Omnilite

Jeg har Keron 3GT, det har 22 plugger. Til det har jeg med 22 plugger, men det er ikke nødvendigvis 22 identiske plugger. Ut fra teltes grunnkonstruksjon bruker jeg plugger på en måte som tilpasser pluggbruken for å gjøre det sterkest mulig. Spitsbergen har tilsvarende teltfasong, men plugg og bardun organiseringen er forskjellig. På Keron bruker jeg plugger på følgende måte: Forteltene har 2 pluggfester langs bakken, disse strekker ut forteltet, til dette bruker jeg 50cm Helsport (4stk). Disse skal strekke ut teltet i lengderetningen, og forankre nedover for holde teltet ned mot bakken. Derfor bruker jeg lange plugger, og har kun snor i toppen for å trekke de opp. Videre er det en bardun i hver ende festet i ventilene oppe (er samlet til en bardun på en fiffig måte). Disse holder strekken i teltet oppe. Til dette bruker jeg 2 snøanker, eller 2 stk 50cm helsport. Disse er de viktigste barduneringspunktene på teltet. Det er 4 barduner på hver side, til dette bruker jeg 30cm som har en snor på midten, disse tråkker jeg langt ned 45°, eller graver ned på tvers. (Bruker evt. de resterende 2 på 50cm). Langs bakken inn mot stengene bruker jeg 30cm på "vanlig måte". Har festet en gul reflekterende snor øverst på alle pluggene, da synes de i mørke, og det er lettere å trekke de opp. Tråkker pluggen ned for å løsne fastfrysingen før jeg drar de opp.

Poser i skoene funker, blir det for dyrt med alle turene til polet, har Biltema en rull grå søppelposer til 25,- (26-2000). De er solide og varer mer enn en tur. Du må bruke alle plugg og bardun festene. Brøytestikker er rimelige, men tar litt mye plass. Thansen har 6stk 31cm snøplugger for 149,- De er rødelokserte. Prisen på de (6stk) er omtrent det stk-prisen er på enkete andre plugger som ser like ut (dog har de snor og klips). Jeg har brukt MSR snøanker (snow fluke small) i endebardunene på Keron 3GT. De holder fjell... men er selvsagt dyre om de kun blir innkjøpt for det formålet. Piranha anker er litt samme prinsipp, men i plast.

Jeg har Smith Vantage MIPS, bra lufting som kan stenges, Boa stramming i nakken. Den har et slags "honeycomb" innermateriale i koroyd og ikke "isopor". Vet ikke om den er best, men det er den beste jeg har..

Langrennsstøvler er heller ikke blandt de tetteste, snøen vil trolig være våt. Da vil du ikke gå med svamper på beina. Jeg putter plastposer i fjellskiskoene mot slutten av sesongen. De er i utgangspunktet tette, men hvis de "waterboardes" med våt snø over lengre tid blir fuktighet likevel presset i gjennom. Jeg har tynne linere inni posene, og en ullsokk utenpå. Jeg går også opp i bredde på skiene på våren, normalt går jeg på 62mm midtbredde, men går opp til 76-80mm når det lir litt ut på sesongen. Selv med frost på natta, tiner det gjerne opp i løpet av dagen. Da vil bredden avgjøre hvor langt ned du synker. Det som også kan skje er at skiene "stopper å gli" når du legger vekten over fordi de synker for langt ned. En bredere ski vil kanskje gli 10-15cm ekstra. Høres kanskje ikke mye ut, men for meg var forskjellen stor. Snittfarten på 2 etterfølgende dager (30km+ utenfor løype hver dag), i samme område og føre, økte med ca 1km/t ved å gå fra 62 til 80mm. Avhengig av lengden på dagsetappene, vil hastigheten på fremdriften utgjøre en vesentlig tidsmessig forskjell. Er "breddeforskjellen" større vil også forskjellen i oppnåelig fremdrift øke. Trolig vil du ende opp med å gå foran, og turfølget i sporet bak, det er litt hyggeligere å kunne bytte på, og tidvis gå ved siden av hverandre.

Selve brenneren, spesielt XGK II består bare av noen få deler og er som en traktor. Stormbreaker er flott konstruert, og har selvsagt flere deler. For å rengjøre den skrur man av generatoren der dysa sitter. Den brenner utrolig rent. Brennerhodet har microhuller som en gassbrenner, drar jeg fingeren over er det ikke antydning til sot etter en del bruk. Pumpa har vesentlig mer metall enn MSR, virker mer "komplisert", men reguleringsbryteren er egentlig bare "en hul aksling" med hull som blir åpnet/lukket avhengig av posisjonen på rattet. Den har også "nødstopp", den lukker direkte ved å trykke rattet ned (brukes også når ikke trykket skal slippes ut fordi den skal fyres opp igjen). Trenger litt mer trykk (mer pumping) til å begynne med (pumpa har trykkindikator), men når den har startet er det ikke mer pumping enn andre brennere. Det er en -20° "operating limit" pga pakningene i pumpa (på MSR må du over på artic pump), har brukt den på vintertur, men det var ikke så kaldt. Jeg liker Stormbreaker, den ser med første øyekast komplisert ut, men det er bare fordi den er bygget med Japansk presisjon.

Pumpen til Soto (Stormbreaker og Muka) har en innstilling på betjeningsratter for "Air". Da slukker brenneren og trykket slipper ut av flaska. Ingen snuing av flaske der i gården. Den har også en innstilling for "Start", da blandes luft og drivstoff for å varme opp brenneren. Den skal stå i start til den brenner blått, da settes rattet i "Run" for kjøre normalt med regulering. Den trenges altså å varmes opp, men det er ingen "forvarmingsprosedyre" som på andre brennere. Ikke noe søl ved demontering, og ikke komplisert å få den i gang. Det er hurtigkobling mellom pumpe og brenner. Stormbreaker kan også kjøre på gass. På gass skal boksen være opp-ned under drift. Den skal bare være "rett vei" en liten stund for å varme opp brenneren.

Fra 901 vannet og opp på Rago er nok beste valget å følge bekken mot sydøst, og så dreie og gå opp mot nord. Jeg har kart fra Kartmannen på min GPS, der har jeg også bratthetskart og ekvidistansen er 5m.

Utsnittet er det samme som @Walle men med bratthet. Det er lettere å se hellingsgraden og få et forhold til det med bratthets-visningen. Tegnes ruta inn, så har han valgt den slakeste veien opp. Well done. Det er selvfølgelig enklest å gå i steinur når det er god sikt. Skal du også opp på en topp, så er også litt av poenget å se noe. Steinur har sin egen "dynamikk", og det gjelder å utnytte de naturlige passasjene for å få en lettest mulig reise gjennom den. Igjen illustrerer bildene til @Walle litt hvordan man kan angripe den nå man først er der (og ikke har vagt stedet bort via fohåndsanalyse). Jeg pleier å stoppe opp og "scanne" ura før jeg angriper den. Da ser jeg etter hvor bratt det er hvor, og om det er pasasjer hvor det er lettere å gå. Så lager jeg meg en liten "plan" for hvilke rute jeg skal velge. Stopper opp innimellom for å gjøre eventuelle justeringer når jeg har kommet et stykke. På det nedeste bildet ser ura ugjenomtrengelig ut.. På det nest nederste er det en "fure" nesten helt ute til høyre hvor steinene er noe mindre. På 3dje nederste er den naturlige ruta å velge å gå mest mulig på gresset (referert til bildene litt lengre opp i tråden)

Gjengene passer, men Msr flaskene har "ned-dreid" kant ytterst slik at bare halve O-ringen på Primus pumpa ligger mot kanten på flasken. Så det går og er tett, men Primus flasken "tetter på en tryggere måte". Omnilite TI er lettere, så skal du bære på den er det en fordel. Pumpe og slange er 100% identisk, 0.35 flasken som i noen tilfeller følger med TI veier mindre. Men alle flaskene er å få kjøpt i løsvekt. Flammen på Omnifuel er litt bredere siden brennerklokka er større. Det kan være en fordel på litt større kjeler (og bakdel på små). Klokka på Omnilite kan skrues av, skal du "pirke" opp dysa er det lettere å skru av klokka fremfor å ta av flammesprederen. Omnilite TI er mest optimalisert på bensin, skal du bruke parafin/tennvæske kan det være Omnifuel er bedre. "Messingklumpen" nedrest der dysa sitter er kraftigere og har mer masse. Det betyr at drivstoffet nok blir varmet mer opp før det kommer ut av dysa. Dette betyr ikke noe for gass.

Husk å gå en runde hver vei!

Her er et eksempel på hvordan få ut gpx spor via Explore (Android). Det er ganske rett frem og gjøres raskere enn å finne frem en kabel. Når enheten er synkronisert, vises forskjellige spor med forskjellig farge i kartvisningen. Trykk et sted rett ved det du vil ha. Symbolene viser type aktivitet og dato for de som er i nærheten av punktet du satte, fargen på symbolet er det samme som sporet. Trykk på det du vil ha. Da er det kun det aktuelle sporet som vises, ved å trykke på delesymbolet, kommer appvalgene opp for hvilhen app du vil bruke for å dele og formatet er forvalgt til gpx. Så er det bare å lagre eller sende fila med den appen du vil bruke.

Takk @Marius Engelsen, den har jeg ikke sett. Det fulgte ikke med vindskjerm til den jeg kjøpte brukt, selv om den var ufyrt. Til tross for det stive røret, gjør kanskje det runde huset og de løse kjelebøylene det lettere å integrere XGK II i en "kokeløsning".

Har du et bilde av den med hull i? Alle bilder jeg har sett av XGK II, er kun av selve "kroppen", den som kjelestøttene festes i (+evt trillium basen).

Explorer kjører sync bare når appen er i gang. Du kan velge automatisk eller manuell sync. Så det er ikke noe utilsiktet batteribruk på tlf, den kan også ligge hjemme. Explorer blir for din del egentlig bare en erstatning for å slippe å bruke kabel for å få noe ut av klokka. Sist jeg var tilkoblet pc med klokka var når jeg la inn kart.

Jeg har Garmin Explore app på telefonen. Den mottar sync via bluetooth fra Fenix 6x og GPSMAP66sr. Da får jeg sporet på et topokart på telefonen. Skal jeg ha sporet over i en annen app "deler" jeg sporet f.eks via epost. Da får jeg flyttet sporet dit jeg vil uten plugging. (GPX) Så hvis du skaffer deg en enhet som er kompatibel med Garmin Explore app, får du hentet ut sporet og kan bruke det til det hva du vil. Jeg flytter noen spor over i Norgeskart Friluftsliv, det fungerer finfint (importen tar litt tid så N.F. "fryser" under prosessen)

En O-ring på spindelen (liten) og én på ventilen (stor) om du bare skal kjøre på gass. Resten er i pumpa. Trenger ikke overtenke på smurning av f.eks den på ventilen, du kan like godt bruke 'Lypsyl' altså lebepommade som det heter på fint. Det som kanskje er viktigst er å stenge på ventilsiden først, la brenneren kjøle seg ned, så stenge spindelen. Da sitter ikke den fast neste gang. Min Omnifuel er omtrent like gammel som din, den er brukt minst 1 uke i året, mest på gass, men jeg har ikke skrud eller byttet noe som helst på den. Så lenge det ikke har vært trøbbel, har jeg ikke sett grunn til å demontere noe.

BRS300 er den letteste, Firemaple FMS300T er originalen. Skal du ha den som funker best av toppmonterte brennere er Soto Windmaster vinneren. Ikke på vekt, ikke på pakkbarhet, ikke på pris, men på funksjon. Den har avtagbare kjelestøtter, og de som følger med har 4 bein. Det gjør den til den stødigste toppmonterte brenneren (lettere med 3bein kan kjøpes ekstra). Den har piezo tenner, som alltid virker. Den er mer vindtålig enn andre brennere pga konkav brennerhode og kort avstand til kjelen, det betyr at du ikke alltid behøver fiske frem vindskjermen. Den har regulator, det gjør at den beholder "futten" helt til boksen er tom, og om den står og brenner en stund. Brennere uten regulator mister effekt etter hvert som boksen tømmes, og når den kjøles ned ved bruk (du har sikkert merket kondens på gassboksen på den du har fra før). Det betyr at du har glede av hele boksen, og ikke ender opp med en du ikke får tømt helt. Jeg har de overnevnte og noen til.. men Soto Windmaster er den jeg bruker.

Norgesreima lages av Amundsen Sport, om det er eksakt den samme som den gamle, eller en ny som ser lik ut vet jeg ikke. Du kan kanskje også tråle finn.no etter noen som selger tilårskomne ski stroppet med reimene.

Kartet som er "innebygget" i 66sr har ikke høydekoter, men stier veier osv. Så uansett bør du budsjettere med et kart for bruk i Norge. Men, jeg var i Hellas nylig, der gikk jeg noen fjellturer, og stiene var inntegnet på kartet i GPSen. Jeg bruker Kart fra Kartmannen. Batteritiden på 66sr er veldig bra, og den varsler når det er 25% igjen, da bør rutinen være å lade etter endt dag. Jeg har ogå en 66st (fikk den veeeldig billig), den har jeg bare brukt alkaliske batterier i, men jeg føler ikke jeg har like god kontroll på batteritiden, den forteller først at det ikke en nok juice til full bakgrunnsbelysning, og så lavt batterinivå etter en "lang" stund, men hvor lavt er umulig å vite. Kanskje en Garmin batteripakke er litt bedre i så måte. Bruker 66st til padling, da er ikke tapet så stort om den skulle bli litt for våt. Når det gjelder nøyaktigheten, har jeg ikke kjørt direkte sammenligninger. Men 66sr skal være bedre når du virkelig trenger nøyaktigheten, det kan f.eks være i bratt terreng, men også i steinete terreng. Jeg har nemlig opplevd at mobilen var såpass mye "off track" at den var ubrukelig å navigere etter. Men det skjønnte jeg først når jeg sto i kanten av et vann og mobilen viste at jeg var kommet langt forbi. I den nevnte situasjonen var terrenget steinete og tåka så tykk at det var under 10m sikt. Jeg tipper at tåka og steinene gjorde at mobilen plukket opp reflekser og dermed ble unøyaktig. Med unntak av antennen, har ikke 66s/st bedre forutsetninger enn en mobil i forhold til nøyaktighet. Dette har 66sr i og med den har to bånd pr satelitt. Det betyr at den skal være bedre på å håndtere reflekser, og terreng der antall satelitter som mottas er redusert. Dette er hovedgrunnen til at jeg valgte 66sr. (66st kom rekende på en fjøl senere).

Gratis lunch er vel ikke det Apple er mest kjent for..

Salewa Sierra Leone.

Nytt telt, nytt navn. https://scandinavianoutdooraward.com/helsport-adventure-sl3/

Var nok skrevet med oransje😊

Er litt forskjell på størrelse på forskjellige modeller, så kanskje noen oppfører seg anderledes. Men min Jetboil Zip "hiver" noen ganger ut vannet hvis jeg ikke skrur ned rett før det koker. Kan fort oppstå litt forrvirring om det skjer, så dette er også et faremoment å passe på inni et telt.

Å grave en snøhule tar for lang tid, kanskje 4-6 timer, og du må finne egnet sted. Og det stedet er oftest der det føyker mest igjen, fordi det er en fonn. Som nødly er derfor snøhule i realiteten uegnet, det er bare å gjøre et forsøk i fint vær. Kantgrop er mye raskere, og gir samme nivå av ly, lages ikke større enn strengt tatt nødvendig. Neste er "kiste", altså et avlangt hull på flatmark som er akkurat så stor og dyp at du får plass til å ligge oppi. Neste er et hull til beina med en liten vegg av det du graver opp+sekken mot vinden. I alle tilfelle er vindsekk et must, forsåvidt liggeunderlag også. Sovepose eller ikke avhenger av hva du har med av forsterkningsplagg også. En mylar pose (foliepose) kan også være hensiktsmessig, veier ikke rare greiene. Denne vil kunne fungere som dampsperre. Søkestang kan være nyttig, da kan du måle snødybde så du ikke kaster bort tid på å grave på et uegnet sted. Trenger ikke være lengre enn 2m.