Omnilite

Har ikke erfaring med Allak, men Staika adresserer noen av de "issuene" du har. Der er dørene asymetrisk plassert blant annet. Derv snøen inn i mellom inner og ytterteltet under topphatten, og videre inn gjennom åpen takventil i innerteltet? Innerteltet bør kunne luftes via toppen av dørene i stedet. Hvor åpningen ut mot topphatten er plassert i forhold til vindretningen, har sikkert også noe å si også, og strammingen av den. Selv har jeg Tarra, kan ikke si at jeg merket at snødrev har kommet inn i toppen på det, men jeg glemte en gang å feste "togglen" som låser glidelåsen så døra blåste opp til slutt, oppdaget ikke det med en gang, så jeg fikk litt snø inn i det ene forteltet.

Kunsten å kle seg er mer enn bare å ha de riktige plaggene. Ull innerst er det vanlige mantraet, men tar ikke hensyn til at ull ikke alltid er ull. En vanlig feil er å overdrive påkledningen i redselen for å fryse. Noen pakker seg inn i for mange lag som ikke binder nok luft, og da er man ofte like langt. Deretter begynner man å sette kroppen i bevegelse, blir svett, og problemet blir egentlig større. Jeg kjører prinsippet minst mulige lag, på en måte analyserer jeg hva jeg skal, og kler meg deretter. Erfaring med forskjellige plagg kvernes rundt i "erfaringsdatabasen" og jeg velger det jeg har best erfaring med under den aktiviteten jeg skal utføre, og hvilken temperatur og vær det er ute. Like viktig er skallet utenpå, det må blokkere elementene nok, men må hvis mulig slippe ut fuktigheten som kroppen genererer ut fra aktivitetsnivå. Vindjakke bruker jeg i størst mulig grad, må jeg ha noe tettere prøver jeg å lufte mest mulig. Skal jeg være i aktivitet kler jeg meg ikke for å unngå å fryse når jeg går ut døra, men for ikke å fryse etter 1km. Det er her mange gjør feil, må du stoppe for å kle av deg hver gang du er ute før du har kommet 1km har du gjort feil. Problemet er at redselen for å fryse overstyrer fornuften og evnen til å lære av dette. Jeg kjenner mange som aldri lærer og jeg river meg like mye i håret hver gang..

Skrudde du av gassboksen fra brenneren mellom forsøkene? Der skal komme et lite fizz når du skrur av/på boksen. Hvis ikke kan det også hende at regulatoren ikke åpner ventilen skikkelig. Har hatt en gassboks der regulatoren bunnet i kransen på gassboksen før den greide å trykke ventilen nok inn så den åpnet.

Støtter den! Eller ull og (t)ull. Noen ullplagg er bare laget for å ta seg godt ut foran peisen. Hele prosessen fra sau til plagg spiller en rolle for at resultatet skal bli et teknisk bra ullplagg.

Har du bitte litt silikonfett så kan du ta det på o-ringen. Ser den grei ut bør det ikke være nødvendig å ta den ut. Er det ikke noen synlige knekker på slangen så er det stor sjanse for at den er ok også. Du kan sjekke den for lekkasje med litt såpevann som skummer lett som f.eks Zalo. Eller bruke dette remediet http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig/Lekkasjesoker-gass-2000019051/ Etter det burde du være klar for tur, ta for sikkerhets skyld med fyrstikker/lighter. Om piezo tenneren fusker så får du fyrt opp likevel.

Det punktet på denne som er det største usikkerhetsmomentet siden den har ligget lenge i boden er O-ringen nede i koblingen som er på det nest siste bildet. Den er kurant å bytte om den er morken. Videre er det slangen som evt neste punkt. Er disse to ok er det bare å kjøre på! Om ikke piezotenneren virker er ikke det så nøye, fyrstikker funker. Brenneren er på ca 2500W, og siden den har forvarmingsrør, dvs rørbiten som går over brennerhodet, kan du også bruke boks opp-ned på den. Start den vanlig og snu boksen etter ca 1min og det vil bli enda mer fart i den. Dette gjør at den også vil kunne brukes ved lavere temperaturer enn den "Jetboil lignende saken" du har. Det er også mulig å lettere tømme boksen helt når du bruker den opp-ned så du får brukt opp alt. Siden den har et stort brennerhode er den nok god til kokkelering og kan reguleres til alt fra passende småkok til full fres. Har du ikke vindskjerm til den kan du skaffe deg en sånn fra Biltema så den tåler mer trekk. http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Primus/Vindskjerm-for-kokeapparat-2000033140/ Er vekten innenfor det akseptable har du en god gassbrenner der. MSR Windpro 2 er tilsvarende, og den koster til sammenligning 1199,- så turen i boden har ikke vært bortkastet om du tar den i bruk.

Ser du har versjonen med grutfilter i helletuten🙂

Avhengig av temperatur bruker jeg forskjellige trøyer med forskjellig varmenivå. Men alltid bare en. Begynner med polyester sport, neste trinn er en syntet med "ull feel", så tynn ull, ull med polyester innside (dobbel) til slutt ullfrotte. Prøver i det lengste å kun ha jakke utenpå dette når jeg skal være i aktivitet. Fleece kommer inn i bildet når det er som mellomlag, altså når aktiviteten er liten eller når det er ekstremt kaldt. Fleece blir også av og til brukt som pauseplagg i stedet for primaloft/dun jakke. Bruker fleece i trøyeform for å kunne lufte. Det betyr i praksis at jeg stort sett alltid har en fleecetrøye og en du/primaloft jakke i sekken.

Jeg har et par Ray Ban Outdoorsman med gule glass. Innkjøpt helt sist på 80 tallet. Funker gull, men har et visst Derrick preg over seg😊

Hadde bare lappen for Omnilite, den viser effekten på gass. Tilsvarer 2559W. Den skal bruke 100min på 230g gass. Dvs 138g/t Omnifuel skal bruke 70min på 230g, det betyr 197g/t Den nøyaktige effekten på gass står altså på lappen, finner du det kan du sammenligne effekten med forbruket på de to for å se om det er noen forskjell. Til syvende og sist vil også hvor mye du greier å utnytte effekten spille inn på forbruket med tanke på kjele, temperatur og vind. Så det er slett ikke sikkert du greier å utnytte forskjellen på effekten på Omnifuel, så du bare ender opp med høyere forbruk uten å få noen effektmessig gevinst.

Dersom du går forbi en butikk som har både Omnifuel 2 og Omnilite, prøv å ta bilde av den grå lappen som henger på enden av slangen. Det er "deklarasjonsdata" i forhold til en slags ce merking. Så kan du studere dataene. De grå lappene er de eneste stedene jeg har sett oppgitt Btu/h effekt på bensin og gass, lurer på om ikke forbruket står der også. På dataene på hjemmesiden til Primus så oppgir de brenntid på gass men makseffekt på bensin.. Dette er ikke likt uansett drivstoff. Jeg har lappen fortsatt på en av mine, men har tatt av lappen på den andre. Er litt usikker på om jeg har den mere. Isåfall kan jeg prøve å poste bilde av en eller begge lappene senere. Når det gjelder dyseskift, så ligger dysen tilgjengelig under flammesprederen, og den er bare å vippe opp. Det følger med verktøy til å skru de ut med. På Omnifuel 2 er reservedysene festet i beina på brenneren. MEN, med mindre du skal farte rundt i allverdens land og bruke det drivstoffet du til enhver tid greier å få tak i, må du kanskje bytte dyse ofte. Regner med at du på turer hjemme vet hvilke drivstoff du skal bruke på turen, så setter du inn den rette dysa før du drar.

Skoovertrekk kan også være en løsning. https://www.oslosportslager.no/produkt/yoko-skoovertrekk-nnn-22772.aspx

Jeg har både Omnifuel og Omnilite TI. Når du fyrer med bensin er effekten ganske lik på de (400W forskjell). På gass er forskjellen større. Vekten og størrelsen er det en del forskjell på, men grunnkonstruksjonen er lik. Det følger med 0.3l flaske til Omnilite, den tar mindre plass. Det er bare om du bare hadde trengt 0.5l totalt at det strengt tatt er en fordel med større, skal du ha mer enn det må du uansett ha det overskytende med i en annen flaske. Vet ikke hvor mye forskjell det egentlig er mellom Omnifuel 1 og 2. Det eneste jeg kan se ut fra bilder er at bein/kjelestøttene har fått samme utforming som Omnilite TI. Jeg bruker Omnilite TI på vinteren når jeg skal bære på den og fyrer med bensin. Begge to Omni'ene har fungert problemfritt for min del.

Coleman har også kommet med en vintervariant, inneholder 230g. Boksen er litt slankere enn de "vanlige" boksene. Står -27°C på boksen, men det er nok brenneravhengig og må tas med en klype salt.. C300 Extreme winter gas. https://www.xxl.no/coleman-c300-xtreme-winter-gas/p/1125339_1_style

Hvilke temperaturområde er kokeutstyret tenkt brukt? Når du begynner å nærme deg temperaturer ned mot rundt 0 grader og lavere så kan det utelukke det en del utstyr. Et annet aspekt er hvor langt skal du bære på det, og hvor mye annet bærer du da på samtidig? Dette har med vekt å gjøre, alle monner drar, så det kan også være et moment å prøve å holde totalvekten nede. Det betyr også at kokeutstyret ikke behøver å bestå av flere deler enn strengt tatt nødvendig, og at en del kanskje kan brukes til flere ting. Det betyr at dersom du kun bruker pulverkaffe og ikke skal koke kaffe, dvs kun varme vann til Rett i Koppen eller Real turmat, så er kanskje kaffekjele unødvendig. Hvis du ikke skal steke veldig mye, så er stekepanne overflødig. En enkelt gryte med nonstick vil kunne dekke alt dette. Skal du lage flere retter "samtidig", eller rettere sagt om du skal koke "to ting", så trenger du likevel noe å ha det første du kokte i, så det ikke blir kaldt mens du lager det andre. Da kan to gryter være greit, men gjerne med forskjellig størrelse så de passer inni hverandre. Pass også på at enkelte gryter kun er eloksert, dvs det er et belegg utenpå som gjør at gryta ikke er "aluminiums grå", dette holder gryta "finere", men er ikke nonstick. Er gryta nonstick er det forskjellig "materiale" utenpå og inni gryta. Skal du koke noe annet en vann er nonstick greit, da kan du også steke i den. Bunnene på turutstyr generelt er tynne, så uansett type, pass på at du ikke har grytene på brenneren uten noe oppi.

Hvis det er en Trangia flaske i plast så passer ikke gjengene på den.

Kanskje det er noen av disse problemstillungene Arcteryx er i ferd med å "løse" med sin Bora II og et par andre modeller? Innerstøvel som kan taes ut og som membranen sitter i. Den fås også i forskjellig "varmenivå". Med innerstøvlen ute, tørker skoene raskere, og de kan imprigneres uten å tenke på membranen. Når innerstøvlen er gåen kjøper du en ny om ytterskallet er intakt. Men som alt annet er det sikkert en hake ved dette også..

https://www.fjellforum.no/forums/topic/40729-nye-telt-fra-helsport-for-2017/#comment-369125 Blir bekreftet her at det kommer, men 2017 katalogen er kanskje ikke offisielt utgitt enda.

Bergans Snøhetta? Den er relativt gunstig priset. Jeg har den og Theta AR (Goretex ProShell, altså forrige utgave), begge er "rompeside" jakker så de er temmelig like i grunndesign. Kan nevne følgende forskjeller på detaljnivået: Hetta på Bergans er litt mindre enn på Arcteryx, det går med hjelm i Bergans, men det er litt trangere. Bergans har en brem som er stiv på hetta, det er noe a'la "innmaten" i en caps inni brem'en. Arcteryx har en streng som kan bøyes. Strammingen er omtrent lik, ender opp med litt annerledes utformet krage når hetta ikke er på, men jeg har ikke noe vondt å si om noen av designene. Bergans har stormklaff foran glidelåsen, det har ikke Arcteryx. Smak og behag, begge glidelåsene skal i utgangspunktet være tette. Arcteryx har heiskortlomme på venstre arm, det har ikke Bergans, det kan bli et savn om du skal ha en dag i bakken. Bergans føles mykere totalt sett, Arcteryx litt mer "knirkende og stiv". Bergans jakka er tyngre, skal jeg ha en av jakkene i sekken velger jeg Arcteryx, skal bruke noen av de fra jeg går ut døra i kaldt vær tar jeg Bergans.

https://www.wildsnow.com/10733/get-up-rise-up-stand-up-for-your-ramp/ Her oppsummeres litt om vinkelen og det listes opp forskjell på bindinger i en tabell. Det er alltid litt høydeforskjell. Det behøver heller ikke bety noe for deg. Men jeg nevner det fordi jeg har en bekjent som har korte støvler, og til stadighet nevner at lårene blir "tunge" nedover. Sett fra siden så er det lett å se at det er relativt stor vinkel på støvelen i bindingen. Hun har Speed Radical. Jeg har hatt alpinstøvler tidligere med justerbar vinkel i skaftet, når jeg vinklet støvelen helt frem ble lårene tunge etter en tur.Skikontrollen ble bedre, men det var umulig å fullføre en dag med den fremste vinkelen.

@Prebb oppsummerer veldig mye og det er mye å tenke på i forhold til egenskaper. Vekt er viktig, det er en slags tommelfingerregel som sier at 1kg på foten tilsvarer å bære på 5kg i sekken. Altså er utstyret for tungt er det mer slit å gå oppover. Men ikke lav vekt for enhver pris. Bredden på midten er avgjørende for hvor godt oppå snøen du flyter, smalere ski må du ha litt større fart på for å flyte oppå i løssnø. Er de for breie blir de tyngre å kante og det blir mer slitsomt på hardt føre. Radiusen definerer "hvor stor sving du får når du lener deg over på siden", en kort radius svinger lettere, men kan også oppleves som at de skrenser mer når du prøver å ta store svinger, de vil liksom ta en kortere sving. Rocker er en løftet tupp som gjør at skien søker oppover og flyter mer i løs snø, men på hardt underlag vil den gjøre skien "kortere" altså det kan bli dårligere kantgrep og mer vinglete i høy fart om det er for mye rocker. Hvor vridningsstive skiene er spiller også en rolle, og de må være stivest mulig og ikke vri seg og bli vanskelige å håndtere. Alle disse egenskapene spiller en rolle, og kan ha litt å si på hvilken lengde du skal velge ut fra skiens konstruksjon. Og ikke minst hvilken lengde kommer skien i, skal du velge den korteste eller lengste om du egentlig skulle hatt noe som er midt mellom to tilgjengelige lengder på den skien du har valgt. Jeg er 180, og har 178 i lengde, 82mm midtbredde, radius er 20.5m. De veier 1625g pr ski med binding og fangrem. Har du Dynafit støvler må du ha "tech bindinger". De kan veie mellom fra ca 175g stk og opp til rundt 650g stk. Skruene er ikke med i den oppgitte vekten, men alle bindinger må jo skrus fast og antallet skruer er omtrent likt uansett. De tyngste bindingene har stoppere. Det er delte meninger om det eller fangreimer er stoppere du skal ha. De lette bindingene som f.eks Dynafit Superlight 2.0 kan du kjøpe avtagbare stoppere til, selve bindingene veier 175g, men disse bindingene er dyre. Det er lettere å bære stopperne i sekken enn på beina på vei opp. ATK har noen bindinger med stoppere som veier litt over 300g. Ellers så veier Dynafit bindinger med stoppere like over 600g. Omtrent samme binding leveres uten stoppere og da veier de 330g. Dette er de mest prisgunstige bindingene. Som regel er ikke frembindingen justerbar, det er kun bakbindingen som er det. Frembindingen løser også ut, men har en fast verdi. Normalt er laveste verdi på dette DIN10, med din høyde og vekt bør du ikke ha høyere enn det. Alle bindinger har hælløftere, de "sparer" beina når det er bratt oppover. Men like viktig er at bindingen har en "flat" posisjon når du går, fordi du kommer ikke til å bare gå i oppoverbakke. Uten flat posisjon er det "vondere" å gå i flatt terreng. Er det er litt anmarsj til der det begynner å gå oppover så trenger du en flat posisjon for å få en behagelig gange. Har du små føtter har du korte støvler. Alle bindinger har litt "ramp angle". Det er høydeforskjell på bindingen foran og bak (høyest bak). Med mindre skostørrelse utgjør dette en større vinkel enn med større størrelse i støvler. Det er ikke sikkert du vil oppleve dette som et problem, men det kan gjøre at du opplever og kjenner det "tar" mer i lårene under kjøring fordi du luter litt mye fremover. Dette må også sees i sammenheng med vinkelen på skaftet til støvlene. Bindinger med stoppere bak kan ha større høydeforskjell enn bindinger uten. Så ta dette også med i betraktningen. Støvlene har du allerede så de parametrene er allerede gitt. Som du skjønner er det litt å tenke på. Du trenger ikke gruble på alt dette, men bare ha det litt i bakhodet når du er i ferd med å trykke "kjøp" knappen. Lykke til!

Fasongen på teltet er avgjørende for mye vær og vind teltet tåler, og om det tåler belastning av snø som legger seg på det. Så det er mye som avgjør, ikke minst hvor du har tenkt å telte, er det snø, hvilken temperatur er det, vind osv. Myggnetting er ikke snøtett, snødrev kan presses gjennom den. Varm fuktig luft fryser til rim om det er under 0 og den ikke har noe sted å "gjøre av seg", er det over 0 blir det kondensdråper. Setter rimet seg på innsiden av teltduken blir den "snø" om duken blafrer, "regn" om det er dråper. Med innertelt kan du lufte ytterteltet. Uten innertelt blir det kaldere der du er når du lufter. Er ikke ytterteltet snøtett og det blåser vil eventuelt snødrev legge seg på alt du har med deg. Innerteltet er altså en ekstra barriære mellom deg og det som er ute. Jeg prøvde mitt 3sesong telt med kun mesh i deler av innerteltet første gang jeg teltet i snø, men på grunn av vind ble det en dårlig deal. Så jeg gjorde det bare en gang, neste gang hadde jeg et skikkelig vintertelt. Prøv, se hvordan det funker, men ha en backup plan.

Selv Hallingskarvet kan være en luring. Har prøvd 2ganger å gå over på langs fra Finse i mars måned, kom bare ned Folarskaret og måtte avbryte til Haugastøl begge gangene fordi været slo om. En av de som har vært med begge gangene, har enda et forsøk med samme resultat... Men en dag Skarvet ikke forventer det og er forberedt på at jeg kommer, skal jeg overrumple det og fullføre resten frem til Geilo! Så Skarvet er ikke bare egnet for trening i å gå oppover, men også for trening i skiftende værforhold.

Det beste kan kanskje uansett være å legge startpunktet fra vest og bevege deg østover, om du ikke skal ha dagsturer fra samme sted. Vindretningen er mye vestfra i løpet av vinteren.

Det er derfor reinen bruker det😊 Har brukt et "standard" underlag (grønt hvitt) med Synmat 7M oppå, og senere Downmat 9LW, men dette blir fort litt tungt i de tilfellene jeg må bære på det. Thermarest Neoair Xtherm har i senere tid blitt parret med standardunderlaget, men siste trinn for å få ned vekta er et Mammut Alpine mat UL i stedet for standard underlag, sistnevnte skal prøves til vinteren.