Omnilite

Hvis noen er i markedet for en Garmin Fenix 6X sapphire, så er denne nå til 6499,- på XXL (med XXL reward). Den har ikke vært så lavt før.

FinFyr har nå en "outletpris" på 53,- pr flaske på Megaflis.

Rutevalg kan kanskje tas med? Tenker ikke primært i bratt lende, men avhengig av når på sesongen det er, vil snø/isforhold være en faktor for hvor man velger å gå/det er trygt å gå.

Jeg har kjøpt en flaske peisbrensel fra Biltema som jeg skal prøve til forvarming. Er billigere enn rødsprit. Har ikke fått testet det enda. Det kan du jo prøve?

Prøv en Bergans Microlight vindjakke, ingen over ingen ved siden. NB ikke den som heter Romsdal Microlight, det er den som bare heter Microlight som gjelder. Jeg er også en vandrende varmeovn, og vegrer meg i det lengste til å ta på jakke. Microlighten fungerer på sommeren, og jeg bruker den helt ned til -10 om vinteren. Beveger meg aldri en meter med mellomlag, men varierer hvilke trøye jeg har undet avhengig av temperatur og vær. Microlighten virker tynn, men er slitesterk som bare det. Har også en Sasta Taiga i Ventile bomull, den er dønn vindtett, puster bra men ikke i nærheten av det Microlighten gjør. Har også heavy duty GTX jakke, Goretex pro og Dermizax NX jakker, de bruker jeg nesten aldri, når jeg gjør kjennes det ut som å gå rundt i en plastpose

Fenix 6X sapphire: Bruker topo summer 2 fra frikart (OSM). Har ikke bilder, men det kan sikkert ordnes. Er litt vanskelig å finne steder, men om du har et kjent sted som referanse kan jeg se om jeg kan finne det på klokka. Batteritiden opplever jeg som absolutt bra, og har ikke noe inntrykk av at den er helt på jordet. Men batteritiden er avhengig av hva du har på skjermen. Når du starter å logge en aktivitet, viser den gjenstående batteritid ved bruk av "dataskjerm" (tallinformasjon). Jeg har inntrykk av at med kartet oppe bruker den mer strøm, hvor mye har jeg ikke målt, men jeg gikk tom for strøm en gang jeg hadde kartet oppe. Når jeg startet viste den lengre tid enn jeg hadde tenkt å være ute. Det er sikkert mulig å finne det ut ved å starte en aktiviter (se hva som vises på batterilevetiden), ha karter på et helt antall timer, stoppe aktiviteten og se hva batteritiden viser. Det greieste er å "trykke bort" kartvisningen og ha loggeskjermen fremme når det er viktig å spare strøm. Trenger ett trykk, eventuelt 2 med tastelås for å veksle. Anser høydevisningen som nøyaktig, oftest innenfor 10m avvik. Dog i helgen hadde jeg gjennomgående negativ høyde på en kystnær tur, der maksimal høyde på kartet skulle vært 36m.. Mistenker litt at høydekalibreringen foregår når den finner posisjonen før start av en aktivitet. Har nemlig en "sneaking feeling" at høyden er mest korrekt når jeg venter litt med å trykke start etter at den viser grønt for posisjonen. Hvor godt du ser kartet er litt avhengig av om du har kommet i "gammelmanns alderen" eller ikke. Altså hvor lang arm du må ha for å se noe på nært hold.. Pro versjonen av Fenix 6X skal ha bedre tydelighet pga egenskapene til glasset mhhp gjennomsiktighet. Går fint å se kartet når jeg går på beina, trenger ikke stoppe ved f.eks stikryss ihvertfall. Men avhenger av hvilket zoom nivå du har. Jeg har ett nivå jeg normalt bruker, zoomer normalt ikke under bruk. Hva som er hensiktsmessig zoomnivå vil avhenge av aktiviteten, så det er noe du eventuelt finner ut. Du kan zoome så mye at du er mellom koter og ikke ser noe info, så mer enn nok. Det er litt trykking for å finne frem zoom menyen (long press), så kan du veksle mellom +/, høyre/venstre og opp/ned forflytning av kartet. Du må ut av zoom menyen når du er ferdig, hvis ikke flytter ikke markøren seg på kartet om du flytter på deg. Enkleste måte å backtracke er på den turen du er på. Da vises det aktive sporet ditt som en rød strek, da ser du hvor du har vært. Lager du en aktivitet for logging av tur, vises ikke en rute som du har lagt inn på forhånd på kartet inne i aktiviteten, når du er der det ligger en rute i enheten.. Jeg har lagt inn en rute på enheten min, men jeg har faktisk ikke prøvd om det er mulig å velge ruting og samtidig ha en aktiv logging gående. Edit: Siden jeg egentlig ikke har prøvd navigasjonsfunksjonen fordi jeg ikke har hatt behov for å følge en ferdig laget rute enda, måtte jeg prøve rundt på gårdsplassen.. Velges en rute så logges også dette som en "Navigasjonsaktivitet" som om du logger en tur, altså ikke som en type forhåndsinnstillt aktivitet (det kan f.eks være egne innstillinger for dataskjermer, auto-pause osv. for hver enkelt aktivitet, der du kan også velge hvilke data du vil ha på skjermen). Men åpenbart så logges alle parametre så det er bare aktivitetsnavnet som blir navigasjon og ikke som f.eks sykkel eller gåtur. Det er også mulig å hente opp en tidligere aktivitet for Navigasjon. Du må bla fra siste og bakover gjennom alle aktivitetene du har hatt, så husk datoen, det er den som vises. Da vises sporet fra den aktuelle truren. Siden jeg kun gikk en liten tur på 100m for å prøve, fant klokka ut at turen var "utført", da forsvant det gamle sporet fra kartvisningen. Det jeg leser av det enn så lenge, er at det kan lønne seg å ha stoppunktet (eller startpunktet) litt fra hverandre, slik at det ikke blir overlapp på start når det skal navigeres etter en tidligere aktivitet. Ser jeg må prøve navigeringsfunksjonen mer, og komme med en oppdatering etterpå.

Jeg har kun gått på "samme vann" siden jeg må mye lengre hjemmefra for å finne vannsystemer med flere vann å gå på. På vårskiturer med skibæring går jeg med 75mm støvler, så det er med dem jeg har barmarkserfaring. Men det er nok bedre med BC på barmark enn NNN. Men ikke tenk på å bruke lave langrennstøvler for NNN på skøyter med mindre du er erfaren på lengdeløpsskøyter som er lave, bruk isåfall minimum kombi eller skøytestøvel. Jeg har prøvd vanlige støvler på skøyte-rulleski, det gikk fint lenge den gangen jeg prøvde...helt til jeg plutselig sto omtrent med siden på skoen nedi asfalten... siden har jeg brukt skøytestøvler på rulleskiene. Jeg har brukt Crispi Stetind BC og Svartisen BC synes det fungerer fint. Har montasjeplater og bindinger liggende for NNN, blir det is er det mulig jeg vipper de på for å prøve forskjellen.

Er modellspesifikk på Arcteryx. Sikkert også på Norrøna, men når Norrøna byttet fra firkantet logo til brodert, så fant de samtidig ut at de skulle legge på buksene i lengden. Siden har jeg ikke greid å finne Norrønabukse med lengde/breddeforhold som passer meg. Bare for å presisere, det er buksene som har forandret seg..

Jeg har Fenix 6X, vurderte forsåvidt ikke andre merker enn Garmin, kart var noe som sto på kravlista, da størst mulig skjerm også som følge av dette. Ikke forvent at pulsmålingen på håndleddet skal fungere optimalt for alle aktiviteter, så et pulsbelte bør kjøpes inn i samme slengen om du ikke har fra før (gjelder uansett merke/modell du ender opp med)

Jeg har Lundhags T-Skate (799,- på xxl nå). På disse har jeg BC bindinger. Bindingene er vanlige fjellski bindinger, men flexen (gummiputen i bindingen) er rød på "skøytebindinger", den har litt hardere gummi. Det følger skruer med skøytene så du trenger ikke nødvendigvis kjøpe ferdig montert pakke. Den røde gummiputen kan du kjøpe løst f.eks direkte fra Rottefella. Jeg hadde bindinger liggende, og har bare brukt skøytene med sort flex, så det er ikke kritisk med at den må være rød. Det er også mulig å montere skøytebindinger for langrenn på skøytene om det er mer hensiktsmessig (med rulleskiplate skrudd fast i skøytene) Skøytene fås i forskjellige lengder, lengden velges ut fra skostørrelse, er du i tvil om en lengde, ta det lengste alternativet. Sikkerhetsutstyr er viktig, ispigger, kasteline, isstav og sekk er sikkerhetsutstyr. Ispigger er absolutt minimum av det du bør ha, jo mer du har, jo sikrere ferdes du. Jeg har bare gått der jeg har vært absolutt trygg på at isen er sikker "all over", slik at jeg kun har hatt ispigger og kasteline. Har brukt staver (staver for skøyting på ski), det gir vesentlig bedre fremdrift for meg i alle fall. Snittfarten ligger fint på ca 20km/t uten å stresse opp tempoet, så man dekker et stort område på et par timer. Her jeg bor er det ikke skøytesesong hvert år, det avhenger litt av hvor kaldt det er, og om det kommer snø i samme periode som det legger seg is. Kan legge til om lekne, er litt enig i det som står under. Turskøyter er i utgangspunktet "lengdeløpskøyter", dvs raskere rett frem. Forskjellen mellom modeller kan være hvordan de takler dålig is, dvs om du må ha "preppekvalitet" på isen, eller de tåler litt ruglete is av forskjellig kvalitet. Husk at det er naturis, den har du ikke alltid kontroll på. Blir litt som forskjellene mellom sykler, en BMX kan du leke og trixe med, racersykkelen kommer du raskt frem på asfalt, og terrengsykkelen takler bedre grusveier osv.

Lundhags Traverse 2, XXL spesifikk modell, nå på tilbud (998) Lundhags Authentic 2 er samme bukse i andre butikker.

Tørrfisk=tørr fisk, tørket ute fra rå tilstand Klippfisk=saltet fisk, deretter tørket enten ute eller inne (tidligere ute på klippene). Tørrfisk er nok vanskligst, den må tørkes på en måte så den ikke blir dårlig underveis i prosessen Klippfisk er saltet, da er i utgangspunktet fisken konservert, slik at prosessen kanskje er litt mindre kritisk. Må vannes ut før bruk, hvor lenge avhenger blant annet av saltinnhold og størrelse på bitene. Det som kanskje kan bli en overraskelse er lukta... Klippfisk lukter nok mindre når den prosesseres. https://www.lofotposten.no/fiskeri/torrfisk/vagan/erlings-bedrift-gikk-med-saftig-underskudd-sa-banket-noen-nigerianere-pa-doren/s/5-29-240613

Tror du kan legge noen år til alderen.. Åsnes flyttet produksjonen ut av landet i 2009. De er laget i Norge. Fellelåsen til kortfeller kom i 2003. De er uten fellelås. De er uten glorete design og tupp-geometrien er veldig "old scool". Skal jeg tippe så er de fra 80-tallet. Bindingene må være byttet på ett eller annet tidspunkt, da det er nyere Rottefella BC bindinger. Proposjonene på bildene lyver en god del, men det ser litt ut som bindingene er montert litt langt foran? Legger du en vinkel eller linjal under skien der bøylen i skoen havner (ved metallfestet), så skal ikke skiene vippe så veldig mye hverken den ene eller andre veien. Skiene er trolig 62mm på midten, så de er bredere enn hva som var normalt fra den tidsepoken de er fra. MT54 var en vanlig modell (54mm). Skiene funket når de var nye, og de funker sikkert likt nå.

Ser ikke stigerøret fra tilkoblingen fra tanken og opp i brennerhodet litt mer "beefy" ut på bildet litt oppe i tråden da? Nå kan en riktignok bli litt lurt av plasseringen og orienteringen på bildet, men likevel. Hvis noen har en brenner så kan de måle diameteren på røret? Jeg har et 155 båtkjøkken, det har brenner #207 (b). Denne ser ut som en bråkebrenner nederst (med 4 rør) med åpen dyse, så er det stillebrenner på toppen.

Det er ikke noe ubalanse ved kjøring, og kantgrepet var fenomenalt med "for høye plater". Det var helst ved sakte gange/stillstand at det noen tendenser til at skiene ville vippe over på siden. Dette var altså med 20mm plater på 55mm brede ski. Jeg tror ikke det vil være noe problem med 10mm på Gamme.

Oppbygningsplatene får bindingen litt opp fra skien, slik at bindingen i noen tilfeller ikke skraper nedi med ytterkantene, f.eks i spor. Du kan også kante mer før bindingen tar nedi, enten ved kjøring eller traversering. Gir litt bedre kraftoverføring ved kanting. For høye plater på smale ski gir litt "platåfølelse", dvs en følelse at de vipper over på siden på hardt flatt underlag (flatt, men ikke slett). Jeg prøvde for morro skyld 20mm på et par Madshus Glittertind (55 midtbredde), det ble for mye på de. Bruker 10mm på Ingstad (62mm) og 20mm på Tind76 (76mm). Opplever ikke noe negative egenskaper med platene.

Har du Nammatj fra før kjenner du størrelsen på forteltet i det. Med Keron får du 2stk av det samme, en stang mer og litt mer "duk". I GT får du 2 stenger til og vesentlig mer "duk", dvs. at pakkvolumet går opp en god del i forhold til det du har vært vant med Nammatj. Skal du bære på teltet på solotur, er det kanskje litt mye "telt" å bære på. Med pulk er det ikke noe problem, da får du det store gode forteltet med god plass. OG ikke minst den buede døra, for den alene er det nesten verdt å gå for GT. Den kan åpnes i toppen så du har en terskel igjen nederst så du får lagt litt snø rundt hele teltet. Lager du en trapp/terskel inne i kokegropa kan du gå rett ut og inn av teltet. Omtrent det samme kan du om sommeren, du reiser deg opp på vei ut, stiger inn og bøyer deg ned på vei inn. Døra er rett og slett en "krabbefri" inn/utgang. Ellers er løsningene som du Kjenner fra Nammatj. Jeg vet ikke om du praktiserer N+1 (Fjellforums formel for antall telt), men om du vurderer å kvitte deg med Nammatj, så ville jeg ventet med det til etter du har fått Keron i hus. Da har du muligheten til å velge om du ønsker å beholde det.. Hvis du skal bære på teltet på vintertur, er vekt og volum en faktor. Skal du ikke så langt er det kanskje ikke et problem, men det blir værre jo lengre du skal, spesielt på solotur der du må "bære alt selv". Med pulk nulles denne faktoren ut. Har 3GT og er veldig fornøyd.

Dysa på en stillebrenner er 5mm. Hvis du brukte 5.5 fastnøkkel, så er den kanskje marginalt for vid. Rattet med dyseverktøy er litt over 5mm Rattet passer også til Svea 123R, men ikke No 8, den har 4mm dyse.

Har du en nyere brenner med det sorte rattet også? Nyere ratt har innebygget dyseverktøy.

Mangler: Dampsperrepose til sovepose. Får du ikke tørket posen litt hver dag, fungerer posen dårligere og dårligere etter hvert.

https://www.skarpihagen.no/2016/11/sanke-mose/ Her er ett eksempel..

Skal jeg tippe har du som meg vært litt utolmodig og begynnt å "vaffle" for tidlig. Altså jernet har ikke vært varmt nok. Jeg har ikke brukt mitt Four Seasons vaffeljern veldig mye, men jeg har et inntrykk av at det alltid funker best når røra nesten er oppbrukt.. Da burde jernet egentlig være vesentlig mer gjennomvarmt enn når jeg startet. Jeg har ikke brukt bål, men Primus Omnifuel og Coleman 442. Så hvis du skal prøve noe, varm jernet mye mer før du begynner.

Addnature har for øyeblikket Glacier Expedition short (165cm) for 5279,-

Skal du i skogen kan du ta med en taustump og henge opp sekken. For at ikke mus skal klatre på tauet tar du med en trakt (helst uten kant) som du trer inn på tauet, og fester et stykke oppe på tauet med tuten opp. Musene vil da mest sannsynlig ikke greie å klatre forbi trakten.

Her er et screenshot fra siden til Bernidwg som beskriver hvilket tinn du kan bruke (med hvilket type flux). Kan hende en stormlighter gir nok varme til å lodde med, er i alle fall litt mer konsentrert varmepunkt enn en større brenner. Selve artikkelen ligger inni hele siden som er under "repair work", det er mye info der om diverse reperasjoner. https://www.berniedawg.com/category/repairwork/