Omnilite

Oppdaget denne gassboksen på Magasinet (Friluftsmagasinet) i Drammen. Den kan være et lettere alternativ til en 100g gassboks når en gjerne skulle hatt litt mer enn de 100 grammene som er i de minste boksene. En full 100g Jetboil gassboks veier 202g. Denne veier 262g og inneholder 170g. Det blir da det letteste alternativet for å få med seg litt mer gass. Blandingsforholdet er 70:30 Butan/Propan Kostet 59,- Diameteren er akkurat den samme som på en brusboks, men den er 2,5cm høyere. Dette kan gjøre den litt mer vinglete enn standard bokser med toppmontert brenner, med en slangebrenner som kan snu boksen er ikke det et problem.

Det er den gamle modellen, den nye modellen er rundt 300,- dyrere. Jeg bestilte en bukse (ny modell) og var for å hente den, og dro hjem med en jakke også av den gamle modellen. Prøvde og studerte begge, dette er forskjellen på ny og gammel jakke: Størrelse: Herrestørrelse L i gammel modell tilsvarer XL på ny. Produksjonsland: Gammel modell er produsert i Kina, den nye i Vietnam Materiale: Det er forskjellig "mønster" på innsiden, så materialet er ikke identisk. De kjennes likt ut på utsiden, men det nye stoffet er mye glattere på innside. Krage gammel modell: Integrert med hette, jeg synes kragen var litt "Smal", vanskelig å få den over haka uten å lukke glidelåsen først. Ingen lomme til å legge hetta i, men en hempe og borrelås på midten gjør at den likevel kan rulles sammen. Krage ny modell: Mer separert fra hetta og litt høyere, er en lomme som hetta kan legges inn i når den ikke er nødvendig. Stormklaff: Det er dobbel stormklaff på den gamle, er en flik på utsiden på motsatt side av stormklaffen som går over glidelåsen, så går stormklaffen over der igjen og festes med borrelås. Den nye har bare stormklaff som legges over glidelåsen og festes med borrelåsen. Borrelåsen er inndelt i strimler på begge. Borrelås på lommer: Det er borrelås midt på klaffen over lomma på den gamle modellen, det er det ikke på den nye (sjekket ikke om lommene var vinklet annerledes) For de som har kropp som passer til de størrelsene som er igjen av den gamle modellen er det et kupp.

Så bra at det ble en vellykket første tur med skiene Hvor på skien var det? Ved hælen? Hadde du også festevoks på de? I overgangen mellom smøresone og glidsone ved hælen blir det ofte slitasje fordi det blir et trykkpunkt der, det betyr også at det er en glidsone og smurningen skal stoppe foran der. Det er ikke sikkert du greier å unngå punktvis slitasje, du kan prøve å ikke sikle like godt av akkurat der, kanskje holder det litt lenger. Ellers kan du prøve med flytende glider, du legger på akkurat der den er grå når turen er over, så holder du sålen fuktig. Så glider du hele skien når du synes tiden er inne for det.

Er jernet merket kun med de nummerne så burde det stemme med temperaturen du skal bruke. De gamle forpakningene hadde bilde av et smørejern med temperaturanvisning. På de aller nyeste forpakningene kan det se ut som dette er litt annerledes, men nummeret som er brukt i typen burde fortsatt stemme med temperaturen.

Dersom du skal henge bak hundene med skiene og ikke trenger feste kan du glide hele. Skal du ha feste kan du bruke en bit bred malertape på tvers omtrent ved fellefestet foran, og en midt under hælen, så glider du foran og bak. Tapen gjør at du får "stoppet" glideren. Etter du er ferdig fjerner du tapen, så legger du på et lag blå V30 på midten der du ikke har glider, dette varmer du jevnt utover med smørejernet med minimum varme, så venter du litt og legger på et tynt lag til og varmer dette også. De blå laget blir da "grunning" til annen voks som du velger ut fra temperatur når dere skal ut. Med grunning sitter den andre voksen litt bedre. Når du legger på glideren bruker du temperaturinnstillingen som står på pakken, forskjellig glider trenger forskjellig temperatur. Når jeg setter bort skiene for sesongen glider jeg hel lengden på alle skiene mine etter jeg har vasket de (untatt racingskiene). Når jeg tar de i bruk første gang for sesongen varmer jeg først forsiktig opp området der jeg skal ha vanlig snurning, så legger jeg på et tynt lag grunningsvoks, varmer dette inn, og legger derettet på et lag til. Gjør jeg dette sitter smurningen selv om det også er glider midt under skien. Hvis jeg ikke "grunner" med varme sitter ikke smurningen oppå glideren. Jeg gjør det på denne måten fordi det er lettere og raskere å glide hele lengden på skien i en operasjon enn bare foran og bak. Totalt sett sparer jeg litt tid fordi jeg har flere par.. Den smøreteknisk riktige metoden er å pusse smøresonen forsiktig med sandpapir og ikke ha glider der (derav også tapen). Jeg pusser ikke ski med stålkanter, heller ikke de uten, med unntak av racingskiene. Altså racingprepp brukes på racingski, alle andre ski trenger ikke dette, og det er mulig å ta noen snarveier. Så all smurnung av ski kan gjøres komplisert, eller enkelt. Nesten det eneste du kan gjøre veldig feil er å ha på festevoks alt for langt frem og for langt bak. Er du i tvil om hvilken temperatur du skal ha på festevoksen om det er midt mellom to farger, prøv den som er for kaldest temperatur først, fungerer ikke den, prøv den andre oppå. Gjør du det motsatt, altså tar den varmeste først og den er feil, vil dette ofte ødelegge gliden, eller det vil klabbe så du kanskje må fjerne den før du kan legge på voksen som er kaldere.

Kan det være Tom's Woodstove MK? Pent oppbevart i dertil egnet skreddersydd pakkpose.

Hva med et mini rullebrett for barn? De har flat topplate, blir det vinglete sideveis snur du hjulene 90 grader. Synes du brettet er for tungt og det går greit med kun ett hjulpar, skjærer du det i to eller bytter topplate. I topplaten lager du festehull til primusen og flaska så bruker du det som primusunderlag. Her er ett eksempel, fant et mindre ned i 199,- http://www.br.no/vaare-kategorier/lek-paa-hjul-sparkesykler-rulleskoeyter-og-annet/rullebrett/atlanta-mini-rullebrett?id=630408&vid=211768e

I prinsippet så kan du ikke gjøre veldig mye feil med glider. De forskjellige typene er bare for forskjellige temperaturområder. Har du glider for feil temperatur så glir det bare bittelitt dårligere enn om du hadde en for riktig temperatur. Bokstavene og tallene betyr type og temperatur, der jo høyere tall er for høyere temperatur. De for høyest temperatur er mykere, det betyr at de trekker lengre inn i sålen, derfor brukes de til å "mette" sålen, altså egentlig bare hindre at den tørker ut og blir grå. Denne sikles da av, børstes litt hvis du har børste, du må ikke nødvendigvis børste. Deretter kan du legge "dagens glider" oppå, dvs den som passer til temperaturen ute. CH=Standard glider, på fjellski er den god nok. LF= Lavt Flourinnhold, denne skal gli litt bedre enn standard. Det enkle er ofte det beste, så velg enten CH10 eller LF10/LF8 og bruk denne. Ikke bry deg med å legge noen annen oppå. Varm den inn 3 ganger, la skiene stå litt i romtemperatur mellom hver gang du varmer. Sikle det av om du har et sted du kan "bøsse ned", hvis ikke drit i det også Gjenta prosessen en gang i blandt når du har gått noen turer og du synes sålen er blitt litt grå. Når du setter vekk skiene gjør du det også, da får glideren tid på å trekke innover i sålen gjennom sommeren. På fjellskiene bruker jeg CH10, varmer den inn og sikler ikke, det blir slitt ned etter hvert uansett, kan bare være litt trått de første 500m om det er skikkelig kaldt første turen. Så tar jeg det en ny runde når jeg ser det er på tide. Langrennsskiene derimot bruker jeg metting, børsting og dagens glider de gangene sekundene teller. Bruk heller en halvtime mer ute på tur på fjellskiene enn en halvtime i smøreboden hver bidige gang du skal ut!

Ja de passer fint til Magnum bindingene også.

BC Auto, BC Manuell og BC Magnum bruker alle samme støvler så det er ikke noe problem. Forskjellen er at Manuell og Magnum må åpnes og lukkes manuelt, Auto trykker du bare skoen ned i. Auto er mer følsom for ising, dvs at du plutselig en dag ikke får skien av fordi den har frosset fast, du kan risikere å måtte ta av deg skoen og ta både ski og sko inn for å tine de. Forskjellen mellom Manuell og Magnum er at anleggsflaten mot skoen er litt bredere på magnum (0.6mm på hver side), dette gir litt mer kraft på kanten på skien når du setter skien på kant.

Auto bindingene er fullt brukbare, så det er ikke noe problem. Det er ikke sikkert du hadde merket forskjell om du hadde hatt Magnum. Men den økte bredden kan gi litt forskjell i kantgrepet, når du legge skien over på kant får du litt mer kraft pga litt økt bredde. Der du vil kunne merke det er ved traversering på hardt føre, skrensing med skiene på kant eller ploging.

Selv de gamle BC bindingene kjører vel 1+2+1+1 1 = enkel skrue, 2 = 2 paralelle (under flexen) Det betyr at butikken skal ha mal til de du har. Så bindingene skal du kunne få montert. Men Auto er den dårligste BC bindingen med tanke på ising, de manuelle er bedre i så måte. MEN skia du nevner er litt bredere enn de du har, da kan det være en fordel med BC Magnum, der er anleggsflaten mot støvlen 6mm bredere på hver side (ellers lik), dette gir litt bedre kantgrep. Jo bredere ski med BC jo stivere såle trenger støvlen også å ha. Mye av styreevnen til BC forsvinner med slappe støvler.

Tja.. Traverse platene til Voile skal egentlig monteres med 4 huller om butikken gjør det riktig, deretter sitter bindingen i platen med 3 skruer. Det går å montere disse platene med de 3 hullene i selve bindingen, men platen heller litt bakover så skruene kommer ikke vinkelrett ned i skia. De må også bore opp hullene for å få skruene gjennom. Rottefella har plater som passer, de har 3 hull og kan ettermonteres, men hælklossen har ikke samme hullplassering og kun 1 skrue mot 2 på Voile. Det er også en liten fohøyning under bindingen som gjør at den blir liggende litt fra platen, Voile platen har en fordypning som er tilpasset. Strammes skruene til bindingene for mye sprekker platene fordi Rottefella platene er av for hardt plastmateriale. Jeg har prøvd alt dette i alle mulige varianter, men har brukt Quiver Killer Inserts, så jeg kan skru bindingene av og på med maskinskruer. Ved demontering kan du risikere at skuene ikke sitter like godt som før. Skal du ha 75mm gå for plater på 10mm med en gang. Det er først med 20mm du får "klabbe-feeling". CrispiStetind er en bra og stiv BC støvel. Svartisen i BC er også bra. Det er uhyre viktig at sålene på BC støvlene er stive, det er der mye av nøkkelen til skikontroll ligger. Myke støvler på BC er bånn i bøtta.

Det er ganske vanskelig å få kortfellefestet til å stemme med din smøresone uansett lengde på skiene. Vekten din kan forandre seg, eller du tar på deg en sekk, da flytter smøresonen seg, hullet i skien får du ikke flyttet. Lengden på skiene dine bør ikke velges ut fra plassering av kortfellefestet, men din høyde og hvilke egenskaper du ønsker skiene skal ha. 195 bør være passe, du kunne hatt 200, men ikke lengre enn det. Kortfeller vil uansett alltid bremse mer enn korrekt smurte ski siden de bygger mer i høyden enn smurning, jo hardere underlag, jo mer merkbart blir det. Kortfeller er en løsning for bedre feste for ofret glid. Åsnes flyttet for eksempel plasseringen av fellefestet et stykke bakovet på alle sine modeller for 3-4 år siden basert på erfaringer og tilbakemeldinger de hadde fått. Jeg har 2 par Amundsen, samme lengde men det ene paret har festet trukket 10cm lengre bakover. Fisher har tatt en vurdering av hvor det var mest hensiktsmessig å plassere festet og valgt den.

Den samme følelsen har jeg også fått, så innkjøpstakten har gått drastisk ned. Så jeg er rede til å prøve å ikke huske kortnummeret mitt utenat, men jeg må bare kjøpe et par nye randoski, og et par klassiske langrennski med feller først. Bindinger og støvler har jeg mer enn nok av til begge deler :-)

Du merker forskjell på kantgrepet. Når du traverserer hjelper kantgrepet på, og du kan legge skiene mer over mot sidenfør bindingen tar nedi på innsiden, samme kan gjelde ved ploging. I oppkjørte spor kommer bindingen 10mm høyere i sporet, siden det skrår tar bindingene mindre borti sidekantene, fordi selv om skien går nedi sporet så gjør egentlig ikke bindingen det.

Jeg har vært en Ecco tilhenger i mange mange år og hatt sko i mange fasonger og varianter. De har vært bombesikre og jeg har aldri greid å slite ut overdelen. MEN, sålene har blitt av dårligere og dårligere kvalitet, de har både sprukket og smuldret opp. Siste paret jeg kjøpte var en slags fjell/vinterstøvel i Yak lær som jeg kjøpte på en outlet. Støvlene så bra ut og kjentes bra ut, men sålene er en katastrofe. De er livsfarlige på snø og is, ikke engang Cherrox'ene, som i barndommen høvlet under for å få mest mulig glatte, var glattere enn disse. De klikker som damesko når jeg går på asfalt. Den elendige sålen har gjort at jeg kun har brukt de noen få ganger. Så jeg har dessverre pådratt med en kraftig"såleskepsis" for Ecco. Så studer sålen nøye og prøv å vurder hardhet og grep veldig nøye. Ta med en vannflaske og se etter gulv med marmorflis i butikken eller på vei inn, prøvegå støvlene på flisene, og skvett litt vann på for å sjekke friksjonen.

Burde ikke være noe problem, mange har det på Nansen som kun er 2mm bredere. Setter du på 10mm oppbygning (3pin Traverse) får du bedre kantgrep og mindre skraping i sidene på oppkjørte spor. Jeg satte 3pin på Madshus Glittertind som også er en smal ski med 20mm plater som et eksperiment. Suverent kantgrep! Men... fikk en litt samme følelse som av å gå konstant med klabber under skiene fordi skiene "vippet" lett over på siden Så plater kan bli for høye på smalere ski.

Takker Redigerte inn en liten beskrivelse av turen under bildet.

Her er bakgrunnsbildet på telefonen min, det er tatt 2.mai 2015 rett nedenfor toppen på Uranostind. Dette var virkelig "the Day of days". Dagstur som startet kl 09 fra FV53 mot Årdal litt forbi Tyinstølen der veien svinger vestover. -8 ved avgang på ca 1100m og vindstille, vi satt på toppen på 2157m i nesten en time. Jeg gikk uten jakke fra start og hadde ikke behov for å ta den på før jeg var helt oppe. Lengde 45km og ca 13 timer totalt.

Siden snøen lar vente på seg og kulda fortsetter ble jeg nødt til å kjøpe meg turskøyter. Har egentlig lurt på det i årevis, men nå ble jeg nødt til å ta grep. Forsøker et par LundhagsT-Skate i 50cm. Måtte bite i det sure eplet å betale full pris fra outnorth siden fjellsport kun hadde 45cm. Etter det jeg kunne få hjelp av google til, burde jeg helst ha den lengden med 45 i skostørrelse. Har liggende både Rottefella skate bindinger for NIS plate som jeg har betalt 114,- for og BC manuell med kostpris 299,- og BC magnum til 350,- så kommer ikke så dårlig ut totalt sett likevel.. Det er viktig å ha bindinger om det skulle dukke opp noe å bruke de på... Så kan jeg også finne ut hvilke binding og skosystem som fungerer best. Tok også med et par isdubber i samme slengen.

Jeg bruker kortfell mye. Det er fint når det er litt bratt. Veksler føret er det også mer problemfrit med kortfell, f.eks kan det være vått føre ved turstart og bli tørrere underveis når jeg beveger meg høyere, og da må smurning av for å legge på ny. Jeg bruker ikke kortfell når det er blå extra føre eller kaldere, på alle andre fører bruker jeg kortfell. Selv om det er oppkjørt er det en fordel at topplaget er ørlite grann løst, da bremser fellene mindre. Har "smøretrailer" så det er ikke det det står på.

Tror du skal slite litt med å få nok lys innenfor budsjettet. Det er stor forskjell på hvor mye lys du trenger når du står stille og når du er i bevegelse, jo fortere det går jo mer lys trenger du. Jeg går langrenn, og så lenge det går bort eller opp er det ikke så farlig, men i utforkjøringene er det viktig å se godt. Fremmedlegemer i løypa, enten i form av ting som stikker opp, kuler, spor, svinger osv. oppfattes ikke raskt nok om du har for svakt lys. Jeg bruker en Petzl Nao for øyeblikket, den har 575 lumen, det er egentlig for lite. Har også en Magicshine med "900" lumen, den lyser bedre enn Petzl lykta, men kunne godt lyst enda mer. Den er litt mer tungvint å bruke med separat batteri. På rando vil det gå enda fortere, så du er avhengig av å se alt det som ligger foran deg i linja. Lysstyrke er heller ikke alt, fordeling av lyset er også viktig, det hjelper heller ikke å ha mye lys om det bare er på et lite område som lyses opp, da må du snu på hodet hele tiden. XXL har noen Magicshine lykter f. eks denne, om den rekker er ikke sikkert.https://www.xxl.no/magicshine-ms-628-3200-lumens-multisportlykt/p/1124406_1_style Den fås også med baklys og fjernkontroll til 1499,- det står at det med 2 batterier, men om det stemmer er jeg ikke sikker på https://www.xxl.no/magicshine-ms-628c-3200-lumens-multisportlykt-med-baklykt/p/1124407_1_style Eller denne https://www.xxl.no/magicshine-ms-630-4500-multi-rear-xbatt-wireless-remote-multilyktpakke/p/1124408_1_style

He he Ta en bit fiberlene under smørejernet og dra det sakte over, så skraper du av med en klisterskrape etterpå. Kjør deretter smørejernet med ny fiberlene enda mer sakte over en gang til. Så kan du gå på med skirensen. Ikke ha for høy varme på jernet.

Interessant, vet vi hvor stor utstrekning de benyttes (antall pr år)? Bra det ikke var noen der når den falt ned, hadde ikke vært bra å få den i hodet