Turtur

På full spiker sier de amerikanske spesifikasjonene at den varer to timer. Det er målt fra fullt lys, og ned til det kun er 10 % lysstyrke igjen fra da målingen startet (altså fullt med nye batterier). De europeiske spesifikasjonene sier 13 timer som maks. Det er fra laveste lysstyrke, og ned til den kun leverer 1 lumen.

Ja, godt nytt år til alle. Dersom alle som har blodtlagt sine forsetter i en annen tråd her på forumet får disse innfridd, så har vi fått en veldig god start. Godt Nytt År!

Nei, det var på ingen måte meningen å male stormmatter som et "must". Vurderer sterkt Keron 3 GT selv, selv om jeg skulle ønske det veide minst 1 kg mindre.

Kan det stemme at ingen av teltene fra Hilleberg har stormmatter?

@ Moderator: Kanskje det hadde vært greit å skille ut siste del av denne tråden som en egen batteritråd? Vi har herpet ts sitt egentlige tema, dog med ett annet som også er nyttig. -------------------------- @ mindviruz: Ja, det er som du sier noe heeelt annet. En av grunnene er visst at de europeiske måleformene og de amerikanske er veldig forskjellig. I den europeiske starter eksempelvis måling av brenntid fra laveste justerbare nivå, og frem til det kun er 1 lux igjen. De amerikanske målenormene måler fra fullt og ned til det punktet hvor lyset bare er 10 % av hva det var da testen startet. Sistnevnte er i mine øyne en nyttigere opplysning, for hvem har fortsatt på lykta når den så vidt gløder (1 lux)? Det står litt om dette på side 40 i vedlagte lenke (kopiert fra Phaser litt lenger opp i tråden): http://www.ledlenser...ser_Catalog.pdf

Jeg reiser mye i forbindelse med jobben, som regel i ukedagene. Målet for 2013 er å utnytte disse reisene til å bli igjen når jobben er gjort, for så å erobre noen fjell rundt om i Europa. Klarer jeg i det minste å få til fire turer på denne måten, så er jeg fornøyd. Jo flere, jo bedre, og dette får komme som bonus til turene jeg skal ha hjemme. Jo, så må jeg legge til en ting til. Et neste mål er å få den bedre halvdel mer interessert. Hun nekter blant annet å ligge i telt.

Ikke de store turtingene på ønskelista, ettersom jeg brukte Kilimanjaro-turen i september til å hamstre alt jeg manglet (og ikke manglet). Ble likevel en super hjemmestrikket lue av ull, og en lommelerke fra Stanley, bushtype.

De europeiske spesifikasjonene sier en ting, de amerikanske en annen. Dette fordi det brukes forskjellige testmetoder. Her er de amerikanske: Max lumens Min lumens Brenntid max Brenntid min H7 155 2,7 4,5 timer 63 timer H7R 155 2,7 2 timer 50 timer H14 220 30 2 timer 20 timer H14R 220 30 2 timer 30 timer

@ Mindviruz: Det er riktig. Lyktene finnes i to versjoner. H7R og H14R er ment for oppladbare batterier (Rechargeable). Vet dessverre ikke om disse lykten også takler ordinære batterier. I utgangspunktet får du en høyere spenning med ordinære batterier, og det er absolutt verdt å sjekke opp om lyktene tåler det før man putter på. Dersom det går fint, så er det ingen tvil om at det er verdt pengene å kjøpe en R-modell, for den koster bare vekslepenger mer enn lyktene uten R. Spesielt med tanke på at de leveres med oppladbare batterier i prisen (ref. Kontorstol).

Jeg har aldri prøvd oppladbare Lithium i en lykt. Kun ordinære AA og AAA. Det er i stor grad Varta Professional jeg har brukt i mine lykter. Disse er på 2900 mAh, og har fungert glimrende i kulda så langt. Vet faktisk ikke om det finnes oppladbare Lithium i denne størrelsen. Husk også at det finnes to typer Lithium-batterier, en for konstant last som lommelykter etc, og en for mange små korte laster, som kamera, blitz og lignende. Kjøper du et fotobatteri, så er det ikke sikkert resultatet blir like tilfredsstillende, ettersom det finnes to typer. @Mindviruz: Du vet det sikkert, men både H7 og H14 finnes i en egen R-versjon, beregnet for oppladbare batterier. De andre gir langt mindre lys enn oppgitt når de får oppladbare på grunn av den lavere spenningen.

Mine to med fokus har ujevn spredning fra innerst til ytterst om du lyser mot en hvit vegg, eller ute i snøen. I sommerterreng ses det ikke. Den eldre med fast spredning har en renere spredning. Tror ikke jeg kan anse noen av delene som noe unormalt.

Jeg har ikke testet Eneloop enda. Ser også at de finnes i flere utgaver, men er regner med det er XX som er de man må gå for. Får finne et egnet sted med - 40 kalde for oppgaven.

Batterispenning har lite å si på kapasitet, men mye å si å lysstyrke. Når spenningen er høy over lang tid, betyr det at man har godt lys over lang tid. Dersom man har ei lampe med spenningsregulator for å opprettholde lysstyrken, så går dette utover kapasiteten (strømmen), som forringes. Energimodus i ei lampe er så godt som alltid kun snakk om justering av spenningen. I nyere lamper må det også en kontroll av strømstyrken til for at denne ikke skal fly i taket når spenningen senkes. Derav en del elektronikk. Dette er egentlig ren matematikk med hjelp av ohms lov: -Et batteri som holder på høy spenningen (volt) over tid forbruker mindre strøm (ampére) i det samme tidsrommet for å gi en gitt effekt. -Et batteri som har synkende spenningsnivå (volt) må kompensere med å forbruke mer strøm (ampére) for å gi den samme effekten. Et batteris kapsitet oppgis i mAh (milliampére-timer). Dette sier hvor mye strøm det totalt har til rådighet. Ved å velge et batteri som opprettholder høy spenning over tid forbruker man færre milliampere, noe som igjen strekker levetiden, dersom oppgitt totalkapasitet er den samme. Nå var likevel ikke rådet om å bruke Lithium-Ion myntet på levetid, men på kulde. Hvorfor pakke batteriene inn i varmen når det ikke er nødvendig? Når et Ni-mh har frosset til døde har man fortsatt full juice på et Li-Ion. EDIT: @ PaperCut: Ja, det er vel med RC som med batteriverktøy. I normale temperaturer er det mange som foretrekker Ni-mh fremfor Li-Ion fordi de får raskere spenningstap med Ni-mh, men lengre total operativ tid. Med Li-Ion blir det nesten som å skru av en bryter. Kanskje du kan gi råd om quadrocopter til å løfte actionkameraer? Men igjen, og som det står i første innlegg: Rådet var først og fremst i forhold til kulda, og i forhold til andre ordinære batterier. Ikke oppladbare.

http://data.energizer.com/PDFs/l91.pdf http://data.energizer.com/PDFs/nh15-2300.pdf Vedlagt finner dere databladene til både Lithium og Ni-mh batteriene fra Energizer. På Lithium-batteriene står det at de egner seg ned til - 40 grader. På Ni-mh står det skrevet at de ikke egner seg under 0 grader, og at de vil tape seg markant ved kulde. En annen ulempe ved Ni-mh er at du allerede har tapt 20 % av spenningen fra start, ettersom det er et oppladbart batteri. De har 1,2 volts driftspenning, mot 1,5 på de andre. Testet etter industristandarder i 21 grader, så tar det 7 timer (SYV TIMER), før Lithium-batteriene er nede på 1,2 volt spenning, altså nede på Ni-mh batteriets startnivå. I mine øyne er det kun lykter som er laget spesielt for oppladbare batterier som egner seg med oppladbart. Alle andre vil tape for mye lys på den lavere spenningen i forhold til det de er laget for å få. Under krevende forhold fremstår Lithium-batteriene som det klare valget, og jeg tror jeg betalte 90 spenn for en 4-pakk sist jeg kjøpte hos Clas. Med disse er du ikke avhengig av å få batteriene inn på kroppen med skjøtekabel og annet styr. De tåler også lagring i ned mot -40 før de taper seg. Har ikke brukt de i så kalde miljøer, men i - 15 oppfører de seg i allefall som beksrevet. Vedlagte bilde viser forskjellen mot alkaliske ved 0 grader.

God jul, alle sammen. Og takk for et svært givende forum.

@ TS: Jeg bruker mange forskjellige kameraer i jobbsammenheng, og bruker alt mulig av kameraer, fra action til speil og vanlige videokameraer. Derfor er jeg dessverre ikke like flink til å filme når jeg er på tur. Da skal jeg liksom ha fri. Kanksje du kan dra nytte av noen av mine erfaringer. Det diskuteres actionkameraer i mange tråder her, men i mine øyne er actionkameraene først og fremst ment for de spesielle anledninger, eksempelvis som hjelmkamera under klatring, eller andre settinger hvor man skal filme det man holder på med, men trenger armene fri. Et kompaktkamera med opptaksmulighet i full HD er i mine øyne et bedre alternativ i de aller fleste andre situasjoner, så sant man ikke snakker om filming i særdeles våte elementer. Dette fordi de gode har laaaaangt bedre optikk, samt zoom i stedet for etfast oppsett med hinsides vidvinkel. Noen har også innebygget stabilisator, og de fleste har som regel mye bedre prosessering, noe som blant annet gjør at de tåler lite lys på en glimrende måte. Da snakker jeg selvfølgelig om de seneste utgavene. Ønsker man derimot å gjøre noe mer enn vanlig "pek og skyt", så bør man over på speil eller vanlig videokamera. Av viktige funksjoner jeg ville prioritert er tilkoblingsmulighet for ekstern mikrofon og hodetelefoner lang opp på listen. Dersom det er behov for både stillbilder og video, så er det vel vanskelig å komme utenom speilrefleksen. Om ikke, så ville jeg gått for et videokamera, som eksempelvis HF G10. Det er langt mer hasselfritt. Selv har jeg et tilsvarende kamera, bare fra Sony (HDR-CX700). Uansett hvilket du velger, så velg et med flashminne fremfor innebygget harddisk. Dette på grunn av alt, egentlig. Det tåler bevegelse, det har lavere strømforbruk, de er lettere, og dersom du benytter løse minnekort, så kan du som regel få fatt i opptakene, selv om kameraet skulle bli trashet underveis. Sony-kameraet er nå gått ut av produksjon, men har 96 GB innebygget. Det klarer du antagelig aldri å fylle på en tur. Til disse videokameraene får du dessuten batterier som filmer i timesvis (5-7) uten problemer. Batteriene koster slikk og ingen ting, så med et til har du i bøtter og spann. Med god optikk gir de aller nyeste speilrefleksene noe bedre resultat, men det er også mer pes å filme med et speilrefleks. Du er så godt som forhindret fra å bruke zoom under opptak, du må sette fokuspunkt manuelt, og det kreves mer øvelse og teknikk til for å få stabile opptak på grunn av formfaktoren. Har du derimot all verdens av tid, og gjerne et stativ, så er speil en drøm. Dette er bare egne erfaringer, og ingen fasit. Vil derimot gjenta rådet rundt kompaktkameraene. Mange av dem er undervurdert som filmkamera. Her er noe av det jeg bruker: Action: Contour HD, Contour +, Sony HDR-AS15 Kompakt: Sony DSC-HX20V (glimrende) og Canon G1X (ikke glem polar filter) Speil: Canon EOS 5D og 7D, med full range av 2,8-objektiver + 100-400 mm Video: Sony HDR-CX700

I følge Olymppiatoppen bør væskeinntaket være i allefall 4-6 liter i døgnet dersom man bedriver trening i høyden, fordi det i høyden kreves mer væske. Det er jo et stykke fra 10 liter. Det som derimot er verdt å merke seg er at det tar rundt fire timer å komme i balanse igjen, dersom man først blir dehydrert og begynner å drikke seg opp.

Takker for svar. Regnet nok med at det er noe kaldere ja. Vi hadde -12 på toppnatten på Kili. Nå takler jeg kulde bra, men da vet jeg at det er greit å være godt forberedt på dette også. Stegjern og øks har jeg fått med meg, og har et par stive Meindl lærstøvler jeg tror bør duge. Tar sjansen med disse og et sett Yeti. Da er det vel bare treningen for fysikken som står igjen, men den bør være overkommelig. Hvor mye vekt må jeg regne med å bære? På Kili bærer man jo knapt noe.

Både XPG 2000 og den lykta jeg har lagt ved lenke til her har god spredning. De er bygget opp med flere LED (5 på XPG 2000 og 4 på Magicshine) som samlet gir lys tilsvarende som en singel 1000 Lumens i styrke, men bruker den ekstra styrken til å spre lyset over et større område i stedet for spot. Et tips til de som bruker AA / AAA batterier i lyktene om vinteren. Gå for de nye Lithium-Ion batteriene. De koster mer, men holder seg svært godt i kulda. Så en beskrivelse hvor det ble sagt at de fint holdt formen nær uendret helt ned til - 40 grader. I tillegg leverer de fult ut, helt til det nærmest plutselig er tomt. Dette er selvfølgelig på godt og vondt. http://www.xxl.no/Ro...1074571_1_Style

Falt pladask for denne her om dagen. Bra pris i forhold produktet. http://www.helsport.no/no/produkter/BEKLEDNING/Herre/Spitsbergen_pant

Problemet med G12 til ts sitt bruk er at G12 ikke har god nok prosessor for høyere ISO i mørket. Regner med det er ønske om å presse noe, ettersom det er nordlys det er snakk om. Da vil G12 gi støy. G1X går fint, og muligens G15. Er sagt litt om lukkertid lenger opp.Ttror dessverre 60 sekunder som maks mulighet er for lite. Sjekk i såfall om det er Bulb i tillegg.

Her er en med noen betraktninger om Sphere-posen. Kjenner igjen ulempene med kort glidelås fra min Tyin, samt all kranglinga når man skal en kort tur ut om natten. Høres ellers bra ut.

Gikk Kilimanjaro (Lemosho-ruten) tidligere i år, og kom til topps uten noen form for problem med høyden. Vurderer nå Elbrus til sommeren. Kan noen av dere som har gjort begge deler si litt om forskjellene på disse to turene? Gjerne både med tanke på utstyr, kulde og det fysiske. Liker å være godt forberedt.

Dersom du ikke har tid til å vente på e-Bay, så har Jula denne: http://www.jula.no/powerbank-7000-mah-980370 Kr. 299,- med kapasitet på 7000 mAh. = 4-5 ladinger. Den virker veldig bra, men er avhengig av varme lommer eller en sovepose for å lade i kulda.

Fra en lysentusiast: H7 er min absolutte favoritt. Jeg vet ikke om noen annen lykt som lyser mer i forhold til størrelse, vekt og pris enn denne. Kjenner til slakke hengsler, men har sluppet å gjøre noe med mine foreløpig. Nå er de dessuten så rimelige at det nesten ikke er verdt å reparere dem. Pris på H7 på Magasinet.no og i butikkene deres er kr. 299,- Prisen på H14 er kr. 555,-. For å få en variasjon kjøpte jeg en Silva-luykt her om dagen, satt ned noen hudrelapper til kr. 499,-. Det skulle jeg ikke ha gjort. Har også prøvd et par andre lykter fra Silva, og synes rett og slett de er udugelige til prisen. Det var denne jeg kjøpte: http://www.clasohlson.com/no/Silva-Multi-hodelykt/Pr364554000