned til Tyinkrysset via scooterløypa og så ta en av løypene til Sulebu. Eller dere kan gå løypa fra Tyinstølen via Slettningsbu-Kyrkjestølane og så til Sulebu. Førstnevnte tar kanskje litt mindre enn 1 time til Tyinkrysset. Den andre tar nok 4t til Kyrkjestølane om dere følger kvistingen.

Da har jeg prøvd en tur med røde flexer på fjellskiene. De er merkbart stivere å gå med. Merker forskjell på at det blir gradvis mer motstand når hælen løftes, det fører også til at frontpartiet på støvlen bøyes mer enn tidligere fordi flexen stritter i litt mot. Motstanden er altså litt progresiv, minner litt om følelsen ved løft med stive stag med fjærer på en telemarkbinding, men ikke så stram som en wire på 3pin som gir umiddelbar motstand ved løft av hælen. Har ikke prøvd de kjøremessig, de stiver selvsagt ikke opp noe sideveis, men kanskje den progressive motstanden tilfører litt mer "følelse" med skiene. De gamle flexene var blitt temmelig slapp i fisken etter en del mil. Synes de røde myknet ørlite grann etter noen km, men det kan også hende jeg ble mer vant til de. Konklusjonen så langt er i alle fall at de røde flexene blir værende på skiene.

Litt dumt alle ikke produsentrr oppgir hvilke FP standard som er brukt. Det er FP 50-60 forskjell på US kontra EU når en kommer opp i høy FP. Uansett, jo høyere FP, jo mindre er tilgangen på dun med så høy kvalitet, derfor blir prisen deretter. Western Mountaieering har f.eks gjennomgående høy dunkvalitet i alle sine poser, de oppgir 850+ som dunkvalitet. I henhold til faq siden deres ville omtrent enhvær dunsample de bruker måle over FP 900, men når dunet pakkes inn i stoffet i posen blir det i realiteten litt mindre. Derfor oppgir de en "edruelig" verdi på 850+ http://www.westernmountaineering.com/faqs/

Levde lenge lykkelig med den innebygde pumpen, fikk etter hvert bra dreis på teknikken. Men så kom UL underlagene "og tok meg", der fulgte det med Schnozzel bag så det var mye "lurere" å kjøpe et Synmat UL til da 900,- fremfor å bruke 3-400 på en pumpebag.

"Snøgg" sportstape (kjøpt i 2-pak på XXL) synes jeg sitter dårlig. Så lenge jeg er knusktørr på beina sitter den, men blir den våt så løsner den.

Her er mine diy oppbyggninger. En bit antiskli-matte for at den skal ligge i ro og 3 stk 1mm gummimatte-biter (Biltema 60-240) klippet i litt forskjellig lengde fremover for ikke få en markert kant. Limt sammen med Liquisole gummilim. Tapen ble egentlig brukt for å holde bitene sammen mens limet størknet. Med 1mm matter hadde jeg mulighet til å prøve meg frem med tykkelsen på oppbygningen. Har lagt de under den originale sålen i Crispi Stetind. Før hadde jeg konsekvent gnagsår på 5'er størrelse på begge hæler etter under 1mil. Har nå gått flere 2mil+ turer uten antydning til noe som helst. Er normalt varm på beina så bruker noen syntetiske Craft langrennssokker som tørker fort. Brukte samme type sokk "før og etter". Har vært å "klemt" på "hælbiten" på XXL flere ganger, men synes den virker litt myk. Siden det ikke er demping men for å stoppe bevegelse "nedover" har jeg brukt harde materialer. Om du "kjenner" oppbygningen når du går på barmark gjør ikke dette noe, når du får støvlene på skia merkes ikke dette. Får du gnagsår på hælen av fjellskisko, kan du kjenne etter om fjellski-skoene luter for mye nedover bak ved å prøve følgende: Ta skoene på og stram snøringen på vanlig måte. Sett hælen mot bakken med 45°vinkel, press hælen mot bakken. Merker du en bevegelse nedover er det trolig denne bevegelsen som gir deg gnagsår. Du kan da prøve å få stoppet bevegelsen ved å bygge opp hælen inni skoen på en eller annen måte.

I de fleste tilfeller av normal bruk vil jeg tro at 2 fester holder, men det vil vel være situasjoner hvor bare ett feste får all belastningen, ved å ha midtfestet så blir kanskje noe av kreftene fordelt til det midterste festet. Handler nok også å ha litt større marginer for å unngå breakdown. Det jeg stusser på er "puklene" på ekspedisjonspulken som det ser ut som ligger foran der meiene begynner (vanskelig å se helt på bildet). Vil ikke de være litt utsatt i møte med skavler/is ved at de går rett inn skroget, siden meiene begynner lavere. Selv om baugen er høyere så var det bare en tanke som slo meg. Pulken ser forøvrig ikke ut som den er av det billige slaget!

Mener @Memento mori har modifisert sitt Trangia sett til å kunne bruke en Primus Omnilite TI i den. Primus Omnilite/Omnifuel er forøvrig bra brennere som har justering både på flaska og selve brenneren. Justering ved brenneren gjør det mye enklere å justere effekten ned til å kunne "kokkelere".

Grattis med ny pose! Jeg har WM's egen dampsperrepose "Hotsac VBL". Trodde i utgangspunktet at en dampsperrepose ble som å ligge i en søppelsekk, men har ikke fått den følelsen i det hele tatt. Temperaturen jeg har brukt den har vært i området til komforttemperaturen til posen (Antelope GWS). Jeg vet ikke om det bli mer "fuktig følelse" om soveposen er veldig varm i forhold til temperaturen i teltet. De gangene den har vært i bruk har turlengden vært bare 2 netter i strekk, men kan ikke si jeg har noen fornemmelse av den ikke gjorde det den skulle, dvs hindre fukt i dunet.

Syntfellene er som asfalt på tørr snø. Tar du de fram igjen på litt slushføre er det ikke så ille glid på de.