Omnilite

Støvelen trenger forsåvidt ikke sitte fast, bindingen trenger kun å ha en tåboks som er helt stiv, og som greier å holde skoen i sjakk sideveis. En telemark binding gjør det, men da må støvelen være dønn stiv, ala en slalomstøvel, men gåkomforten er da langt fra det du er vant med fra BC. De bindingene som nok gir mest støtte og du fortsatt kan bruke lærstøvler på er nok som foreslått 3pin cable fra Voile. Jeg har et par som jeg bruker sammen med noen Asolo Morgedal støvler. Jeg bruker kun frontfestet når jeg går, og skal jeg bratt ned setter jeg på wuren bak. Hvor strammere jeg setter wiren, jo mer motstand blir der når jeg løfter hælen. Den stivheten som jeg mangler kommer av manglende stivhet i støvelen. Altså det er rom for å få oppsettet stivere med en enda stivere lærsøvel, men det er rimelig stor forskjell på med å uten wire, jeg bruker også wire å gå på tvers opp bratte hellinger på hardt underlag fordi det er lettere å kante skia. 3pin finnes også i en Hardwire versjon med stive stag og fjærer, da kreves det enda stivere støvler. De plaststøvlene som er lavest og kommer nærmest lærstøvler er nok Scarpa T4, de skal også passe på bindingene (jeg tror T4 har de 3 hullene på tuppen av støvelen). T4 kan også brukes på telemarkbindinger med gåfunksjon som f.eks Voile Switchback. Men de fleste telemarkbindinger har 20mm oppbygning, det er nok litt mye på skiene dine. 3pin kan du kjøre uten oppbygning, eventuellt bruke Rottefella 10mm plater for å få litt bedre kantgrep.

Gikk 4 dagsmarsjer i påsken på helt nye Skarvet, skoene er str 46, normalt bruker jeg 45. Satte inn et par Sole Ultra varmetilpassede såler. Brukte et par Bridgedale thermal liner innersokker, og et par helt vanlige ullsokker utenpå (med stram passform). Jeg leste denne tråden før jeg dro, så jeg strammet først skoene så mye jeg kunne, men måtte slakke litt fordi jeg ikke fikk blodomløp i beina.. Deretter gikk jeg bare med de moderat strammet. Hadde ikke antydning av gnagsår noen av dagene. Det jeg imidlertid ikke likte med skoene er at de mangler stivhet som gjør seg gjeldende på hardt underlag. Ved f.eks gange i slake skråhellinger der løypen går på tvers av en skråning, så kommer vekten greit over den øverste foten, men på den nedre foten greier ikke støvelen å kante skia slik at den blir liggende flatt mot underlaget. Dette gjør det temmelig anstrengende å gå... Ved hard ploging selv i godt preparert løype opplevde jeg tildels mye vipping i tuppene. Skiene er Amundsen (201cm), og mine første med BC. Har fra før gått på Madshus Glittertind (205cm) med Voile 3pin, og Atomic "Ulriken utfor" (210cm) med Super Telemark, disse skiene er temmelig "like" Amundsen skia, begge er brukt med Asolo Morgedal støvler, men har ikke opplevd noe av dette som et problem tidligere. Gangkomforten i flatt terreng, rett opp med feller og i løs snø opplever jeg som veldig god, men jeg vil nok på sikt kikke litt etter stivere støvler som f.eks Crispi Svartisen/Stetind.

Har også samme adapter som deg @Humle, ca $6 fra aliexpressaliexpress. De lange beholderene er ren butan og fungerer best på sommeren siden butan har et kokepunkt på 0°C. Med kun den runde adapteren bør de helst brukes på brennere med forvarmingsrør, som f.eks Primus express spider og Optimus Vega. Eller på multifuelbrennere som også kan bruke gass som Omnifuel/Omnilite. På disse forvarmes gassen slik at den kan mates flytende inn i brenneren. Boksen må nemlig ligge vannrett fordi den har et rør som henter gassen fra bunnen av boksen, den må ligge rett vei for at røret skal ligge opp slik at det er gass som kommer ut av den. Hakket på kragen på boksen indikerer hvilken vei den skal ligge. Adapteren med slange sørger for at boksen ligger rett vei (ser ut på bildet at hakket i kraven skal ligge ned) Har bare testfyrt på en Omnifuel med den, da brant det med litt gule blafrende flammer under "forvarming" før den gikk over til vanlig flamme.

Passet på å handle småordrer på litt i overkant av £19 for å få det ufortollet, altså under grensen på 200 kr, da er det ikke moms eller fortollingsgebyr. Frakten var £5. Skal en handle mye, er det selvsagt et krysningspunkt når frakten på mange småordrer blir større enn fortollingsgebyret, moms og frakt på en enkelt stor ordre.

Jeg har i vinter kjøpt noen pakkposer fra: alpkit.com i uk. De har 2 typer, har ikke fått hardtestet de, men de virker bra i forhold til prisen. VAT blir også trukket fra ved kjøp. Airlok posene er lette og samme Condura materiale som Sea to Summit's Ultrasil. Finnes i alle størrelser, og flere farger, de blåser seg fint opp, så de virker tette. Om sømtapen holder over tid er disse et godt kjøp. Airlok ectra er mye kraftigere, har gummierte festepunkter for stropping, og bærereim, virker også være bra. Har også noen Exped poser, de er hvite på innsiden og noe tyngre enn airlok, har hatt de en stund og de er tette enda.

Det er noen få av soveposene fra WM som har oppgitt EN rating på temperatur, de har også ratingen klistret på merkelappen, eneste web siden jeg har funnet dette oppgitt er på outnorth.se.Badger/Apache har temp rating: Comf: -4, Lim: -10, Extr: -29Antelope: Comf: -10, Lim: -17, Extr: -38Sammenligner en disse temperaturene med de øvrige posene, så er Lim temperaturen etter EN normen omtrent sammenlignbar med oppgitt temperatur fra WM.Comf blir da ca 6-7 grader høyere og Extr ca 18-20 grader lavere.

Lå i telt på Valdresflya i helgen, temperaturen skiftet en del så det var variabelt om kondensen var frosset eller var i dråpeform. Hadde mulighet til å legge soveposene i bilen på dagtid for å tørke de, det fungerte fint. Det vil være forskjell på hvor kondensen/fuktigheten "kommer fra", er det innvendig kondens i form av svette, eller der det utvendig kondens/fukt i form av dråper som kommer i kontakt med posen. Erfarte følgende nå i helgen Vi hadde 2 soveposer, begge var nye: Western Mountaineering Antelope GWS, og RAB Andes 800. Om morgenen observerte vi følgende: På RAB posen føltes ytterstoffet "fuktig" enkelte steder, på WM posen var det bare å "børste vannet av". Altså en pose med tettere ytterstoff vil være bedre til å motstå utvendig fuktpåvirkning (så kan man sikkert argumentere rundt pusteegenskaper under andre forhold). Et eventuelt ekstra vanntett trekk utenpå posen for å motstå utvendig fukt øker vekten fordi du et lag stoff som i praksis er "unødvendig". En pose med "tett" ytterstoff tørkes raskest med innsiden ut. En dampsperrepose vil hindre kropssvetten å trenge inn i posens isolasjonsmateriale (dun). Skal avskrive enhver form for tørkemulighet, så burde i teorien en dampsperrepose og en pose med tettest mulig ytterstoff, være det som med størst sannsynlighet opprettholder isolasjonsevnen i posen og gir lavest totalvekt. Da skal det i hvert fall mye til for at fukt setter seg i isolasjonen.

http://www.oslosportslager.no/produkt/gear-loft-8209.aspx Dette er også et alternativ til å mekke noe på egenhånd.

Det er ikke bilvei til Finse, fra øst er Haugastøl eller Ustaoset evt Geilo nermeste stasjon. Vær obs på at ikke alle tog stopper på de to førstnevnte. Fra Vest er nok Voss nærmeste med grei adkomst med bil. Har du en lett sommerpose som får plass inni Titanposen så vil det hjelpe, er det ikke fult så kaldt vil en lakenpose også hjelpe. Et lag med ull på kroppen hjelper også om det blir kaldere enn ratingen på soveposen. Slår værmeldingen til blr det ikke så kaldt nå til helgen, men å være forberedt skader ikke om du har mulighet for det.

Siden jeg trengte en ny termos var jeg var på "Claser'n" og kjøpte en Thermos "Light & Compact" i går etter jobben etter å ha lest denne tråden. Jeg er heller ikke jordmor, så jeg har egentlig ikke behov for å ha varmt vann tilgjengelig til enhver tid:-) Men min gamle termos er litt "bulky", veier en del, og holder egentlig ikke så godt på varmen. Light and compact passet meg fint i størrelse og vekt, skulle jeg gått for "work" varianten så hadde det vektmessig vært en avveining om det noen ganger hadde vært like enkelt å ta med "Lifesystems" termokopp, og noe å varme vannet med der og da i stedet. Men, jeg gjorde et lite uhøytidelig eksperiment på kjøkkenbenken i går. Jeg forvarmet L&C med vann fra springen, deretter fylte jeg den med varmt vann og stappet steketermometert nedi. Det viste 98 grader. Deretter skrudde jeg på lokket og koppen, og lot den stå på kjøkkenbenken til i morges, da åpnet jeg den og satte steketermometeret ned igjen, viste det 78 grader. Det betyr at over et tidsrom på 14.5t så har temperaturen sunket med 20 grader, som jeg synes var ganske bra, det er også en fin drikketemperatur. Nå stod termosen riktignok oppreist, helt i ro og i romtemperatur, så andre temperaturer og bevegelse vil nok gi mer varmetap, samme gjelder om den ikke er full. Når det gjelder korken så var den i hvert fall tett så langt, men det avhenger av at klaffventilen i bunnen av korken som tetter mot en pakning ikke går tregt, slik at den ikke ligger godt nok mot pakningen. Trykket i termosen vil også gjøre at tettingen presses mot den. Jeg kommer mest til kun å bruke den med rent vann, og heller blande den drikken jeg skal ha i koppen, det eliminerer rengjøringsproblemet. Med mindre en koker kaffe og heller rett i termosen, vil også varmt vann fra vannkoker eller kjele alltid ha høyere temperatur, dermed holder termosen akseptabel temperatur lengre enn om man trakter kaffe og heller oppi (selv om det er litt varmetap i tidsrommet når drikken blandes). Så det ser bra ut så langt med L&C, skulle det endre seg skal jeg prøve å komme med en oppdatering.

Har hatt en Philips bærbar DAB radio i noen år, den er nok gått ut av produksjon for lengst (og har ikke DAB+). Jeg var optimistisk på DABs vegne og trodde at jeg skulle kunne bruke den på motorsykkelen, fordi selv om FM radioen jeg da hadde var med RDS, så hadde den ikke AF, så den byttet ikke frekvens automatisk slik som bilradioer gjør. Så egentlig var jeg like langt selv med DAB... fordi dekningen var for dårlig, dette har nok bedret seg noe nå, men jeg har ikke prøvd radioen under forflytning på flere år. Mine erfaringer er at DAB delen i radioen bruker vesentlig mer strøm enn når jeg kjører den på FM. Det vil jeg tro fortsatt gjelder alle andre radioer med DAB/FM også. For å dekode FM så kreves det i praksis kun analog elektronikk, det samme gjelder for å forsterke lyden til å kunne drive f.eks hodetelefoner. Alt dette kan pakkes inn i en integrert krets for å få det lite, og man trenger svært få eksterne deler for få radioen til å virke, men alt er fortsatt analogt. For å slippe å ha ratt for frekvens og volum, så er det mulig å ha enkle trykknapper for scanning av frekvens og step up/Down for volum. Radioen er fortsatt analog, men med enkel "digitalteknikk" for betjening. Først når man legger på et display trenger man egentlig en prosessor for å styre det hele. For å dekode DAB så kreves det en prosessor siden alt er digitalt, så derfor vil DAB delen alltid trekke mer strøm enn en FM radio, er mottaket litt dårlig, så vil også systemet for feilretting jobbe mer og radioen vil trolig trekke mer strøm. Utviklingen går videre, og det lages flere og flere DAB kretser, og de vil trekke mindre og mindre strøm, men de vil trolig alltid forbruke mer strøm enn FM. Jeg har ikke sjekket spesifikasjonene for bærbare radioer på markedet i det siste, men se etter om det er oppgitt batterilevetid både på DAB og på FM, da vil det kunne gi en pekepinn på hvor lenge ett sett batterier vil holde under bruk. Min radio holder bare ca 4 timer ved bruk av DAB og har 4stk AA batterier (oppladbare). Den radioen som desidert gir best levetid på batteri av de jeg har vært borti, er Peltor øreklokker med radio, på to AA batterier holder den ekstremt lenge... Det greier den fordi den kun har et ratt for frekvens, og et ratt for volum. Forsterkeren trenger heller ikke være så kraftig all den tid lyden er kapslet inne i øreklokkene, men som turradio fungerer den ikke... og det blir fort klamt rundt ørene om en er i fysisk aktivitet:-)

Jeg reiste med Eco på Kilmanjaro i 2010, da var vi bare 2 i gruppen. Turen ble ca 1000,- dyrere pr. pers. enn "listeprisen" pga. at vi ikke bestilte før 3 uker før avreise og bare var 2stk, men opplegget var upåklagelig og turen ble gjennomført uten problemer. Eco drives av Geir Ulstein og kona, jeg ve ikke om de har flere ansatte nå. Vi hadde gleden av å spise en hyggelig middag med Geir på hotellet i Moshi dagen før turen til toppen, han var i området for å sjekke forholdene og møte sine leverandører av lokale guidingtjenester. Eneste kontakten vi hadde hatt med han fra før var når vi bestilte turen. Han var genuint interessert i det han drev med, han fremstod ikke som en "ekspedisjons-type", om en hadde møtt han på gata, men han prøver alle turene sine for å ha god kunnskap om produktet han selger, og forsikre seg om at kundene får gode turopplevelser. Hvis en driver "smått", så kan man også holde kostnadene nede. Kjøper man lokale tjenester så støtter man også opp om samfunnet rundt reisemålet som også er bra. Og mange steder er det krav om at guidene skal være lokale. Har man god kontakt med leverandørene sine kan man også kvalitetssikre at de lokale har tilstrekkelige god Engelske språkkunnskaper. En guide fra Norge har selvsagt sine fordeler, men koster penger. I prinsippet så koster det "en tur" - fortjeneste, i tillegg kommer lønnen til vedkommende, er det to uker, så er det nok minst en månedslønn, fordi guiden må ha en turnusordning. Har firmaet flere ansatte som kun driver med administrasjon og ikke "produserer noe", må også disse kostnadene kalkuleres inn. Fordelen med en Norsk guide er selvsagt at man kan unngå noen utfordringer med språk, enkelte småting blir "ordnet og fikset" underveis, og skjer det noe underveis har man noen med som kan sørge for at det blir håndtert best mulig. En trenger ikke "tenke" så mye selv, det er bare å følge instruksene man får. Alt har sin pris, setter man pris på at turen blir organisatorisk litt "enklere", og føler at det er en ekstra sikkerhet å ha med Norsk guide, så kan det kanskje forsvare noe av prisforskjellen. Har ikke reist med andre en Eco, men det var en god opplevelse. De leverer nok de andre også selv om prisen er forskjellig.

Det er også med drikkeflasker som med annet utstyr, det fins ikke noe som passer til absolutt alt.. Men du kan se etter Nalgene, Sigg, selv har jeg en fra Nathan, det er en sugerørsflaske med vippetut. Den har innebygget karabin og henger den på skulderstroppen på sekken kan du drikke mens du går, omtrent som en drikkeblære. Blåser du vannet ut av røret og ikke vipper tuten ned holder den litt i kulda. Ellers har jeg Laken alu flasker, de har stor åpning så det er enkelt å fylle. Neoprentrekk hjelper litt, det samme gjør det å fylle lunkent vann på vinteren. Men vann fryser i alle flasker, skal du unngå at det fryser må du ha termos.

Har et Keron 3GT som jeg er veldig fornøyd med! 1) De fleste Hillebergteltene har en tørkesnor i taket, denne har samme strammer som på bardunene for å kunne stramme den så den ikke "Sagger" for mye. Bardunstrammerene til Hilleberg er forøvrig veldig bra. 2) Hempene på Hilleberg er i metall for at belastningen på glidelåsen skal bli mest mulig i lengderetningen når den åpnes/lukkes. En snor vil kunne lettere dra låsen skjevt og ødelegge den. Best mulig holdbarhet på glidelåsen er grunnen til at det er metallhemper. "Problemet" løses ved å ha en gummistrikk rundt den ene eller begge hempene, da kan de også fests sammen. 3) For å stramme duken er følgende viktig: Strammingen på enden av stangkanalen på strammes maksimalt slik at duken er helt på enden av stengene. Endene på teltene har også strammere, disse må også strammmes, da ligger også duken helt ned mot bakken. Stengene må flyttes lengst mulig fra hverandre før de festes i bakken med pluggen. Deretter strammess bardunene i enden. På Hilleberg teltene er det hun bardunene som er i ventilene som er festet i duken, resten er festet i stangkanalene for at belastningen skal bli bedre fordelt og ikke belaste duken. Alle teltduker strekker seg eller krymper ved temperaturendringer. Helsport f.eks krymper og blir som pølseskinn i sola, men slappere på natta. Jeg har en formening om at duken på teltet mitt ikke strekker seg/krymper så veldig, men at det er motsatt, altså at den krymper når det blir kaldere, slik at det er strammere på natta og slappere på dagen. Har opplevd blafring ved sterkere vind enn 20m/s på fjellet, men da stod teltet på tvers av vinden. Det sto samme sted en uke så jeg snudde det ikke rundt etter hvert som vinden skiftet. Men da var det flere telt i nærheten som ikke tålte vinden, og la seg ned, bla noen lavvuer, ett Holmeslet og noen odde billigtelt (som kun hører hjemme på campingplasser) var det bare filler igjen av. Tror ikke blafring er noe du skal bekymre deg for. Har ikke hatt behov for å kontakte kundeservice så den skal jeg ikke si noe om. Mange Hillebergtelt har to innganger, det betyr at det er rette ender inne i teltet og du slipper våt ende på soveposen om du siger ned i løpet av natta og duken er våt. Finner du det Hillebergteltet som har rett størrelse, vekt, styrke og fasong som er passe til ditt bruk, kan du vanskelig gå veldig feil.

Trousers, field, shell, M-1951.. Amerikansk feltbukse i bomull, kjøpte den en gang tidlig på 90 tallet, tykt stoff gjør den litt tung, men umulig å slite ut, vid passform gjør den veldig behagelig i bruk.

Jeg har en titanversjon av denne brenneren her (48g): http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Primus/Kokeapparat-28-kW-37650/ Det er en "Firemaple 116", enkelte brennere fra samme produsent selges her til lands som "Eagle Products" og har fått bra tester. Den har bra effekt, fin regulering, bruker ikke mye gass og tar liten plass om du har den i en snørepose. Du får plass til brenneren og en 100g gassboks i en "Optimus Solo" Jeg har også denne kjelen: http://www.aliexpress.com/item/Outdoor-Portable-Heat-Exchanger-Pot-Camping-Pot-Outdoor-Kettle-1L-FMC-XK6/553903803.html I den får jeg plass til brenneren og en 230g gassboks. Tar ca 3min å koke opp en liter vinterkaldt vann. MEN, skal du steke noe som helst så må du ha et panne med "Non Stick" slik som f.eks primus settet du linket til. (eller Evernew settet) Optimus Solo og den andre kjelen er kun "anodisert", dette er langt fra non stick... Jeg har stekt egg for å prøve i Optimus Solo, selv med rikelig med matolje så satte det seg godt fast. Så skal du slippe å bruke mye tid på skrubbing, finn et sett som har Non Stick, og pass på at diameteren er riktig til å passe den størrelse gassboks som du ønsker å bruke slik at du sparer plass. En toppmontert brenner er kun til sommerbruk. Skal du ha en gassbrenner som også skal brukes om vinteren, må du ha en med slange og forvarming. (Ikke alle slangebrenner har forvarming)

Jeg har begge typer typer Omni og har vurdert å lyddempe minst en av de, men hvordan sender Bernie cap'ene? Ender man opp med dobbel pris før man får de i hus?

Å gå over breen og opp på nordsiden innebærer ikke klatring, det er kun en stor steiur fra breen og opp. Dere må selvsagt ha utstyr til bruk på bre for å ta veien over den. Det har vært organiserte turer i regi DNT/Fondsbu med guide og inkludert lån av breutstyr, om det kan være interessant. Turene starter i Koldedalen. Det er sikkert mulig å høre med betjeningen på Fondsbu om de arrangerer turer i år også. Er en god dagstur.

Har du vurdert Hilleberg Tarra selv om det ikke står på listen din? To like fortelt med asymetriske innganger. Er selvstående kuppeltelt med "tunnellfasong", slik at det har rette endevegger og lik høyde i hele lengden innvendig (er selvstående, bortsett fra at forteltet må strekkes ut) Og.. rimelig solid. http://www.outdoorgearlab.com/4-Season-Tent-Reviews/Hilleberg-Tarra

Slitestyrken på spissen på stavene kan være en forskjell mellom gåstaver og skistaver, eventuelt kan du sette på gummipropper om du finner noen som passer. Underlaget er stort sett stein/grus som sliter på tuppen. Enkelte gåstaver har også innebygget fjær for demping, det kan være en fordel ved høye "nedtrinn" for å få bedre dempning. God tur:-)

Tror ikke dere vil angre om dere tar med gåstaver, var noe av utstyret jeg satte mest pris på når jeg var på Killi for 4 år siden. Gjerne noen som har dempefjærer. Terrenget er ikke spesiellt ulendt, så det er ikke derfor staver er en bra og ha, men det går oppover hele tiden, med unntak av nedturen.. Nøkkelen er å gå passe sakte, en dagsetappe kan ta 10-12 timer, men tilbakelagt distanse er mellom 8-12km. Mine erfaringer er følgende: Brukte ikke gåstaver på første etappe, jeg var da stiv i nakke og skuldre ved etappens slutt. Brukte staver de resterende etappene, og plagene forsvant. Bruk av stavene gir en litt annen kroppsholdning og bevegelsesmønste som motvirker stivhet i skuldre og nakke. Terrenget er ikke i konstant endring slik som det er på turer her til lands slik at bevegelsenene blir mer statiske uten stavene. Har brukt samme sekk på mange turer her hjemme uten samme stivhet, så det er ikke et problem skapt av sekken. Stavene brukes som støtdempere på vei ned, det er veeeldig mange negative høydemeter på vei nedover. Til dels er det steinete på siste del, kan sammenlignes med å gå i trapper der avstand mellom trinnene har 2-3 ganger større høydeforskjell enn normale trapper. Er ikke bra å hoppe ned alle disse "trinnene", da kan stavene brukes til å dempe slagene. Har noen av dere en antydning til problemer med knærene, er staver ekstra viktig. For min del "brant muskulaturen opp" i øvre del av kneet på vei ned fra toppen og før jeg kom ned igjen til siste leir før toppen. Jeg måtte stoppe for hvert 20 skritt og rette opp knærene i 5 sek, så kunne jeg gå nye skritt, dette pågikk de siste 2 timene før leiren.. Heldigvis var det noen timer pause i leiren før siste etappe. Som hjelp for å komme ned siste etappe var stavene uvurderlige som støtdempere og "bremser", jeg tok ikke smertestillende fordi jeg var redd jeg ikke skulle kjenne om jeg skadet meg mer på en eller annen måte. Må nevne at jeg på grunn av knærene ikke jogger på asfalt (både før og etter Killi). Som en liten avsporing til slutt: Brukte en TNF duffel XL til utstyret... nok plass til alt inkl.soveposen (som jeg kjøpte på netthandelen for 100,- og gav bort til guiden etter turen), mitt nye Expeed synmat 7 (som var en real comfort maker) +vanlig skumunderlag under ( som jeg leide) (det er steinete i leirene). Duffelen er robust, "lett", de som bærer, bærerer ikke en sekk på vanlig måte likevel, og ingen bortkastet tid til "stuffing" av utstyr hver morgen.. Vektgrensen er normalt 18kg. Hadde selvsagt klær til resten av ferien i den på vei nedover, fikk kommentaren "biggest bag on Kilmanjaro", og hadde selvsagt klart meg en bag str L:-)

Jeg har alltid en liten rull med i sekken. Claes Ohlson har flere varianter "gaffatape" på 5m ruller (super vevtape og presenningtape), selve rullen er i plast så den ekstra vekten er ikke så høy, og jeg slipper å tenke på at limen mister litt styrke ved at den rulles ut før den egentlig skal brukes. Har alltid en rull elektrotape med også. Styr unna gaffatape fra Biltema tåler ikke fuktighet/kulde, brukte det hjemme på noe rørisolering i kjelleren og det løsnet etter kort tid. (Stokvis tape har holdt til dette) El tape på biltema i 10 pak er bra. Hva jeg bruker tape til, vet jeg egentlig ikke før jeg står der med et problem, men da har jeg alltid tape:-)

Jeg har en sommerpose fra McKinley som ble kjøpt rundt 1997, bruker den enda, veier ca 1200g og blir litt større enn en håndball når den er komprimert maks. Har brukt den ganske mye, og det er ingen sømmer som har gått opp eller annen slitasje som har laget huller i den. Men er temperaturen under 5 grader så må jeg bruke en annen pose. Har også et tomannstelt fra omtrent samtidig, det har også vært mye brukt, skulle være "Easy Up", men det har jeg aldri fått til å stemme.. må sette opp innerteltet først, så det tar litt tid å få teltet opp. Fikk det også opp på toppen av Hallingsskarvet i kuling på vinteren, men det var nok litt i overkant for bruksområdet for teltet.. Hempen på glidelåsen til inngangen har røket, og det jeg fikk en liten rift en gang glidelåsen satt seg fast, men dette hullet har ikke vokst så det har ikke vært så farlig. Enkelt å få veldig god trim på duken, og med skikkelig trim har teltet vært tett. Har også en 45l "klatresekk", den kjøpte jeg på en utenlandstur for å få fraktet innkjøpte greier med hjem. Noen sømmer på utstyrsløkkene har gått opp, ellers har den holdt greit, må sies at akkurat denne sekken har jeg ikke brukt så mye. Min konklusjon er i hvert fall at McKinley produktene har grei og holdbar kvalitet til en pris som ikke er all verden.

Jeg mente enda lengre vest, "hyllene", heter "Hyllun" på kartet mitt (Norgesserien) og ligger på nedsiden av Skarvet, og er et parti der det ikke er fjellvegg som det ellers er i fronten på Skarvet. Følg toppene bortover på langs av Skarvet. Når det gjelder utstyr, så det meste av turen transport, så Rando vil nok gjøre turen mye tyngre enn strengt tatt nødvendig. Fjellski er nok det beste valget. Det er ca 12km fra krysset på Hesteberget til Havsdalen, og 8.5 fra Havsdalen til Prestholdt. Her kjøres det opp løyper, slik at det er spor. Resten av turen er nok like lang om ikke litt lengre, så dere bikker nok 4mil på en dag.

Er det dagstur eller lengre? Jeg var på Geilo forrige helg og var på Prestholdtseter 3 ganger.. men jeg så ikke snurten av Skarvet..det hadde ikke betjeningen gjort på over en mnd. heller.. Det har rett og slett vært lavt skydekke over en lengre periode. Det var mer snø enn normalt i løypa fra Geilo, men med til tross for den dårlige sikten, så ut som det hadde blåst bort en del i skråningene. Derfor er det sikkert ikke mange som kan si noe om snøforholdene opp Prestholdskaret for øyeblikket. Det kan også være mer fonner en vanlig, eventuell skredfare er det umulig å si noe om. Kanskje det blir bedre de neste dagene så noen kan observere? Har gått opp skaret flere ganger, uten fjellski og med ski uten noe særlig kanter, men det fungerer kun i påskeslush. Har også greid å komme meg ned etter at det hadde frosset på igjen, men det var risky buissiness.. Så jeg vil ambefale fjellski, det er så bratt på det bratteste at det ikke er mulig å gå fiskebein. Det er sidelengs sikk-sakk som gjelder, øv litt på vendingene før det aller bratteste henget. Deretter kan dere gå over toppen(e) retning Finse og kjøre ned på "hyllene" (der er det ikke bratt), gå deretter over Hesteberget (retning Geilo) langs Skarvet forbi Prestholdt og kjøre ned til Geilo. Alt etter som, så tar det rundt 1t fra Geilo til Prestholdt om dere går korteste veien, det er litt lengre om dere går via Vesterheim, krysset er like ovenfor Havsdalen, løypa fra Verterheim kommer inn igjen på den korteste løypa like før Skarveranden. Fra Ustaoset tar det også rundt timen, det finnes en god del løypealternativer fra Ustaoset om dere ikke vil gå korteste vei, de går litt på kryss og tvers og det er lett å orientere seg mellom dem. Det er satt opp nye skilt og i noen av kryssene er det løypekart med avstander. Turen fra Geilo/Ustaoset, opp Prestholdtskaret over og ned på Hyllene og tilbake til utgangspungtet er fullt mulig på en dag om dere ikke starter for sent på formiddagen. Er det klart og vindstille er det veldig bra å nyte utsikten i alle retninger fra toppen. God tur og lykke til!