Omnilite

Husk også at innerteltene på Hilleberg kan hektes av for å lage større fortelt ved behov. Da krymper selvsagt innerteltet, men du ligger trolig ikke i innertet og har behov for ekstra stort fortelt samtidig.

Stål holder vel bedre på varmen, men Aluminium leder den bedre. Derfor er kjøleribber til elektronikk laget i aluminium, varmen ledes ut i metallet, finnene har stor overflate, dermed kjøles finnene ned av luften rundt. Kvalit/pris på store gryter for hjemmebruk ligger til dels i tykkelsen på bunnen, forskjellen ligger i tykkelsen på et kobbersjikt inni en dobbel bunn. Jo tykkere bunn, jo tykkere sjikt. Dermed fordeles varmen bedre og man unngår at maten svir seg i midten av gryta siden det ikke finnes et punkt midt under gryta der varmen er vesentlig høyere enn resten. Swix's proffeste smørejern for ski en stor aluminiumsklump for å holde stabil og jevn varme på hele undersiden. Men ingen gidder å dra på en turgryte med tykk og dobbel bunn. En gryte med varmeveksler vil trolig fordele varmen bedre siden flammen kommer i et punkt midt under gryta, og ribbene i varmeveksleren fanger opp noe av overskuddsvarmen og leder denne til bunnen av gryta. Når varmen skrus av virker den imidlertid motsatt og kjøler ned gryta raskere, en gryte med varmeveksler veier også mer. Så skal man ha ev veldig lett gryte, må man også leve med punktvis høyere varme og mat som svir seg. En brenner med god flammespredning vil bøte med noe av problemet.

Bilde fra mandag 25mai på ettermiddagen tatt fra avkjørselen til Eidsbugarden. Nok snø, tidvis litt gjennomslag. Veien til Eidsbugarden er ikke åpen, vet ikke om det er tilrådelig å gå over Tyinvannet nå, men det kjørte en scooter der på mandag. Er noen små topper på venstre side av veien ved Tyinstølen. Ellers er Uranostind og Koldedalen innen rekkevidde om ferdsel over vannet er tilrådelig. Rasletinden tilgjengelig fra Valdresflya, hvis ikke så må turen starte på nordsiden av Jotunheimen. NB! Filefjell er stengt i 2 uker fra 1.6 på grunn av veiarbeid.

Godt poeng @afe, da er jo saken grei. Det er nesten ikke klaring mellom Svea og veggene inni boksen, så passformen er ganske bra.

Takk @Kristian123 Kom akkurat på at jeg hadde en tom av denne, ved å skjære av halsen går Svea nedi. Den er litt avrundet i bunnen så det blir litt avstand nederst og mangler nå lokk, det er en bakdel om det skulle lekke litt fra Svea'n, men den går nedi kjelen og vil forhindre at det blir riper:-)

Svea i en Firemaple FMC-XK6, 1 liter kjele med varmeveksler. Ved å ta bort kjelestøttene blir avstanden til bunnen av kjelen den samme som for en vanlig kjele uten veksler og kjelestøttene montert. Har du god tid er det enkelt å bestille kjelen fra dx.com eller aliexpress. Fikk min for under 200 når dollarkursen var litt hyggeligere. Har enda ikke funnet en lignende plastboks til den som @afe har.

"Alle" har poser, Jula, Kitch'n, Elkjøp osv. Men de koster normalt @150,- eller litt mer for en pakke. Jeg har kjørt noen av de posene jeg har brukt i oppvaskmaskinen og brukt de på nytt, så det funker også, men posene blir selvsagt mindre for hver gang siden forseglingen må klippes bort.

1 [email protected] cm blir sånn ca 25x15cm

http://www.fjellforum.no/topic/35442-valgets-kvaler-nallo-eller-unna/ Her er en tråd med valgets kvaler og Unna. Ved å hekte av deler av innerteltet kan man "lage" fortelt ved behov.

Hva med å bruke en prime pad fra Primus? De har to typer med forskjellig diameter på hullet i midten, den til Omnifue/Omnilite har mindre diameter på hullet i midten enn diameter på stigerøret på Svea, men de har en til den gamle multifuel (tror det var til den) der er hullet større. Ved å klippe i en side inn til ringen og tre den på stigerøret burde den sitte fast likevel. Jeg kjøpte noen prime pads billig fra en restekorg på XXL til Omnifuel, akkurat nå angrer jeg på at jeg ikke kjøpte de andre også siden jeg har skaffet meg en Svea i mellomtiden.. Eneste jeg har merket at prime pads'ene smuldrer lett opp hvis man tar noe særlig på de etter de har vært brukt.

2) Jotunheimen består mye av stein, men er det oppgåtte stier varierer selvsagt underlager mellom jord og grus. Men det er ikke mye lyng og buskas, så det er endel gress/lav og ur selvsagt, så det er mulig å gå mye på mykt underlag om du ikke alltid tar korteste vei. 3) Har ikke sett orm der, huggorm er vekselvarm så det er nok vanskelig å finne tilstrekkelig med isolasjon til å overleve vinteren der. (det er selvsagt mulig jeg tar feil) 4) Du kan kanskje begynne i krysset ved avkjørselen til Eidsbugarden, og begynne med Horntind som har noe av den beste utsikten i området, jeg så en fastboende/grunneiger fiske på vannet ved demningen der i vinter, så kanskje han vet noe som ingen andre vet. Videre kan du gå i området retning Tomashelleren og Yksendalsbu, videre rundt og ned til Eidsbugarden og ta med noe av nordsiden av Tyinvannet etterpå. Dette er ikke de høyeste delene av Jotunheimen. Skal du litt høyere er Koldedalen/Tyinholmen et mulig startpunk, da kan du gå i området rundt Uranostind, eventuelt mot Skogadalsbøen, Utladalen og Vetti. Selv har jeg kun gått dagsturer i området og til det er Tyinholmen/Eidsbugarden gode utgangspunkt.

http://www.fjellforum.no/topic/31841-st%C3%B8ydemper-til-omnilite-ti/page-2 Denne tråden omhandler silent caps til Omi'ene til Primus. Selv har jeg begge og Breniedwg caps til de, lydmålinger jeg har foretatt viser -7dB forskjell, noe som tilsvare hva man oppfatter som en halvering. Merk, ikke alle drivstofftyper er ambefalt ved bruk av silent cap. Primus har kommet med en egenprodusert cap til Omnilite TI.

http://www.fjellsport.no/merker/a-g/gsi-outdoors/gsi-outdoors-microgripper.html Denne kan f.eks erstatte den tradisjonelle "klypa", plass til langfinger og pekefinger i brønnen og du klyper med tommelen, tar veldig liten plass.

Merk at FMS 117T ikke har forvarmingsrør, det gjør brenneren mindre effektiv/dårligere i kulde (se Rookie på tur tråden). FMS 118 har forvarming, men er ikke lager av deilig titan:-)

Primusen du har burde også gå på gass, men Optimus Vega er et lettere alternativ til brenner. Primus Easyfuel II selges veldig billig på XXL denne uken, men den er tyngre. Men det vil gå et kryssningspunkt der gass blir tyngre i totalvekt, der kommer av at boksene veiere en del selv om de er tomme og disse må du enten bære på eller få levert i søpla. Jetboil har et "crunchkit" som gjør det trygt å tømme og punktere tomme gassbeholdere så du kan kaste de som metallemballasje. Plastkanner med flytende drivstoff veier mindre. Men gass er enklere totalt sett. Snuser du litt her på forumet er det noen tråder om beregnibg av forbruk og energimengde pr. vektenhet.

Kan du leve med vekta, se på Wiglo 4 fra Bergans.

@Sovietunionen, drar du til XXL får du en Primus Easyfuel II til 549,- det er ganske rimelig og det er max 1pr kunde. Neste alternativ er Optimus Vega til 849,- den veier 178g mot Easyfuels 350g. Ellers er du over på MSR Whisperlite (multifuel) til 1099 og MSR windpro II til 1199,- De to førstnevnte gjør nok en god jobb om du bare ønsker gass.

@Sovietunionen, det er brenneren som gjør det mulig å snu boksen dersom den har et forvarmingsrør slik som @Bjørn J beskriver. Gassen i boksen er egentlig flytende og består av ca 25 %propan, det kan også være litt Isobutan, men mesteparten er Butan. Butan er flytende under 0°, dvs den blir ikke til gass når det er kaldt. Derfor fungerer heller ikke lightere dersom du har den i sekken når det er kaldt, har du den i lomma varmes den opp av kroppsvarmen. Så når temperaturen nærmer seg 0 brenner gassen dårligere og dårligere etter hvert som boksen blir tømt, det kommer av at propanen brenner opp først og til slutt er det bare butan igjen, og den fordamper ikke og blir til gass hvis det er kaldt nok. Når gassen brenner blir også boksen kjølt ned, det merker du på utsiden av boksen fordi det blir kondens på den, dette gjør det hele mye "verre". Har du en brenner med rør over flammen, kan du snu boksen, har ikke brenneren rør, må du IKKE snu boksen. Når du snur boksen vil det komme flytende gass inn i brenneren, dette blir til gass i forvarmingsrøret som er varmet opp av flammen. Trykket i boksen/propanen fungerer da som pumpe og du får brukt butanen også, dermed får du brukt opp hele boksen også når det er ned mot 0.

Har sett på instruksjonsvideoene, legger merke til at det ser ut som at ytterduken ikke går helt ned, altså så selv om teltet har kuppelfasong er det ikke et vintertelt. (Så også ut som det var mesh paneler i innerteltet) Litt for mange deler må også til for å få det opp, selv om en ikke trenger å bruke bunnduken hver gang. Er enig med @afe at å kjempe med teltduk i to omganger i vind ikke er noe særlig. Jeg har satt opp telt der innerteltet må opp først på toppen av Hallingsskarvet i kuling, og det var like ille å ta ned igjen, så med mindre vinden løyer er det 4 omganger å kjempe mot vinden. Derfor har jeg nå telt der alt settes opp i en operasjon.

Skal en ha luksus så ligger men ikke i telt, da tar man inn på hotell og spiser en 5-retters middag som blir servert. Å dra på tur dreier seg om opplevelsen, da kan utstyret spille en rolle, drar du utelukkende på tur når været er bra, og holder deg hjemme om det ikke er bra, er det fult mulig å dra på tur med hva som helst. Skal en på tur som kanskje varer over en lengre periode, er været en faktor som man ikke kan kontrollere, årstiden ja, men ikke været. Hvor turen går spiller også selvsagt inn. Da kan utstyret man har med skille mellom suksess og fiasko, i ytterste konsekvens liv eller død. Så er det opp til hver enkelt hvor mye man vil legge i opplevelsen sin, og hvor stor sikkerhetsmargin man vil ha. Jeg har satt opp nok telt (for andre), og sett nok telt dra sin kos eller knele i vind til å ha erfart at et telt er ikke bare et telt. Men jeg reiser ikke på Meny og kjøper nøyaktig den samme varen dyrere enn jeg kan få på Rema. Priser på friluftsutstyr varierer fra butikk til butikk, ved å følge litt med så kommer nesten garantert det utstyret en har sett seg ut på tilbud ett eller annet sted, men finner du ut at du skal dra på tur i morgen, og mangler noe utstyr som må kjøpes inn, da er det bare å svelge prisen på det man kjøper. Har jeg ikke råd til å kjøpe AKKURAT det jeg vil ha, lar jeg heller være, eller venter til jeg har råd. Jeg kjøper ikke noe jeg egentlig ikke vil ha bare fordi det er billigere, i lengden kan det fort bli dyrt, fordi en kan ende opp med å måtte kjøpe det samme engang til.. Det er ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet. Noen merkevarer har oppstått på grunn av kvalitet, andre på grunn av trender/mote, så er det opp til hver enkelt å vurdere om hvilke kriterier som er lagt til grunn for å forsvare prisen. Og @Bjerknez, det ER forskjell på høyttalerkabler, lyd dreier seg nemlig ikke bare om det man hører, men også om det man ikke hører. Altså stillhet:-) På en fest er det kun mulig å demonstrere hvor høyt anlegget kan spille, ikke hvor bra..

Western Mountaineering har 3 forskjellige ytterstoff ut fra posekategori, det stoffet som er vanntett er GWS (gore windstopper). MF er et ektremt tettvevd stoff som ikke behøver coating for å være en del motstandsdyktig mot fukt fra utsiden og det puster bra. De har også et annet ekstremt lett stoff som brukes på de letteste posene. På en vintertur var vi 3 stykker i samme telt, jeg hadde en WM med GWS (Antelope), en annen an RAB Andes 700, begge posene var nye. På posen min perlet vanndråper seg, disse kunne jeg "børste" av, stoffet i Rab posen med Quantum Endurance ble fuktig. Begge posene har omtrent samme dunvekt, men lagret i oppbevaringsposer av samme størrelse er oppbevaringsposen med WM pose stram som en ballong, det er ikke Rab. Og Rab posen er på ingen måte en dårlig pose. Men det kan også være et problem med at et tett ytterstoff ikke ventilerer ut fuktighet i form av svettedamp godt nok. Hydrofobisk dun hjelper litt mot at fukt setter seg i dunet, men et pustende stoff vil slippe dette ut i stor grad. Hvis ikke må man bruke dampsperrepose inni soveposen, eller med andre ord sove med en slags søppelsekk inni posen. Til sommer og høst er behovet for pose med vanntett yttertrekk begrenset, med mindre du bruker tarp eller sover under åpen himmel. Sover du i telt vil ventlilasjonen i teltet være avgjørende for grad av kondens, konstruksjonen på teltet være avgjørende om du brerører teltduken med enden av posen eller ikke. Men det vil stort sett være mulig å få tørket posen om den skulle bli våt. Poser med vanntett ytterstoff veier en del mer enn lettere og tynnere materialer. Det er alltid fare for at en pose blir våt på en eller annen måte, og på sommeren er ikke dette et like stort problem som på vinteren.

Det går med noen m2 med stoff for å lage et telt, dette vil det være prisforskjell på. Stengene har forskjellig materialkvalitet, bardunsnorene, strammerne og pluggene. Teltet skal utvikles og testes, ikke bare litt, men også over tid med varierende forhold. Produksjonsvolumet på telt er ikke gigantisk. Ta en jakke f.eks den har ikke mange m2 med stoff, men de koster fra noen 100 lapper til mange 1000, det er en slags vedtatt sannet at en skalljakke i øverste sjikt koster 6000 ordinær pris. "Motejakker" kan sågar koste det dobbelte. Antall brukstimer vil selvsagt være høyere for en jakke enn for et telt, men at materialkosten på en jakke er ikke 6x høyere for en til 6000 enn for en til 1000 (mva og % vis påslag utgjør også litt på totalen). Produksjonskosten i form av arbeid og maskiner er heller ikke 6x høyere. Personlig har jeg større problemer med å akseptere en pris på 6000 på en jakke enn på et telt. Billigere telt har kanske lavere takhøyde og litt mindre gulvareal, skrår kanskje mer i bakkant= en del mindre ytterstoff, mindre stoff til bunnduk og kortere stenger= mindre mengder materialer. De har kanskje mindre detaljer og enklere konstruksjon= mindre direkte produksjonskost. Og til sist billigere materiale som det attpåtil går mindre av. En jakke i XL har tilnærmet like mye m2 materiale om den er billig eller dyr. Det kan være noe variasjon i direkte produksjonskost ut fra kompleksitet. Det er ikke forskjell i pris på en jakke i størrelse XS og en i XXL, hadde materialkoste vært en vesentlig del av prisen så hadde denne vært differensiert på størrelse. Produksjonsvolumet på jakker er nok mye høyere enn for telt. Så egentlig syns jeg det kanskje er minder merkverdig at det er prisforskje på telt enn på jakker. Men jeg er også skjeleglad for at jeg ikke bruker veske...

Siden vi har diskutert telt i andre tråder, kan vi like godt gjøre det i denne også, all den tid jeg også kjører motorsykkel:-) Men jeg kjører nok ikke like mye som før. McKinley teltet mitt (moonlite 2) kjøpte jeg i 97 for å bruke til motorsykkelturer, siden har det vært med på tur i England, Wales og Skottand, til Spania og rundt omkring i Norge, inkludert på fjellet. Det er av typen der en slår opp innerteltet først og deretter fester på ytterduken. Når en er på motorsykkeltur "jakter" en på finvær, og jeg var derfor lykkelig med teltet. Jeg levde lykkelig i den villfarelsen at det var et bra telt helt til jeg tok det med på min aller første vintertur. Første natta gikk også fint, men når det blåste opp til kuling i løpet av dag to lærte jeg litt om telt. Det var aldri fare på ferde fordi utstyret forøvrig var bra, men det forandret mitt syn på telt ganske radikalt. Der er vanskelig å kle på seg vinterutstyr i et lavt telt, teltet var såpass trangt for to at jeg måtte ligge helt inntil teltduken for at kompisen min skulle få kledd på seg med kraftige C momenter, han sto ute i snødrevet og ventet mens jeg fikk på meg fillene mine. Jeg fant ut at myggnetting ikke er snøtett, lav fotende gir våt sovepose når den tar borti teltduken (noe som er et større problem om det skjer på vinteren). Det må være tilstrekkelig mulighet til å koke/smelte snø, andre med bedre plass måtte smelte snø til oss. God ventilasjon er viktig, ikke bare for å unngå å koke når sola steiker på teltduken, og det er også viktig hvor lett teltet er å ta ned igjen, vi var 4stk som måtte til for at teltet ikke skulle dra sin kos. Mange erfarne vintercampere ler seg kanskje fillete, for dette burde jeg jo visst, men jeg gjorde ikke det, og for meg var det verdifull erfaring, fordi egentlig hadde jeg aldri sett for meg å telte om vinteren. Men det var egentlig starten på en helt annen måte å oppleve vintereventyr på, og med et bedre telt har det blitt mer av det:-) Noe av det jeg lærte var å ha nok plass også i forteltet, ha tilstrekkelig takhøyde, to innganger kurerer våt soveposeende, høytsittende ventilasjon er nødvendig, og disse må kunne stenges på en måte så det ikke driver inn snø, teltet må være lett å sette opp, men også være lett å ta ned++ Håper å få brukt motorsykkelen mer i år, men om det blir med Keron 3GT teltet mitt vet jeg ikke, men jeg skal i alle fall ligge i det en uke i Jotunheimen. Har kjørt mye øst-vest, mest motorsykkelvennlige tur fra Drammen til Bergen er over Haukeli, og kanskje via Siljan til Skien og Drangedal i stedet for Kongsberg - Notodden - Seljord. Ikke sikkert jeg tar den turen i år, men det blir i allefall en tur på fjellet, dvs området rundt Tyinkrysset

Kanskje moderator burde skille ut deler av denne tråden siden det er en stund siden handlet om Ringstind, og heller mer om telt og hva som er rett pris på telt for hver enkelt av oss. Forhåpentligvis er det teltet en kjøper rett for DEG i kjøpsøyeblikket, og dermed det beste teltet der og da. Når det tas i bruk eller er brukt litt så vil pendelen for hvor fornøyd man er enten stå stille, eller svinge i retningen misfornøyd eller retningen mer fornøyd. Altså det beste teltet blir enten dårligere eller bedre, men det er fortsatt samme teltet. Jeg kjøpte nytt telt for noen få år siden, triggeren for det var erfaringer gjort med det gamle teltet mitt. Da gjorde jeg en grundig ransakelse med meg selv for å finne ut hvilke kriterier jeg syns mitt nye telt skulle oppfylle, deretter bar det ut for å se på telt. Jeg så fysisk på Helsport modellene Svalbard, Svea og Fjellheimen, på noen andre merker, og på noen Hilleberg modeller, men jeg fikk ikke sett live akkurat det jeg endte opp med: Hilleberg Keron 3GT, men jeg så på de modellene jeg fikk sett på, at det var forskjeller i forhold til Helsport som gjorde at jeg vurderte Hilleberg lengre opp på skalaen. Min pendel for hvor fornøyd jeg er har også svingt i retningen mer fornøyd, derfor har jeg nå også mer enn ett Hillebergtelt til "andre formål". Og ja, de koster mer enn Helsport, men de er ikke overpriset fordi de er et "merkevare". Jeg har heller ikke betalt fullpris for de, og jeg har kjøpt de for å ha de lenge og bruke de. Men jeg kan nok om jeg vil, få samme kronebeløpet tilbake om jeg skulle få for meg at jeg ønsker å selge om et par år. Det er ikke mange telt det er mulig med. Vannsøyle er som toppfart på en bil, det er fint å kunne ha høy toppfart, men det er ikke nødvendig å ha høyere toppfart en man greier å kjøre. En anne ting ved det å kjøpe noe, er å legge såpass mye penger i det produktet man kjøper at man slipper å irritere seg over at det ikke var/er bra nok. Ingenting er verre enn å kjøpe et irritasjonsmoment. Jeg har også et Nordmarka 2, det kjøpte jeg for 599,- Det bruker jeg enn så lenge som "lettvektstelt" fordi det er det letteste jeg har.

Sjekk også Western Mountaineering, lette poser med veldig god dunkvalitet som er gode og varme. De kan fremstå som dyre, men når du holder i en eller krabber ned i en skjønner du at det er second to none poser. Noen modeller er ekstra vide om du trenger/ønsker litt armslag.